avtorja Thomas Larsen

Mnogi fotografi, zlasti začetniki, zanemarjajo možnosti, ki jih ponuja nadzor hitrosti zaklopa. Najpogosteje je zaslonka nastavljena, hitrost zaklopa pa se uporablja samo za kompenzacijo, da se doseže normalna osvetlitev. V tej kratki fotografski vadnici si bomo ogledali, kako je mogoče ustvarjalno uporabiti hitrost zaklopa, in nekatere napake, ki jih delajo fotografi pri izbiri hitrosti zaklopa.

Vedno morate vedeti, kaj snemate, zakaj to počnete in kakšne rezultate lahko pričakujete.

Pet klasičnih hitrosti zaklopa fotoaparata

1. Zamrznite gibanje ali fotografirajte 1/250 s ali hitreje

Uporaba visoke hitrosti zaklopa pomaga doseči dokaj uravnotežen posnetek, vendar naredi fotografijo preveč statično. Vsako gibanje v okvirju bo zamrznjeno. To lahko popravite tako, da poskusite nekoliko spremeniti nagib fotoaparata, da dobite bolj dinamično kompozicijo fotografije. Ampak najboljša možnost- uporabiti tehniko streljanja z ožičenjem, o kateri bomo pisali kasneje.

Hitreje kot se motiv premika, krajši mora biti čas zaklopa. Na primer:

• hitro premikajoči se avtomobili ali živali: 1/1000 s;
• gorska kolesa ali tekači: 1/500 s;
• valovi: 1/250 s.

Ne smemo pozabiti, da se lahko posamezni deli predmeta premikajo zelo hitro. Osupljiv primer podobno kot helikopter. Sam trup je mogoče zamrzniti pri hitrosti zaklopa 1/250, za lopatice pa celo 1/2000 morda ne bo dovolj. Ali pa na primer pri fotografiranju dekleta, ki plapola z lasmi, da bi zamrznili konice las, je treba uporabiti tudi hitrost zaklopa reda 1/1000 ali celo manj, medtem ko se sam model premika relativno počasi.

Kako rešujete problem "mazanja"?

Posnamete lahko veliko posnetkov, a ob poznavanju zakonov fizike in posebnosti snemanja sličic na pomnilniško kartico to počnejo drugače. Najprej o fiziki: če žogo vržeš navzgor, kdaj bo imela največjo hitrost in na kateri točki najmanjšo? Tako je – največja je, ko se žogica ravnokar odlepi z roke, najmanjša pa je na mestu, kjer se neha leteti navzdol, tj. na vrhuncu svojega gibanja po poti leta od zgoraj navzdol.

Pri snemanju tekmovanj, kjer recimo motoristi vzletajo na odskočni deski, je najbