Danes bomo opravili prvo veliko turnejo po Pjongjangu, začeli pa bomo s svetinjo – mavzolejem tovariša Kim Il Sunga in tovariša Kim Džong Ila. Mavzolej se nahaja v palači Kumsusan, kjer je nekoč deloval Kim Il Sung in ki se je po smrti voditelja leta 1994 spremenila v ogromen panteon spomina. Po smrti Kim Džong Ila leta 2011 so njegovo truplo postavili tudi v palačo Kumsusan.

Odhod v mavzolej je sveta slovesnost v življenju vsakega severnokorejskega delavca. V bistvu hodijo tja v organiziranih skupinah - celotne organizacije, kolektivne kmetije, vojaške enote, študentski razredi. Na vhodu v panteon na stotine skupin v strahu čaka na vrsto. Tujem turistom je dovoljen vstop v mavzolej ob četrtkih in nedeljah – vodniki tudi tujce postavijo v spoštljivo slovesno razpoloženje in opozarjajo, da se je treba čim bolj elegantno obleči. Naša skupina pa je to opozorilo večinoma prezrla - no, na potovanju nimamo nič pametnejšega od kavbojk in srajce (moram reči, da DPRK res ne mara kavbojk, saj meni, da so "ameriška oblačila" ). Ampak nič - naj, seveda. In tu je še veliko drugih tujcev, ki smo jih videli v mavzoleju (Avstralci, Zahodni Evropejci), ki so igrali svojo vlogo na polno, zelo elegantno oblečeni - napihnjene žalne obleke, smokingi z metuljčkom ...

Ne morete fotografirati znotraj mavzoleja in na vseh pristopih k njemu - zato bom poskušal preprosto opisati, kaj se dogaja v njem. Najprej turisti čakajo v vrsti v majhnem čakalnem paviljonu za tujce, nato gredo v skupni prostor, kjer se pomešajo s severnokorejskimi skupinami. Na vhodu v sam mavzolej morate oddati telefone in kamere, zelo natančen pregled - s seboj lahko vzamete zdravila za srce le, če komu nenadoma zboli od spoštovanja v preddverjih z voditelji. In potem se peljemo po vodoravnih tekočih stopnicah po dolgem, dolgem hodniku, katerega marmorne stene so obešene s fotografijami obeh voditeljev v vsej njuni veličini in junaštvu - prepletene fotografije različnih let, iz mlade revolucionarne dobe tovariša Kim Il Sunga. do zadnjih let vladanja njegovega sina, tovariša Kim Chen Ira. Na enem od častnih mest proti koncu hodnika je bila v Moskvi na srečanju s takrat zelo mladostnim ruskim predsednikom fotografija Kim Džong Ila, posneta leta 2001, kot kaže, leta. Ta pompozen dolg, dolg hodnik z ogromnimi portreti, po katerem se tekoče stopnice peljejo približno 10 minut, vas hočete ali nočete spravi v nekakšno slovesno razpoloženje. Nastavljeni so celo tujci iz drugega sveta – kaj naj rečemo o tresočih domačinih, za katere sta boga Kim Il Sung in Kim Džong Il.

Palača Kumsusan je od znotraj razdeljena na dve polovici – ena je posvečena tovarišu Kim Il Sungu, druga je posvečena tovarišu Kim Jong Ilu. Ogromne marmorne dvorane iz zlata, srebra in draguljev, pompozni hodniki. Razkošje in pomp vsega tega je težko opisati. Trupi voditeljev ležijo v dveh ogromnih poltemnih marmornih dvoranah, na vhodu v katere greste skozi še eno inšpekcijsko linijo, kjer vas poganjajo skozi curke zraka, da bi z navadnega odpihnili še zadnje drobce prahu. ljudi tega sveta pred obiskom glavnih svetih dvoran. Štirje ljudje in vodnik pridejo neposredno do teles voditeljev - obkrožimo krog in se priklonimo. Prikloniti se morate do tal, ko ste pred vodjo, pa tudi levo in desno - ni vam treba klanjati, ko ste za glavo vodje. V četrtek in nedeljo se tuje skupine prepletajo z navadnimi korejskimi delavci – zanimivo je opazovati reakcijo Severnih Korejcev na telesa voditeljev. Vsi v najsvetlejših svečanih oblačilih - kmetje, delavci, veliko vojakov v uniformah. Skoraj vse ženske jokajo in si obrišejo oči z robčki, pogosto jokajo tudi moški - še posebej osupljive so solze mladih tankih vaških vojakov. V žalostnih dvoranah se marsikomu dogajajo bijes ... Ljudje jokajo ganljivo in iskreno - vendar so v tem vzgojeni že od rojstva.

Po dvoranah, kjer so pokopana telesa voditeljev, se skupine odpravijo skozi druge dvorane palače in se seznanijo z nagradami - ena dvorana je posvečena nagradam tovariša Kim Il Sunga, druga pa nagradam tovariša Kima. Jong Il. Prav tako prikazujejo osebne stvari voditeljev, njihove avtomobile, pa tudi dva znana železniška vagona, v katerih sta Kim Il Sung oziroma Kim Jong Il potovala po svetu. Ločeno velja omeniti Dvorano solz - najbolj pompozno dvorano, kjer se je narod poslovil od voditeljev.

Na poti nazaj smo se spet vozili kakšnih 10 minut po tem dolgem, dolgem hodniku s portreti - zgodilo se je, da se je zapored peljalo več tujih skupin, proti voditeljem, ki so že jokali in živčno vlekli svoje šale, pa le Korejci - vozili so se kolektivni kmetje, delavci, vojska ... Mimo nas je hitelo na stotine ljudi, ki so šli na želeno srečanje z voditelji. To je bilo srečanje dveh svetov – mi smo gledali njiju, oni pa nas. Te minute na tekočih stopnicah so me zelo prizadele. Tu sem nekoliko prekršil kronološki vrstni red, saj smo prejšnji dan že temeljito potovali po regijah DLRK in dobili idejo o njih - zato bom tukaj podal, kar sem zapisal v potovalni zvezek ob odhodu iz mavzoleja. »Zanje so to bogovi. In to je ideologija države. Hkrati je v državi revščina, odpovedi, ljudje niso nič. Ob upoštevanju dejstva, da skoraj vsi služijo v vojski vsaj 5-7 let, vojaki v DLRK pa ročno opravljajo najtežje delo, vključno s skoraj 100% nacionalne gradnje, lahko rečemo, da je to suženjski sistem. , brezplačna delovna sila. Hkrati ideologija predstavlja, da »vojska pomaga državi in ​​potrebujemo še strožjo disciplino v vojski in v državi nasploh, da gremo v svetlejšo prihodnost« ... In država je v povprečju pri raven 1950-ih ... Toda kakšne palače voditeljev! Tako zombi družbo! Navsezadnje jih, ne poznajo drugega, resnično ljubijo, po potrebi so pripravljeni ubiti za Kim Il Sunga in so pripravljeni umreti sami. Seveda je super – imeti rad svojo domovino, biti domoljub svoje države, lahko imaš tudi dober ali slab odnos do te ali one politične osebnosti. Toda način, kako se vse dogaja tukaj, je zunaj razumevanja sodobnega človeka!«

Na trgu pred palačo Kumsusan se lahko slikate – še posebej zanimivo je fotografiranje ljudi.

1. Ženske v polnih oblekah gredo v mavzolej.

2. Kiparska kompozicija na levem krilu palače.

4. Skupinsko fotografiranje pred mavzolejem.

5. Nekateri se slikajo, drugi se veselijo svojega reda.

6. Za spomin sem naredila tudi fotografijo.

7. Pionirski priklon vodilnim.

8. Kmetje v slavnostnih oblačilih čakajo v vrsti pred vhodom v mavzolej.

9. Skoraj 100 % moškega prebivalstva DLRK je podvrženo vojaškemu vpoklicu za 5-7 let. Hkrati vojaški delavci opravljajo ne le vojaška, temveč tudi splošna civilna dela - povsod gradijo, na poljih orjejo voli, delajo na kolektivnih kmetijah in državnih kmetijah. Ženske služijo eno leto in na prostovoljni osnovi - seveda je veliko prostovoljcev.

10. Sprednja fasada palače Kumsusan.

11. Naslednja postaja - spomenik junakom boja za osvoboditev Japonske. Močan dež…

14. Grobovi padlih stojijo ob strani gore v šahovnici – tako da lahko vsi, ki tukaj počivajo, vidijo panoramo Pjongjanga z vrha gore Taesong.

15. Osrednje mesto spomenika zavzema revolucionarka Kim Džong Suk, hvaljena v DLRK, prva žena Kim Il Sunga, mati Kim Džong Ila. Kim Jong Suk je umrla leta 1949 v starosti 31 let pri svojem drugem porodu.

16. Po ogledu spomenika se bomo odpravili v predmestje Pjongjanga, vas Mangyongde, kjer se je rodil tovariš Kim Il Sung in kjer so do povojnih let dolgo živeli njegovi stari starši. To je eden najbolj svetih krajev v Severni Koreji.

19. Temu zmečkanemu loncu se je med taljenjem zgodila tragikomična zgodba - ne zavedajoč se vse svetosti, je po njem s prstom tapkal eden od naših turistov. In naš vodnik Kim ni imel časa opozoriti, da se je tukaj strogo prepovedano ničesar dotikati. To je opazil eden od uslužbencev spomenika in nekoga poklical. Minuto pozneje je zazvonil telefon naši Kim – vodnika so nekam poklicali na študij. Po parku smo hodili kakšnih štirideset minut, v spremstvu voznika in drugega vodnika, mladega fanta, ki ni govoril rusko. Ko je Kim postala popolnoma zaskrbljena, se je končno pojavila - razburjena in jokana. Na vprašanje, kaj bo z njo zdaj, se je žalostno nasmehnila in tiho rekla - "Kakšna je razlika?" ... V tistem trenutku ji je bilo tako žal ...

20. Medtem ko je bil naš vodič Kim v službi, smo se na kratko sprehodili po parku, ki obdaja Mangyongdae. Ta mozaična plošča prikazuje mladega tovariša Kim Il Sunga, ki zapušča svoj dom in zapušča državo, da bi se boril proti japonskim militaristom, ki so okupirali Korejo. In stari starši ga izpratajo v njegovem rodnem Mangyondeju.

21. Naslednja točka programa je spomenik sovjetskim vojakom, ki so sodelovali pri osvoboditvi Koreje od Japonske na samem koncu druge svetovne vojne.

23. Za spomenikom našim vojakom se začne ogromen park, ki se razteza po hribih ob reki več kilometrov. V enem od prijetnih zelenih kotičkov je bil odkrit redek spomenik antike - v Pjongjangu je malo zgodovinskih spomenikov, saj je bilo mesto med korejsko vojno 1950-1953 močno poškodovano.

24. S hriba se odpre čudovit pogled na reko – kako znane se zdijo te široke avenije in panelne stavbe stolpnic. Toda kako presenetljivo malo avtomobilov!

25. Najnovejši most čez reko Taedong je zadnji od petih mostov, predvidenih v povojnem glavnem načrtu za razvoj Pjongjanga. Zgrajena je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

26. Nedaleč od žičniškega mostu je največji v DLRK, 150.000 prvomajski stadion, ki gosti velika športna tekmovanja in slavni praznik Arirang.

27. Pred nekaj urami sem mavzolej nekoliko zapustil na negativu, ki se je okrepil po tem, ko je nekakšen lonec našega nesrečnega spremljevalca uprizoril grajanje na višjih instancah. Vendar se je vredno sprehoditi po parku, pogledati ljudi - in razpoloženje se spremeni. Otroci se igrajo v prijetnem parku ...

28. Intelektualec srednjih let, osamljen v nedeljo popoldne v senci, preučuje dela Kim Il Sunga ...

29. Vas na kaj spominja? :)

30. Danes je nedelja - in mestni park je poln dopustnikov. Ljudje igrajo odbojko, samo sedijo na travi ...

31. In najbolj vroče nedeljsko popoldne je bilo na odprtem plesišču - odšli so tako domača mladina kot starejši korejski delavci. Kako drzno so delali svoje bizarne premike!

33. Ta moški je plesal najboljše.

34. Za 10 minut smo se pridružili tudi plesalcem – in bili smo z veseljem sprejeti. Takole izgleda tujec obiskovalec v diskoteki v Severni Koreji! :)

35. Po sprehodu po parku se bomo vrnili v središče Pjongjanga. Z razgledne ploščadi spomenika Juche Idea Monument (se spomnite, tistega, ki sveti ponoči in ki sem ga posnel skozi hotelsko okno) ponuja čudovit razgled na Pjongjang. Uživajmo v panorami! Torej, socialistično mesto, kakršno je! :)

37. Veliko je že znanega – na primer Centralna knjižnica poimenovana po tovarišu Kim Il Sungu.

39. Žični most in stadion.

41. Neverjetni vtisi - čisto naše sovjetske pokrajine. Visoke hiše, široke ulice in avenije. A kako malo ljudi je na ulicah. In skoraj brez avtomobilov! Kot da bi nas po zaslugi časovnega stroja prepeljali pred 30-40 leti!

42. Zaključek izgradnje novega superhotela za tuje turiste in visoke goste.

43. Stolp "Ostankino".

44. Najbolj udoben hotel s petimi zvezdicami v Pjongčangu – seveda za tujce.

45. In to je naš hotel "Yangakdo" - štiri zvezdice. Zdaj pogledam - no, spominja me na nebotičnik moskovskega oblikovalskega inštituta, kjer delam! :))))

46. ​​Ob vznožju spomenika idejam Juche so nameščene kiparske kompozicije delovnih ljudi.

48. Na 36. fotografiji ste morda opazili zanimiv spomenik. To je spomenik delavske stranke Koreje. V kiparski kompoziciji prevladujejo srp, kladivo in čopič. S srpom in kladivom je vse bolj ali manj jasno, čopič v Severni Koreji pa simbolizira inteligenco.

50. V notranjosti kompozicije je nameščena plošča, v osrednjem delu katere so prikazane »progresivne socialistične svetovne množice«, ki se borijo proti »meščanski marionetni vladi Južne Koreje« in premikajo »okupirana južna ozemlja, ki so jih raztrgali razredni boj« proti socializmu in neizogibni združitvi z DLRK.

51. To je prebivalstvo Južne Koreje.

52. To je napredna inteligenca Južne Koreje.

53. To je očitno epizoda potekajočega oboroženega boja.

54. Sivolasi veteran in mladi pionir.

55. Srp, kladivo in čopič - kolektivni kmet, delavec in intelektualec.

56. Za zaključek današnje objave želim podati še nekaj raztresenih fotografij Pjongjanga, posnetih med premikanjem po mestu. Fasade, epizode, artefakti. Začnimo z železniško postajo Pjongčang. Mimogrede, Moskva in Pjongjang sta še vedno povezana z železnico (kot razumem, več prikolic do pekinškega vlaka). Toda ruski turisti se iz Moskve v DLRK ne morejo voziti po železnici - ti avtomobili so namenjeni samo prebivalcem Severne Koreje, ki delajo pri nas.

57. Tipičen urbani panel – v Severni Koreji jih je veliko.

58. Češki tramvaj - in navadni ljudje. V DLRK so zelo dobri ljudje - preprosti, iskreni, prijazni, prijazni, prisrčni, gostoljubni. Kasneje bom posebno objavo posvetil prebivalcem Severne Koreje, ki sem jih pograbil na ulicah.

59. Pionirska kravata, slečena po šoli, plapola v majskem vetriču.

60. Še en češki tramvaj. Vendar so tukajšnji tramvaji našim očem tako znani. :)

61. "Jugozahod"? "Vernadsky Avenue"? "Strogino?" Ali pa je Pjongjang? :))))

62. Ampak to je res redek trolejbus!

63. Črna "Volga" v ozadju Muzeja domovinske osvobodilne vojne. V DLRK je veliko naše avtomobilske industrije - Volga, vojaški in civilni UAZ-i, sedmici, MAZ-i, pred nekaj leti je DLRK kupila veliko serijo Gazel in Prior iz Rusije. Toda za razliko od sovjetske avtomobilske industrije so nezadovoljni.

64. Še ena fotografija "spalnega" območja.

65. Na prejšnji fotografiji je viden avto z mešalnikom. Tukaj je večji - takšni avtomobili se nenehno vozijo po mestih in krajih Severne Koreje, slogani, govori in pozivi ali pa samo revolucionarna glasba ali koračnice zvenijo iz ustnikov od jutra do večera. Agitacijske naprave so zasnovane tako, da razveseljujejo delovne ljudi in jih navdušujejo za še bolj prizadevno delo v korist svetlejše prihodnosti.

66. In spet četrti socialističnega mesta.

67. Preprost sovjetski "Maz" ...

68. ... In tramvaj iz bratske Češkoslovaške.

69. Končne fotografije - Slavolok zmage v čast zmage nad Japonsko.

70. In ta stadion me je zelo spominjal na naš moskovski Dinamo stadion. Leta reklam v štiridesetih, ko je bil še čisto nov z iglo.

Severna Koreja pušča dvoumne, zelo mešane občutke. In vas nenehno spremljajo, ko ste tukaj. Vrnil se bom k sprehodu po Pjongjangu, naslednjič pa se bomo pogovarjali o izletu na sever države, v gorovje Myohang, kjer si bomo ogledali več starodavnih samostanov, obiskali Muzej daril tovarišu Kim Il Sunga, obiskali Jama Renmun s kapniki, stalagmiti in skupino vojakov v eni od ječ - in si oglejte tudi neformalno življenje DLRK zunaj prestolnice

Ko je bil Kim Il Sung živ, je palačo uporabljal kot eno od svojih rezidenc. Po smrti korejskega voditelja leta 1994 je njegov sin in politični naslednik ukazal, da se stavba spremeni v panteon spomina. Balzamirano telo Kim Il Sunga je bilo postavljeno v odprt sarkofag. 17 let pozneje je bil Kim Džong Il pokopan v isti stavbi.

Za Severne Korejce je odhod v mavzolej Kim Il Sunga sveta slovesnost. Grobnico obiskujejo v skupinah – šolskih razredih, brigadah in vojaških enotah. Na vhodu gredo vsi skozi strog inšpekcijski pregled, predajo pametne telefone, fotoaparate in celo sončna očala. Od vhoda se obiskovalci premikajo po vodoravnih tekočih stopnicah po dolgem hodniku, obloženem s fotografijami severnokorejskih voditeljev.

En del panteona je posvečen Kim Il Sungu, drugi pa njegovemu sinu. Trupi so v visokih, praznih, poltemnih marmornih dvoranah, obrobljenih z zlatom. Do sarkofagov so dovoljene štiri osebe v spremstvu vodnika. Obiskovalci naredijo krog in se priklonijo. Nato jih vodijo v dvorane z nagradami in osebnimi predmeti voditeljev. Poleg tega so turistom prikazani avtomobili in železniški vagoni, v katerih so se severnokorejski voditelji gibali po državi. Ločeno je Dvorana solz, kjer je potekala poslovilna slovesnost.

Pred čepasto sivo zgradbo mavzoleja Kim Il Sunga je prostoren trg s cvetličnimi gredicami in parkom. Tukaj lahko vsak posname nepozabno fotografijo v ozadju panteona. Za to so na trgu nameščene posebne stopnice, dela fotograf.

Ogled mavzoleja s strani tujih turistov

Vstop v mavzolej Kim Il Sunga je tujcem dovoljen le v času organiziranega turističnega izleta, dvakrat na teden – v četrtek in nedeljo. Obiskovalce naprošamo, da poskrbijo za svečana temna oblačila. V notranjosti stavbe je prepovedano glasno govoriti, prepovedano pa je tudi fotografiranje ne samo znotraj panteona, ampak tudi na trgu v njegovi bližini.

Kako priti do tja

Mavzolej Kim Il Sunga se nahaja v severovzhodnem delu Pjongjanga, poleg podzemne postaje Gwangmen. Popotniki prihajajo sem z avtobusi za oglede v spremstvu severnokorejskega vodnika.

Pred natanko 90 leti so v Moskvi odprli Leninov mavzolej. Danes bomo govorili o njem in drugih mavzolejih voditeljev proletariata, kamor imajo dostop turisti.

Leninov mavzolej v Moskvi

Mavzolej Vladimirja Iljiča kljub neskončnemu sporu, ali je v 21. stoletju v evropski državi na glavnem trgu prestolnice v bližini glavnega arhitekturnega spomenika države lahko telo pokojne osebe, na katero prihaja na tisoče turistov videti vsak dan, je ena izmed najbolj obiskanih znamenitosti v Moskvi. Poleg tega Leninovo zadnje zatočišče ostaja najbolj obiskan mavzolej na svetu in je skupaj z balalajkami, vodko in medvedi eden glavnih klišejskih simbolov Sovjetske zveze in Rusije. Mavzolej je še posebej priljubljen med turisti iz držav s komunističnim režimom. Tako lahko tukaj pogosto vidite cele množice kitajskih študentov, ki se želijo pokloniti svetovnemu navdihovalcu komunizma.

A ne morete ga kar vzeti in vstopiti v mavzolej: odprt je le od torka do sobote od 10. do 13. ure, pred vstopom pa vas čaka velika vrsta in navodila, kaj storiti in kako se obnašati v grobnica. Stopite v levo, v desno - in že ste kršitelj. Hkrati ni jasno, zakaj je potrebna takšna resnost (pravijo, da Iljičev sarkofag zdrži celo neposreden udarec iz granatnega izstrelka, približno ducat ljudi pa ga je že neuspešno poskusilo), razen morda za ustvarjanje vzdušja zmagoslavja komunizma.

Mavzolej Kim Il Sunga v Pjongčangu

Severna Koreja, država, kjer je kult osebnosti voditeljev vladajoče stranke povzdignjen do absolutnega in vsako javno zasmehovanje voditelja prežeto z usmrtitvijo, ne bi mogla brez cele mreže mavzolejev po vsej državi. V Severni Koreji je več mavzolejev kot McDonald's v Moskvi, a najpomembnejši, veličasten in spoštovan je bil v Pjongjangu zgrajen za največjega voditelja Kim Il Sunga. Za tujce so zlata vrata mavzoleja odprta le ob četrtkih in nedeljah - druge dni se svetišču lahko priklonijo le državljani Severne Koreje.

Vsi turisti, ki so bili v glavni severnokorejski grobnici, pravijo, da se v mavzoleju Kim Il Sunga ni najtežje smejati, saj je ton vodnika tako navdušen in neomajno domoljuben, da človek, ki ne verjame trdno v Juche lahko ideje povzročijo bes. Ki jih ljudje z mitraljezi, ki stojijo po obodu vseh prostorov, lahko poskušajo takoj ustaviti. Preden pogledate mumijo voditelja, boste morali stati v ogromni čakalni vrsti, opraviti več postopkov dezinfekcije in pregledov. Rentgenski žarki, okvirji za detektorje kovin – vse varuje večno mladega Kim Il Sunga.

Mavzolej Mao Zedonga v Pekingu

Legendarni Mao Zedong, Veliki pilot kitajskega ljudstva, ni mogel brez lastnega mavzoleja. Grobnica je bila postavljena leta 1972 v središču Pekinga. Zadnje zatočišče za vodjo milijard so zgradili izključno prostovoljci, ki so se želeli na ta način pokloniti Mau. "Hiša spomina na predsednika Maoja" je obdana s kiparskimi kompozicijami, ki pripovedujejo o dosežkih voditelja, njegovih zaslugah in političnih uspehih. Mavzolej je sestavljen iz več dvoran s tapiserijami in spomeniki rdečemu vrhovnemu vladarju.

In čeprav je Mao sam želel biti kremiran, so ga postavili v kristalno krsto v središče ogromne granitne dvorane. Vsakdo si lahko ogleda telo in to brezplačno. Res je, da boste morali braniti ogromno čakalno vrsto, iti skozi več pregledov in skozi detektorje kovin. In ne morete se ustaviti blizu krste, ves čas se morate premikati naprej. Zato celotno potovanje skozi grobnico traja le nekaj minut. Mao lahko obiščete od torka do nedelje. Od torka do četrtka je mavzolej odprt od 14.00 do 16.00, od petka do nedelje pa vodja "sprejema" od 8.00 do 11.00.

Mavzolej Ho Ši Minha v Hanoju

Mavzolej prvega predsednika Severnega Vietnama, pesnika in filozofa Ho Ši Minha, so opremili s pomočjo sovjetskih mojstrov, ki so vse organizirali na najboljši možni način, kot je bila glavna sovjetska mumija Vladimir Iljič. Naši strokovnjaki so pomagali balzamirati voditelja, zasnovali mavzolej, pomagali vietnamskim kolegom razumeti težko umetnost skrbi za mrtvo truplo velikega človeka. Mavzolej Ho Ši Minha v samem središču Hanoja se je celo navzven izkazal za podoben Leninovemu, le veliko večji in veličastnejši.

Tako kot v primeru Mao Zedonga, nihče ni začel sežigati Ho Ši Minha, ki je želel biti kremiran - zaslužil si je več. Telo voditelja kanonično leži v stekleni krsti, vsak si jo lahko ogleda od 9. do 12. ure. Kot v vseh mavzolejih vas bodo pred obiskom temeljito preiskali, osvetlili z vsemi možnimi žarki in šele po neskončnih pregledih si bodo razstavo lahko ogledali. Ne jemljejo denarja in tudi slikanja ne dovolijo.

Danes bomo opravili prvo veliko turnejo po Pjongjangu, začeli pa bomo s svetinjo – mavzolejem tovariša Kim Il Sunga in tovariša Kim Džong Ila. Mavzolej se nahaja v palači Kumsusan, kjer je nekoč deloval Kim Il Sung in ki se je po smrti voditelja leta 1994 spremenila v ogromen panteon spomina. Po smrti Kim Džong Ila leta 2011 so njegovo truplo postavili tudi v palačo Kumsusan.

Odhod v mavzolej je sveta slovesnost v življenju vsakega severnokorejskega delavca. V bistvu hodijo tja v organiziranih skupinah - celotne organizacije, kolektivne kmetije, vojaške enote, študentski razredi. Na vhodu v panteon na stotine skupin v strahu čaka na vrsto. Tujem turistom je dovoljen vstop v mavzolej ob četrtkih in nedeljah – vodniki tudi tujce postavijo v spoštljivo slovesno razpoloženje in opozarjajo, da se je treba čim bolj elegantno obleči. Naša skupina pa je to opozorilo večinoma prezrla - no, na potovanju nimamo nič pametnejšega od kavbojk in srajce (moram reči, da DPRK res ne mara kavbojk, saj meni, da so "ameriška oblačila" ). Ampak nič - naj, seveda. In tu je še veliko drugih tujcev, ki smo jih videli v mavzoleju (Avstralci, Zahodni Evropejci), ki so igrali svojo vlogo na polno, zelo elegantno oblečeni - napihnjene žalne obleke, smokingi z metuljčkom ...

Ne morete fotografirati znotraj mavzoleja in na vseh pristopih k njemu - zato bom poskušal preprosto opisati, kaj se dogaja v njem. Najprej turisti čakajo v vrsti v majhnem čakalnem paviljonu za tujce, nato gredo v skupni prostor, kjer se pomešajo s severnokorejskimi skupinami. Na vhodu v sam mavzolej morate oddati telefone in kamere, zelo natančen pregled - s seboj lahko vzamete zdravila za srce le, če komu nenadoma zboli od spoštovanja v preddverjih z voditelji. In potem se peljemo po vodoravnih tekočih stopnicah po dolgem, dolgem hodniku, katerega marmorne stene so obešene s fotografijami obeh voditeljev v vsej njuni veličini in junaštvu - prepletene fotografije različnih let, iz mlade revolucionarne dobe tovariša Kim Il Sunga. do zadnjih let vladanja njegovega sina, tovariša Kim Chen Ira. Na enem od častnih mest proti koncu hodnika je bila v Moskvi na srečanju s takrat zelo mladostnim ruskim predsednikom fotografija Kim Džong Ila, posneta leta 2001, kot kaže, leta. Ta pompozen dolg, dolg hodnik z ogromnimi portreti, po katerem se tekoče stopnice peljejo približno 10 minut, vas hočete ali nočete spravi v nekakšno slovesno razpoloženje. Nastavljeni so celo tujci iz drugega sveta – kaj naj rečemo o tresočih domačinih, za katere sta boga Kim Il Sung in Kim Džong Il.

Palača Kumsusan je od znotraj razdeljena na dve polovici – ena je posvečena tovarišu Kim Il Sungu, druga je posvečena tovarišu Kim Jong Ilu. Ogromne marmorne dvorane iz zlata, srebra in draguljev, pompozni hodniki. Razkošje in pomp vsega tega je težko opisati. Trupi voditeljev ležijo v dveh ogromnih poltemnih marmornih dvoranah, na vhodu v katere greste skozi še eno inšpekcijsko linijo, kjer vas poganjajo skozi curke zraka, da bi z navadnega odpihnili še zadnje drobce prahu. ljudi tega sveta pred obiskom glavnih svetih dvoran. Štirje ljudje in vodnik pridejo neposredno do teles voditeljev - obkrožimo krog in se priklonimo. Prikloniti se morate do tal, ko ste pred vodjo, pa tudi levo in desno - ni vam treba klanjati, ko ste za glavo vodje. V četrtek in nedeljo se tuje skupine prepletajo z navadnimi korejskimi delavci – zanimivo je opazovati reakcijo Severnih Korejcev na telesa voditeljev. Vsi v najsvetlejših svečanih oblačilih - kmetje, delavci, veliko vojakov v uniformah. Skoraj vse ženske jokajo in si obrišejo oči z robčki, pogosto jokajo tudi moški - še posebej osupljive so solze mladih tankih vaških vojakov. V žalostnih dvoranah se marsikomu dogajajo bijes ... Ljudje jokajo ganljivo in iskreno - vendar so v tem vzgojeni že od rojstva.

Po dvoranah, kjer so pokopana telesa voditeljev, se skupine odpravijo skozi druge dvorane palače in se seznanijo z nagradami - ena dvorana je posvečena nagradam tovariša Kim Il Sunga, druga pa nagradam tovariša Kima. Jong Il. Prav tako prikazujejo osebne stvari voditeljev, njihove avtomobile, pa tudi dva znana železniška vagona, v katerih sta Kim Il Sung oziroma Kim Jong Il potovala po svetu. Ločeno velja omeniti Dvorano solz - najbolj pompozno dvorano, kjer se je narod poslovil od voditeljev.

Na poti nazaj smo se spet vozili kakšnih 10 minut po tem dolgem, dolgem hodniku s portreti - zgodilo se je, da se je zapored peljalo več tujih skupin, proti voditeljem, ki so že jokali in živčno vlekli svoje šale, pa le Korejci - vozili so se kolektivni kmetje, delavci, vojska ... Mimo nas je hitelo na stotine ljudi, ki so šli na želeno srečanje z voditelji. To je bilo srečanje dveh svetov – mi smo gledali njiju, oni pa nas. Te minute na tekočih stopnicah so me zelo prizadele. Tu sem nekoliko prekršil kronološki vrstni red, saj smo prejšnji dan že temeljito potovali po regijah DLRK in dobili idejo o njih - zato bom tukaj podal, kar sem zapisal v potovalni zvezek ob odhodu iz mavzoleja. »Zanje so to bogovi. In to je ideologija države. Hkrati je v državi revščina, odpovedi, ljudje niso nič. Ob upoštevanju dejstva, da skoraj vsi služijo v vojski vsaj 5-7 let, vojaki v DLRK pa ročno opravljajo najtežje delo, vključno s skoraj 100% nacionalne gradnje, lahko rečemo, da je to suženjski sistem. , brezplačna delovna sila. Hkrati ideologija predstavlja, da »vojska pomaga državi in ​​potrebujemo še strožjo disciplino v vojski in v državi nasploh, da gremo v svetlejšo prihodnost« ... In država je v povprečju pri raven 1950-ih ... Toda kakšne palače voditeljev! Tako zombi družbo! Navsezadnje jih, ne poznajo drugega, resnično ljubijo, po potrebi so pripravljeni ubiti za Kim Il Sunga in so pripravljeni umreti sami. Seveda je super – imeti rad svojo domovino, biti domoljub svoje države, lahko imaš tudi dober ali slab odnos do te ali one politične osebnosti. Toda način, kako se vse dogaja tukaj, je zunaj razumevanja sodobnega človeka!«

Na trgu pred palačo Kumsusan se lahko slikate – še posebej zanimivo je fotografiranje ljudi.

1. Ženske v polnih oblekah gredo v mavzolej.

2. Kiparska kompozicija na levem krilu palače.

4. Skupinsko fotografiranje pred mavzolejem.

5. Nekateri se slikajo, drugi se veselijo svojega reda.

6. Za spomin sem naredila tudi fotografijo.

7. Pionirski priklon vodilnim.

8. Kmetje v slavnostnih oblačilih čakajo v vrsti pred vhodom v mavzolej.

9. Skoraj 100 % moškega prebivalstva DLRK je podvrženo vojaškemu vpoklicu za 5-7 let. Hkrati vojaški delavci opravljajo ne le vojaška, temveč tudi splošna civilna dela - povsod gradijo, na poljih orjejo voli, delajo na kolektivnih kmetijah in državnih kmetijah. Ženske služijo eno leto in na prostovoljni osnovi - seveda je veliko prostovoljcev.

10. Sprednja fasada palače Kumsusan.

11. Naslednja postaja - spomenik junakom boja za osvoboditev Japonske. Močan dež…

14. Grobovi padlih stojijo ob strani gore v šahovnici – tako da lahko vsi, ki tukaj počivajo, vidijo panoramo Pjongjanga z vrha gore Taesong.

15. Osrednje mesto spomenika zavzema revolucionarka Kim Džong Suk, hvaljena v DLRK, prva žena Kim Il Sunga, mati Kim Džong Ila. Kim Jong Suk je umrla leta 1949 v starosti 31 let pri svojem drugem porodu.

16. Po ogledu spomenika se bomo odpravili v predmestje Pjongjanga, vas Mangyongde, kjer se je rodil tovariš Kim Il Sung in kjer so do povojnih let dolgo živeli njegovi stari starši. To je eden najbolj svetih krajev v Severni Koreji.

19. Temu zmečkanemu loncu se je med taljenjem zgodila tragikomična zgodba - ne zavedajoč se vse svetosti, je po njem s prstom tapkal eden od naših turistov. In naš vodnik Kim ni imel časa opozoriti, da se je tukaj strogo prepovedano ničesar dotikati. To je opazil eden od uslužbencev spomenika in nekoga poklical. Minuto pozneje je zazvonil telefon naši Kim – vodnika so nekam poklicali na študij. Po parku smo hodili kakšnih štirideset minut, v spremstvu voznika in drugega vodnika, mladega fanta, ki ni govoril rusko. Ko je Kim postala popolnoma zaskrbljena, se je končno pojavila - razburjena in jokana. Na vprašanje, kaj bo z njo zdaj, se je žalostno nasmehnila in tiho rekla - "Kakšna je razlika?" ... V tistem trenutku ji je bilo tako žal ...

20. Medtem ko je bil naš vodič Kim v službi, smo se na kratko sprehodili po parku, ki obdaja Mangyongdae. Ta mozaična plošča prikazuje mladega tovariša Kim Il Sunga, ki zapušča svoj dom in zapušča državo, da bi se boril proti japonskim militaristom, ki so okupirali Korejo. In stari starši ga izpratajo v njegovem rodnem Mangyondeju.

21. Naslednja točka programa je spomenik sovjetskim vojakom, ki so sodelovali pri osvoboditvi Koreje od Japonske na samem koncu druge svetovne vojne.

23. Za spomenikom našim vojakom se začne ogromen park, ki se razteza po hribih ob reki več kilometrov. V enem od prijetnih zelenih kotičkov je bil odkrit redek spomenik antike - v Pjongjangu je malo zgodovinskih spomenikov, saj je bilo mesto med korejsko vojno 1950-1953 močno poškodovano.

24. S hriba se odpre čudovit pogled na reko – kako znane se zdijo te široke avenije in panelne stavbe stolpnic. Toda kako presenetljivo malo avtomobilov!

25. Najnovejši most čez reko Taedong je zadnji od petih mostov, predvidenih v povojnem glavnem načrtu za razvoj Pjongjanga. Zgrajena je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

26. Nedaleč od žičniškega mostu je največji v DLRK, 150.000 prvomajski stadion, ki gosti velika športna tekmovanja in slavni praznik Arirang.

27. Pred nekaj urami sem mavzolej nekoliko zapustil na negativu, ki se je okrepil po tem, ko je nekakšen lonec našega nesrečnega spremljevalca uprizoril grajanje na višjih instancah. Vendar se je vredno sprehoditi po parku, pogledati ljudi - in razpoloženje se spremeni. Otroci se igrajo v prijetnem parku ...

28. Intelektualec srednjih let, osamljen v nedeljo popoldne v senci, preučuje dela Kim Il Sunga ...

29. Vas na kaj spominja? :)

30. Danes je nedelja - in mestni park je poln dopustnikov. Ljudje igrajo odbojko, samo sedijo na travi ...

31. In najbolj vroče nedeljsko popoldne je bilo na odprtem plesišču - odšli so tako domača mladina kot starejši korejski delavci. Kako drzno so delali svoje bizarne premike!

33. Ta moški je plesal najboljše.

34. Za 10 minut smo se pridružili tudi plesalcem – in bili smo z veseljem sprejeti. Takole izgleda tujec obiskovalec v diskoteki v Severni Koreji! :)

35. Po sprehodu po parku se bomo vrnili v središče Pjongjanga. Z razgledne ploščadi spomenika Juche Idea Monument (se spomnite, tistega, ki sveti ponoči in ki sem ga posnel skozi hotelsko okno) ponuja čudovit razgled na Pjongjang. Uživajmo v panorami! Torej, socialistično mesto, kakršno je! :)

37. Veliko je že znanega – na primer Centralna knjižnica poimenovana po tovarišu Kim Il Sungu.

39. Žični most in stadion.

41. Neverjetni vtisi - čisto naše sovjetske pokrajine. Visoke hiše, široke ulice in avenije. A kako malo ljudi je na ulicah. In skoraj brez avtomobilov! Kot da bi nas po zaslugi časovnega stroja prepeljali pred 30-40 leti!

42. Zaključek izgradnje novega superhotela za tuje turiste in visoke goste.

43. Stolp "Ostankino".

44. Najbolj udoben hotel s petimi zvezdicami v Pjongčangu – seveda za tujce.

45. In to je naš hotel "Yangakdo" - štiri zvezdice. Zdaj pogledam - no, spominja me na nebotičnik moskovskega oblikovalskega inštituta, kjer delam! :))))

46. ​​Ob vznožju spomenika idejam Juche so nameščene kiparske kompozicije delovnih ljudi.

48. Na 36. fotografiji ste morda opazili zanimiv spomenik. To je spomenik delavske stranke Koreje. V kiparski kompoziciji prevladujejo srp, kladivo in čopič. S srpom in kladivom je vse bolj ali manj jasno, čopič v Severni Koreji pa simbolizira inteligenco.

50. V notranjosti kompozicije je nameščena plošča, v osrednjem delu katere so prikazane »progresivne socialistične svetovne množice«, ki se borijo proti »meščanski marionetni vladi Južne Koreje« in premikajo »okupirana južna ozemlja, ki so jih raztrgali razredni boj« proti socializmu in neizogibni združitvi z DLRK.

51. To je prebivalstvo Južne Koreje.

52. To je napredna inteligenca Južne Koreje.

53. To je očitno epizoda potekajočega oboroženega boja.

54. Sivolasi veteran in mladi pionir.

55. Srp, kladivo in čopič - kolektivni kmet, delavec in intelektualec.

56. Za zaključek današnje objave želim podati še nekaj raztresenih fotografij Pjongjanga, posnetih med premikanjem po mestu. Fasade, epizode, artefakti. Začnimo z železniško postajo Pjongčang. Mimogrede, Moskva in Pjongjang sta še vedno povezana z železnico (kot razumem, več prikolic do pekinškega vlaka). Toda ruski turisti se iz Moskve v DLRK ne morejo voziti po železnici - ti avtomobili so namenjeni samo prebivalcem Severne Koreje, ki delajo pri nas.

61. "Jugozahod"? "Vernadsky Avenue"? "Strogino?" Ali pa je Pjongjang? :))))

62. Ampak to je res redek trolejbus!

63. Črna "Volga" v ozadju Muzeja domovinske osvobodilne vojne. V DLRK je veliko naše avtomobilske industrije - Volga, vojaški in civilni UAZ-i, sedmici, MAZ-i, pred nekaj leti je DLRK kupila veliko serijo Gazel in Prior iz Rusije. Toda za razliko od sovjetske avtomobilske industrije so nezadovoljni.

64. Še ena fotografija "spalnega" območja.

65. Na prejšnji fotografiji je viden avto z mešalnikom. Tukaj je večji - takšni avtomobili se nenehno vozijo po mestih in krajih Severne Koreje, slogani, govori in pozivi ali pa samo revolucionarna glasba ali koračnice zvenijo iz ustnikov od jutra do večera. Agitacijske naprave so zasnovane tako, da razveseljujejo delovne ljudi in jih navdušujejo za še bolj prizadevno delo v korist svetlejše prihodnosti.

66. In spet četrti socialističnega mesta.

67. Preprost sovjetski "Maz" ...

68. ... In tramvaj iz bratske Češkoslovaške.

69. Končne fotografije - Slavolok zmage v čast zmage nad Japonsko.

70. In ta stadion me je zelo spominjal na naš moskovski Dinamo stadion. Leta reklam v štiridesetih, ko je bil še čisto nov z iglo.

Severna Koreja pušča dvoumne, zelo mešane občutke. In vas nenehno spremljajo, ko ste tukaj. Vrnil se bom k sprehodu po Pjongjangu, naslednjič pa se bomo pogovarjali o izletu na sever države, v gorovje Myohang, kjer si bomo ogledali več starodavnih samostanov, obiskali Muzej daril tovarišu Kim Il Sunga, obiskali Jama Renmun s kapniki, stalagmiti in skupino vojakov v eni od ječ - in si oglejte tudi neformalno življenje DLRK zunaj prestolnice.

Objavljamo odlomke iz knjige Sergeja Yana "Dežela očetovih sanj", posvečene usodi Korejcev, ki so po drugi svetovni vojni končali na Sahalinu. Šele v 90. letih prejšnjega stoletja so imele korejske družine možnost oditi v domovino prednikov – v Južno in Severno Korejo, ločene družine pa se videti in združiti.

MAVZOLEJ

Izredna točka našega programa, nagrada naši skupini za vzorno obnašanje spremljevalcev, je obisk mavzoleja tovariša Kim Il Sunga, vodje korejske revolucije. Za nas je to, kot je pojasnil vodič, velika čast in zaupanje. Ne vem, če lahko to opravičimo.

Trg je velik kot dostojen mestni blok in gosti cel kompleks zgradb, vključno z nekdanjo predsedniško palačo. Visoka lepa vrata varujejo vojaki v polnih sovjetskih uniformah. Okrog - kvadrati in fontane, po obodu pa širok kanal z vodo. Močno se je stemnilo, izbruhnil je pravi tropski naliv – pet korakov se ni videlo nič. Kljub dežju se vrsta tistih, ki želijo videti voditelja, ne zmanjšuje.

Udeležba ljudi na revolucionarnih spomenikih, muzejih in pokopališčih je preprosto neverjetna. Celotna zgodovina države je skrčena na temno predrevolucionarno preteklost in svetlo sedanjost: socializem, zgrajen pod modrim vodstvom stranke. Spomeniki in spomeniki, postavljeni v čast revolucije, so bili povzdignjeni v rang narodnih svetišč. Vse, kot je bilo pri nas, le ob upoštevanju posebnosti vzhodne poslušnosti in prepuščanja usodi. Kot goste so nas odpeljali v pokrito galerijo in postavili na sprednji del vrste.

Za skupino študentov se spustimo po tekočih stopnicah nekam navzdol. Na nasprotni tekočih stopnicah od mavzoleja se dviga vojska. V majhni sobi so vsi razvrščeni v kolono dveh oseb, premikajoč se pločnik - vodoravne tekoče stopnice - pa nas popelje po dolgem, močno osvetljenem tunelu. Po nasprotnem pasu, ki ga od nas ločuje širok parapet, vozijo delavci in dijaki. Nekatere ženske imajo solze v očeh. Skozi zavoj še ena tekoča stopnica. Na naslednjem hodniku nas enega za drugim vodijo skozi detektor kovin. Nato na premikajoči se stezi majhne ščetke obiskovalcem umijejo podplate. In v majhni enoti, ki je od zunaj izgledala kot zabojnik, je bil prah z nas odpihnjen s curkom zraka in prešel skozi nekakšno sevanje. Zdaj pa pojdiva gor. Marmor, zlato, kristal. Sijaj je tako zaslepljujoč. Končno se po pol ure potepanja v ječi ustavimo pred kamnitimi vrati s pozlato v notranjosti nekdanje predsedniške palače, zdaj mavzoleja. Vstopimo. V središču ogromne dvorane na podstavku stoji prozoren sarkofag s telesom voditelja. Štirje stražarji na vogalih vzpetine so bolj podobni kipom. Čeprav se zdi čudno, zveni znana, rahlo upočasnjena melodija pesmi "Onkraj otoka do jedra ...", okrašena z elementi orientalske glasbe.

V skupinah po pet se približamo sarkofagu. Ob znaku spremstva se ustavimo pri nogah, se priklonimo, gremo levo, pogledamo, se spet priklonimo in gremo na drugo stran. Zadnji priklon. Iz hodnika gremo skozi druga vrata. Ali je bilo poleg sarkofaga še kaj drugega, se ne spomnim. Pravijo, da so ruski znanstveniki balzamirali telo tovariša Kim Il Sunga. In tu smo "pred ostalimi". Dejansko je Kim Il Sung v sarkofagu videti "bolj živ" kot stražarji, ki stojijo okoli njega.

Na stotine redov, medalj in drugih priznanj, ki jih je veliki voditelj in učitelj prejel v svojem dolgem revolucionarnem življenju iz več kot sto držav, se lesketa v steklenih vitrinah v sosednji dvorani. Oznake in naročila Bolgarije, Kube, Nemčije, Poljske - vse države socialističnega tabora brez izjeme. Nagrade iz Azije, Afrike, Amerike. Uporabljajo se lahko za preučevanje politične geografije sveta. Njegove zasluge do ljudi in vlade ZSSR so bile nagrajene s tremi redovi Lenina, dvema redoma delovnega rdečega transparenta in desetinami medalj. Ali naše nagrade niso naše priznanje zaslugam voditelja korejskih komunistov?

Nato so nas odpeljali v vrtec. Razstava slik, demonstrativna lekcija o poznavanju voditeljeve biografije, majhen koncert mladih talentov. Skupaj z njimi smo plesali okrogle plese in se celo udeležili manjših tekmovanj. Dolgo se spominjam sijočih, zaupljivih oči in nemočnih rok otrok ...

Hitra cesta, po kateri naš avtobus vozi sam, je bila zgrajena z upoštevanjem vseh sodobnih zahtev. Križišča na različnih nivojih, ločilni pas z odsevno folijo na stebrih, nadvozi, predori, čudoviti mostovi. Igla merilnika hitrosti se niha pri oznaki sto kilometrov na uro. Zunaj okna hitijo mimo rumeno pospravljena riževa polja, vrtovi, raznobarvni griči in sive stene monolitnih skal. Moderna avtocesta brez avtomobilov ...

Neuspeh žetve v Severni Koreji že tretje leto. V zadnjih dveh letih je nenehno deževalo, poplava pa je uničila vse pridelke. Letos suša. Kanali in reke so postali plitvi. Poleti je deževalo le dvakrat. Humanitarna pomoč, ki prihaja iz Kitajske, Japonske in Tajske, lahko prepreči le množično stradanje v državi. Na to smo bili vnaprej opozorjeni in se opravičili za morebiti skromno in nenavadno prehrano. Hrane je bilo v nasprotju s pričakovanji veliko, a kakovost riža je pustila veliko želenega. Če bi nas, turiste, hranili s takšnim rižem, si lahko predstavljate, kaj prebivalstvo jedo. Vendar nam ni treba dolgo govoriti o kolektivnih, zadružnih, socialističnih težavah. Sami smo od tam.

Novembra 1953 je bila naša družina deložirana iz Južno-Sahalinska in poslana na kolektivno kmetijo. Snežilo je. Poleg oblačil, ki smo jih imeli na sebi, so nam dovolili, da s seboj vzamemo dva majhna snopka odej in posode, snop riža in dva majhna kovčka iz vezanega lesa. Vse, česar starši niso imeli časa razdeliti sosedom, je ostalo v prazni hiši. Ko se je pripeljal majhen traktor z vozičkom, en za pet družin, smo bili skupaj s policistom že na ulici. Hitro so vrgli stvari, nato pa so se, potisnili že sedeče na vozle, sami namestili na voz. Tako se je začela dolga odisejada naše družine. Na prelazu se je razbesnela snežna metež, začelo se je mračiti. Moški, ki so kazali pot, so tekli po dva pred traktorjem. Jaz sem, zavit v najrazličnejše šale, z zanimanjem sledil sijoči jekleni gosenici skozi majhno režo in neopazno zaspal. Zbudil sem se že na lesenih pogradih, pokritih s plastjo slame.

Kako to zimo nismo umrli od lakote, vedo samo Bog in moji starši. Mamine obleke in kroje, od vojne skrbno ohranjene v cenjenem kovčku, je oče s častniki iz vojaške enote zamenjal za več vreč krompirja in sod nasoljenega rožnatega lososa. Na skrivaj je ponoči, ko je premagal razdaljo šestih kilometrov, izdelke nosil na sebi in jih skril pod tla. Skoraj vso zimo smo jedli zmrznjen krompir, ječmenovo kašo in soljene ribe. A pomlad še vedno ni bila dovolj.

Konec decembra so v našo kolektivno kmetijo s sankami pripeljali ducat in pol družin specialnih naseljencev s celine – Ukrajincev in Rusov. Bali smo se jih in smo zaklenili vrata. Teden dni pozneje je k nam nepričakovano prišel sosed Rus in prosil mamo, naj krompirjevih olupkov ne zavrže. Mislili smo, da so pripeljali pujska in presenečeni nad njihovo varčnostjo smo očetu povedali vse. Starša sta se med seboj dolgo pogovarjala, zjutraj pa je oče sosedom odnesel pol vrečke krompirja. Ukrajincem je odnesel še pol vrečke. Čez nekaj dni nam je strašni bradati dedek v ogromnih škornjih prinesel štruco črnega domačega kruha. Ne spomnim se, da smo pred tem incidentom jedli kruh. Tako smo skupaj preživeli. Bližje pomladi krompirja niso olupili, kuhali so ga v uniformah. Končno je zapadel sneg. Pojavile so se divje rastline, ribe, cesta v sosednjo vas. Življenje je šlo naprej...

Že ob mraku, ko smo mimo mesta Hengsan, se pripeljemo do hotela v bližini majhne primestne vasice s hišami v čisto orientalskem arhitekturnem slogu. Naše ženske, ki so bile precej izčrpane zaradi pomanjkanja tople vode v hotelskih sobah prestolnice, so bile zelo zadovoljne z udobnimi toplimi sobami.

Zvečer je vodnik vse povabil na diskoteko. Velika poltemna soba s svetlo osvetljenim barom. Po obodu so nizke mize s stoli, glasbeni center na stopničkah. Sredi dvorane ob spremljavi harmonike skupina fantov in deklet poje in pleše oziroma pleše v krogih.

Rahlo pogreti z lokalnim pivom smo barmana prosili, naj prižge glasbeni center. Bili so posnetki ruskih pesmi in celo lambade. Po valčku so obiskovalci počasi začeli zapuščati diskoteko, po lambadi v naši izvedbi pa je bilo v dvorani poleg nas le še nekaj najbolj vztrajno počivajočih mladih voditeljev produkcije, ki so jim podelili vikend bone .

GORA MOYANSAN

Šesti dan v Koreji se je začel z ogledom razstave daril, ki sta jih prejela veliki voditelj Kim Jong Il in njegov oče, veliki voditelj Kim Il Sung. Na bregu reke, ob vznožju slikovitih gora, stojita dve ogromni zgradbi, ločeni z zelenimi tratami. Masivna vrata iz monolitnih kamnitih plošč se odpirajo z rahlim dotikom roke. Čudovita notranja dekoracija, razkošni kristalni lestenci. Za čevlje si nadenemo posebne prevleke iz debele tkanine in previdno drsimo po svetlečih belih marmornih tleh. Razstava daril vsebuje največ del slikarske, kiparske in uporabne umetnosti. Na desetine samovarjev, ki se svetijo s trebušastimi stranicami. Tukaj in velika dva vedra in zelo majhna, samo ena skodelica vode. Klovi mrožev, slonov in celo mamuta, okrašeni z najfinejšimi rezbarijami, presenetijo domišljijo. Veliko izdelkov iz mahagonija in ebenovine, barjanskega hrasta, zlata, stekla, kristala in koral. V izdelkih usposobljenih obrtnikov lahko ure in ure občudujete najbogatejšo paleto odtenkov in odtenkov. Med darili so trimetrske porcelanaste vaze, ki so jih poslikali indijski in kitajski mojstri, preganjanje iz Pakistana, modro-bele jedi iz Gžela, japonski zasloni iz riževega papirja, netsuke, lesena figurica žirafe iz Južne Afrike.

Dmitrij Yazov, zadnji minister za obrambo ZSSR, je sinu velikega voditelja podaril zlato sabljo s spominskim skromnim napisom "Voditelju svetovnega proletariata od D. Yazova", rusko društvo "Spomin" - a. ogromen, v človeško višino, dvoročni meč, je frakcija Komunistične partije Državne dume Rusije predstavila sabljo v pozlačenih nožnicah z dragulji. Presenetila me je nagnjenost naših politikov k robnemu orožju. Vodja ruskih komunistov je v knjigi gostov zapisal: "Vaša družba je zgrajena, za podobo katere smo si prizadevali in stremeli vsa leta." Nekdo iz vodstva Komunistične partije Ruske federacije je velikemu voditelju Kim Džong Ilu podaril majhen bronasti doprsni kip Lenina. Ali še kdo izdeluje te doprsne kipe, ali je iz starih partijskih zalog?

V eni od dvoran kot živ stoji sam Kim Il Sung v polni velikosti. Črna obleka, bela srajca, strmi skozi velika očala z rožnato obrobo. Vsak las na roki je kot pravi. To je darilo Kitajcev ob obletnici smrti velikega voditelja. Domačinke v solzah zapustijo dvorano, omejimo se na splošni priklon.

V prijetnem kotičku gozda, na bregu potoka, katerega struga je posuta z ogromnimi balvani, bomo imeli kosilo. Premog tli v majhnih žarnicah, sivi dim se zvija. Natakarice v rdečih trenirkah so po tleh razgrnile dolge bele prte in razporedile kozarce in krožnike s prigrizki. Tiho žubori voda, upogiba se okoli kamnov, sonce močno sije. Od razprostrenih ceder na jasi so dolge pikaste sence. Gorvodno, dim ognja in nekaj ljudi ob črnem avtomobilu. In ugibamo, kdo so ... Nazdravimo prijateljstvu, blaginji držav. Na žarnicah, ki prihaja iz okusnega vonja, se kuha meso. Pojemo dovoljene korejske pesmi, nato preidemo na rusko. Ob spremljavi improviziranega hrupnega orkestra s kamenčki napolnjenih pivskih steklenic in pokrovov loncev navdušeno plešejo naše babice in dedki pri sedemdesetih.

Pol ure vožnje po dobri cesti – in smo ob vznožju gore Moyangsan, ki jo moramo osvojiti. Tisoč devetsto metrov nad morsko gladino in le en kilometer in pol od vznožja. Dvignemo se ob strugi kristalno čiste reke in z vsakim metrom se nam odpirajo nepredstavljivo lepi razgledi. Rumeno-rdeče-zeleno-oranžni listi dreves in grmov se lesketajo. Po modrih skalah teče prozorna smaragdna voda. Odlomi se od skal, zacveti ob vznožju slapov s sedembarvno mavrico. Na naši poti jih je devet. Zadnji devetdesetmetrski slap se nahaja na samem vrhu gore. Na strmih pobočjih so bile v skalo vklesane stopnice, na najbolj strmih mestih pa so bile nameščene kovinske stopnice z ograjami. Plezamo z vso močjo. Večkrat prečkamo gorsko reko po nihajnih žičnicah, se po vseh štirih plazimo pod ogromnimi balvani, ki visijo nad potjo. Zadihani od neizrekljivega veselja in pomanjkanja zraka v pljučih se postopoma približujemo vrhu.

Tega sprehoda ne more vsak. V predzadnji paviljon pride le dvajset ljudi. In le dvanajst se dvigne na sam vrh do začetka devetega slapa. Zadnji je prišel šestinsedemdesetletni dedek. Po lokalni legendi, kdor se povzpne na vrh gore, bo imel dolgo življenje.

Z veseljem so plavali v hladnem gorskem potoku. Voda je tako mehka, da se zdi, da je telo namazano s kremo. Pol ure za počitek in spust se začne. Izkazalo se je, da spuščanje po strmih pobočjih ni nič lažje kot vzpenjanje. Vsi tisti, ki so že izgubljeni v avtobusu in aplavz srečajo vse, ki se spustijo z gore. V hotel smo se vrnili ob mraku. Po večerji zaspim ob slovesnih oratorijih o trenutnem voditelju ljudstva, velikem voditelju Kim Džong Ilu. Najpogosteje uporabljeni besedi v pesmih sta Tiangong (vodja) in Manse (ura).

LOČENE DRUŽINE

O včerajšnji utrujenosti ni sledu. Zbudim se ob sedmih zjutraj, grem na sprehod po vasi. Nisem se imel časa odmakniti od hotela in se približati prvim zgradbam, ko sem zaslišal: »Sonim! Sonnim!" (kar pomeni "gost"). Zadihani moški v vojaški uniformi brez oznak mi naglo razlaga, da ne gre več naprej. Omejeno območje! Ne moreš, ne moreš. Zdravim ga s cigareto - ne zavrača. kadimo. Hkrati pa s svojim suhim hrbtom nenehno poskuša nekaj zapreti. Nekaj ​​sestavljajo počepne zgradbe tipa vojašnice in vojaki, ki korakajo na paradni poligon. No, to smo samo mi in ne boste presenečeni. Na Sahalinu so skoraj v vsaki vasi vojaške enote obmejno območje! In prepovedi gibanja smo bili navajeni že od otroštva.

Pred denarno reformo leta 1961 smo živeli v vasi Listvennichnoye v okrožju Novo-Aleksandrovsky. Enkrat na tri mesece so se moji starši kot osebe brez državljanstva morali prijaviti na okrožno policijo. Nato se je z razvojem socialistične demokracije to obdobje podaljšalo na šest mesecev, nato pa na eno leto. V času razcveta razvitega socializma je bila registracija Korejcev (na Sahalinu praktično ni bilo tujcev drugih narodnosti, ki bi stalno prebivali) potekala vsaki dve leti, postala je običajna in ni bila dojeta kot kršitev pravic. Generacija na-

Naši starši, rojeni v okupirani Koreji, so bili pridni, podložni in složni zakonu.

Nepismeni oče me je vzel s seboj na policijsko upravo oziroma OViR (Oddelek za vizume in registracijo tujcev in oseb brez državljanstva), da sem izpolnjeval vprašalnike. Nihče ne ve, koliko listov odhoda in prihoda, napolnjenih z otroškim rokopisom, je shranjenih v arhivih regije. Bilo je veliko modelnih odzivov, ki jih je bilo treba dosledno upoštevati. V stolpcu »od koder je prišel« naj bi pisalo: »Osvobodila sovjetska vojska na Sahalinu«, v stolpcu »namen prihoda« - »Prišel na stalno prebivališče«. Seveda tisti, ki so jih Japonci rekrutirali in mobilizirali za prisilno delo, niso imeli sorodnikov v tujini, sicer bi se postopek registracije precej zapletel. Teden dni kasneje je bil lastniku izdan potni list z registrsko oznako.

Absurdnost situacije je bila, da je med vasjo in regionalnim središčem obstajala še ena upravna enota - mesto Južno-Sahalinsk. Za vstop v mesto je bilo potrebno posebno dovoljenje, za katerega je bilo treba v isto regijsko središče iti po edini cesti, ki poteka skozi mesto, na katero brez posebnega dovoljenja ne morejo vstopiti osebe brez državljanstva. Takrat med Korejci skoraj ni bilo državljanov ZSSR, zato je bila "odstranitev" kršiteljev režima potnih listov z avtobusov in vlakov pogost pojav. Če se želite odlikovati v svoji službi, preverite potni list katerega koli odraslega Korejca, ki izstopa z avtobusa na postaji, ali pojdite na tržnico, kjer vaške ženske prodajajo zelenjavo in zelišča.

Moram reči, da je bil naš lokalni policist na svoj način prijazen človek in nikogar ni motil zaman. Med prebivalci vasi so občasno nekateri zbirali denar za darila policistu in predsedniku sveta. A bili so drugi, ki so pravočasno spoštovali zakon, potem pa je bila globa neizogibna. Rešilo je, da so bili za mnoge predstavnike zakona vsi Korejci ista oseba. Zato je bilo po potrebi vedno mogoče najeti potni list ZSSR. Prepoved gibanja je ostala do konca devetdesetih ...

Pred zajtrkom se sprehodim po hotelu po čudovitem granitnem nabrežju. Večbarvni griči na drugi strani, svetlo rumeni listi saprana pod nogami, ribič v napihljivem čolnu je ujel veliko belo ribo in

udaril jo s kratkim veslom po glavi. Ob samih nogah žvrgolijo črno-bele srake. Svežina jesenskega jutra in nežni sončni žarki me razveselijo.

V mestu Anju, kamor gremo po zajtrku, se bo danes dvanajst ljudi iz naše skupine srečalo s sorodniki iz bližnjih mest in vasi. Zdi se, da je babica v pričakovanju, da bo spoznala svojo petindvajsetletno mamo, od navdušenja shujšala in že nestrpno gleda na stensko uro v hotelski avli.

Od razhoda je minilo petintrideset let. Zdaj je sama stara petindvajset let. Pred tremi leti ji, ki je na isto potovanje prišla v Severno Korejo, zaradi razglašenega žalovanja v zvezi s smrtjo Kim Il Sunga ni bilo dovoljeno srečati svoje starejše matere. Njen srčni infarkt in težave z vizumom so sestanek odložile še za več dni. Kako so srečanja različnih družin povezana z žalovanjem, navaden um ne more razumeti. Visoka politika in državna nuja sta skrivnost za sedmimi pečati.

Tragedija Korejcev traja že skoraj sto let. Na začetku dvajsetega stoletja je Japonska priključila Korejo za dolgih petindvajset let. Petinštirideset let se Sahalinski Korejci, ki so jih vsi pozabili, niso mogli srečati s sorodniki. Leta 1937 so bili deportirani ruski Korejci, ki so živeli na Daljnem vzhodu od poznega devetnajstega stoletja. V mrzlem oktobru so v tovorne vagone naložili sto petinosemdeset tisoč ljudi in jih prepeljali čez Sibirijo v zasnežene kazahstanske stepe. Štirideset ljudi v vagonih, trije vlaki na dan. Mrtve so naložili ob stene avtomobila, da bi bilo živim topleje. Tako so mrtvi rešili žive. Na pozabljenih zapuščenih polpostajah so ostali na hitro zasuti grobovi brez imena.

Leta 1945 je bila po odločitvi ZSSR in ZDA Koreja razdeljena na dve državi vzdolž osemintridesetega vzporednika. Razdelili so se, potegnili usodno črto nad gorami in rekami, mesti in kraji, usodo in dušami ljudi.

Mimo dveh kontrolnih točk se zapeljemo do manjšega primestnega hotela, ki se nahaja na nizkem hribu. Triindvajset ljudi, elegantno oblečenih po standardih polstoletne države v napol vojaškem položaju, zaskrbljeno gleda v okna bližajočega se avtobusa. Vse okoli je prežeto z občutkom pričakovanja in nekakšne tesnobe. Vrata se odprejo. Življenje, objemi, joki in naenkrat - tišina. Molčijo, gledajo drug v drugega, skozi gube in leta čakanja prepoznavajo domače lastnosti. In samo z roko v roki - ne zlomi se.

Naša babica je končno spoznala svojo staro mamo. Stojijo objeti. Oba sta krhka, posušena, zelo podobna - ne da se razlikovati, le mamini lasje so bolj beli. Ko bi izvedeli življenjsko zgodbo te majhne energične ženske, bi bili mnogi šokirani.

V odročni provinci na jugu Korejskega polotoka, v vasi med slapovi in ​​strmimi pečinami, je živela očarljiva deklica, hči bogatih staršev. Prišel je čas in zaljubila se je v vitkega, čednega mladeniča iz revne kmečke družine brez spomina. Takšne banalne, večne zgodbe se dogajajo ves čas na vseh celinah in nikogar ničesar ne naučijo. Mladeniču je bila dekle všeč, vendar je bil ambiciozen in je imel svoje poglede na to življenje. Kdorkoli drug na njegovem mestu bi verjetno izkoristil priložnost, da pobegne iz pomanjkanja. Ni hotel biti hranjen hlapec v ženini hiši ali ubogi zet v svoji hiši. Lepota in inteligenca sta grozna kombinacija.

Bogati imajo svoje posebnosti. Starše deklice je zbodel tako dolg, nerazumljiv in po njihovem mnenju nespodobni odpor mladeniča. Muhavosti hčerke edine lahko obnori vsakega očeta. V želji, da bi bila njihova ljubljena hčerka srečna, sta se starša odločila, da se ju brez napake poročita. Na skrivaj od nje so mladeniču dali denar za nadaljnje izobraževanje in ga prepričali v poroko. Po uradni slovesnosti in obilni pogostitvi je novorojeni mož nenadoma izginil skupaj z denarjem, vpijena žena pa je po strogih konfucijanskih pravilih tistega časa odšla živeti v bedno kočo svojega tasta.

Ni bila žena ali vdova, štiri leta je živela v težkem, nenavadnem kmečkem delu. Ni si upala vrniti k staršem, kaj takega bi osramotilo njihov družinski priimek za tisoč lijev. Brata, ko sta videla pretirano trpljenje svoje sestre, sta se odločila poiskati in grobo kaznovati pobeglega moža, za katerega se govori, da je nekje na Japonskem. Po dveh mesecih vztrajnega iskanja jim je uspelo najti ubežnika v Tokiu, kjer je končal šolanje v srednji šoli. Bratje so upirajočega študenta pripeljali k njegovi ženi, ki ga je čakala v majhnem stanovanju na obrobju mesta, in začeli čakati na skorajšnje sojenje. Žensko srce ni podvrženo razumu. Leta preizkušenj za par niso bila zaman. Medsebojna ljubezen in strast sta izbruhnili s tako močjo, da sta ju morala brata dobesedno raztrgati, da je lahko izgubljeni mož opravil zaključne izpite.

Imela sta hčerko, ki sta jo pri enem letu leta 1936 pripeljala na Sahalin. Deklica je odraščala, ne da bi vedela za potrebo, pridno obiskovala šolo, se igrala z mlajšimi brati in sestrami in ni znano, kakšna bi bila njena usoda, če se ne bi začela vojna. Vsakemu človeku je dano tako veselje kot žalost v enakih razmerjih, nato pa se skozi prizmo časa tako pomešata, da postaneta nerazločljiva.

V enem od poletnih dni so vse otroke in ženske rudarske vasi naložili na odprte železniške perone in jih odpeljali proti Toekhari - današnjemu Južno-Sahalinsku. Vreme je bilo slabo, bombniki niso leteli in družina je brez večjih incidentov prispela v Toekharo v nekaj več kot enem dnevu. Pojavile so se govorice, da je bil podoben vlak z begunci s severa nekaj dni prej na udaru. In poznavalci so trdili, da so Rusi izkrcali vojake na poti v mesto. Zato verjemite po tem govoricam in poznavalcem. Severnjaki so bili nastanjeni v hotelu na železniški postaji. Zaradi pomanjkanja prostora so več družin, vključno z lastnimi dekleti, naslednje jutro s tovornim vagonom poslali v Otomari (mesto Korsakov). Pol ure po pošiljanju vlaka je bila postaja bombardirana, zgradba hotela pa uničena. Veliko vaščanov je umrlo. V Korsakovu so zamudili ladjo, ki naj bi jih odpeljala na Japonsko, a kot se je izkazalo, so imeli tudi tukaj srečo. Transport z begunci na poti proti otoku Hokaido je potopila neznana podmornica. Niti ena oseba ni ostala živa.

Mesec dni kasneje so našli njenega očeta. V iskanju družine skozi pristanišče Maoka (danes Kholmsk) je končal na Japonskem, nato pa se je vrnil na Sahalin, da bi nadaljeval iskanje. Ko je stopil z ladijske lestve, je na prvi ulici Korsakov (takrat Otomari) srečal svojo hčer. Življenjski trki so skoraj vedno bolj nepričakovani kot kakršne koli namišljene zaplete. Po kapitulaciji Japonske so po ukazu sovjetskih oblasti družino poslali živeti v regijo Poronai. Ali je treba opisati potrebe povojnih let? Najstarejša hči je skupaj z odraslimi prestala vse stiske novega življenja. Dve leti je vztrajna deklica diplomirala iz štirih razredov korejske šole kot eksterna študentka, sanjala je, da bi postala zdravnica, a življenje je imelo svojo pot. Moral sem zapustiti šolo in se lotiti gospodinjskih opravil, da sem staršem pomagal prehraniti družino. Pri šestnajstih letih je bila po običajih tistih let dekle poročena. Leto pozneje je izginil njegov oče, ki je delal v enem od lesnopredelovalnih podjetij. Vsa odgovornost za usodo otrok je padla na ramena njegove žene in najstarejše hčerke. Ker se ne morejo izobraziti v ZSSR, bodo sestra in trije bratje odšli v Severno Korejo, da bi nadaljevali študij na univerzi Kim Il Sung, leto kasneje pa bo mati odšla po otrocih.

Na daljni otoški deželi bo ostala sama s paraliziranim možem in tremi otroki v naročju. Še trije starejši so umrli v otroštvu po hudi bolezni. Osemnajst let svojega življenja bo posvetila skrbi za negibno bolno osebo, vso svojo mladost in zrela ženska leta. Leta besa in trpljenja, obupa in ponižnosti, ljubosumja in usmiljenja, sovraštva in ljubezni. Da bi prehranila svojo družino in dvignila tri otroke na noge, se bo majhna krhka ženska zaposlila v gradbeni ekipi, ki ji bo uspelo vzdrževati gospodinjstvo z vrtom in vsemi vrstami domačih živali. Od neznosnega moškega dela so me strašno bolele roke in hrbet se ni zravnal. Nekoč je padla s naglo strtih odrov na sode z gašenim apnom. Huda poškodba hrbtenice jo je za dalj časa priklenila na bolniško posteljo. Mladoletni otroci, najstarejši je bil star trinajst let, so nosili pakete v bolnišnico, čuvali živino, kuhali hrano sebi in materi, pridno obiskovali šolo.

Bilo je vsega: tako samotni mrzli večeri, polni brezupnega obupa, kot prazniki s častnimi listinami in lepimi besedami. Vendar ji niso dali moči. Na tej zemlji jo je obdržala neustavljiva želja, da bi vzgajala otroke, rešila moža in videla svojo mamo. Kakšna duševna moč ji je omogočila ta podvig? Vprašaj jo. "Kaj je posebnega, vsi tako živijo," bo odgovorila. Tudi zdaj, na stara leta, dela, da pomaga svojim bratom in sestram, ki živijo v Koreji. Danes se ji uresničujejo sanje. Petintrideset let kasneje se sreča z mamo in za to srečanje so dovoljene le štiri ure ...

Že neenajstič smo vabljeni na avtobus. Počasi se odpeljemo in jih pustimo, neskončno srečne in nesrečne, na majhnem koščku zemlje sredi prostranega sveta. Proti plačilu jim bodo zagotovili enoposteljno sobo, kjer bodo končno ostali sami. Petinšestdesetletna hči bo na mamo vrgla vnaprej kupljeno toplo jakno, skrbno ohranjeno, in puhovko. Pozabila na vse na svetu, z eno roko se držala za nagubano suho roko svoje matere, bo nekaj poiskala v prtljažnikih, končno bo vzela več sto dolarjev, skrbno zloženih med perilo, in jih dala vanj. materine žepe, da med naključnim iskanjem ne bodo vzeli vsega naenkrat . Vsa bela in kot otrok, mamica z veselimi solzami v očeh potrpežljivo preizkuša vse posodobitve, občasno jo zanimajo cene in otroško presenečena nad rezultati nekaterih svojih preprostih izračunov. Pridno poskuša vse, kar bo njena hčerka obravnavala, in se večkrat sprašuje o zdravju svojih vnukov. Čez nekaj minut bosta drug drugemu pripovedovala o sebi, o skupnih znancih in nekdanjih sosedih, pri čemer bosta z grozo spoznala, da se pravzaprav ni o čem pogovarjati. Vse je jasno brez besed. In hči bo jokala, naslonjena na mamino roko, in stara mati, ki bo s skoraj breztežno roko božala svoje sive lase, bo odmaknjeno strmela v neko nepremostljivo daljavo, ki jo pozna samo njej ... In tako bodo prišli ven , jok, držajoč se za roke, od steklenih vrat hotela in tiho stopim proti večni ločitvi...

Svet je ogromen, a ni nikjer na zemlji, kjer bi se lahko srečali mati in hči ... Morda - v nebesih je vse drugače ...

Mama je dolgo časa mahala z breztežno roko po avtobusu, ki ji je za vedno jemal sivolaso ​​hčer. Enakomerno brnenje avtobusnega motorja prekinjajo joki in težki vzdihi. Je že vse minilo? Ste sanjali o srečanju?

Večnost gleda skozi okno S srebrnimi ledenicami zvezd ... Vse je pomešano v meni, Ali so sanje ali resničnost - ne razumem. Mogoče sem živel svoje življenje, Ali pa je življenje samo sanjalo o meni ... Srebrna zvezda Na hladnem, meglenem oknu ...

V Severni Koreji - "odmrzovanje", šibek vetrič sprememb. Znaki novega se pojavljajo kot majhni zeleni kalčki na razpokani betonski cesti, ki vodi do stare vojašnice. Morda bodo tu z leti zrasla čudovita drevesa ali pa bo morda jutri neusmiljeno drsališče zatrlo šibke poganjke. In potem bodo spet dan in noč kolone revolucionarnih vojakov korakale po cesti.

V mestih in krajih se odprejo tržnice, občasno so na ulicah kioski in stojnice. V trgovinah - pustite, ko je valuta - na izložnicah je bilo blago. Pojavili so se živahni mladi ljudje, ki so kupovali tali - zmagala je tuja valuta. V mestih so avtomobili zahodne proizvodnje precej pogosti. Kot je v zasebnem pogovoru povedal eden od vodnikov, Koreja preučuje izkušnje kitajske "perestrojke". S Kitajsko imajo že dolgo »posebne odnose«. Lokalni prebivalci s tamkajšnjimi sorodniki jih lahko skoraj brezplačno obiščejo z zasebnimi vizumi, medtem ko je za podobno potovanje v Rusijo določena petdesetletna starostna meja.

V moj svet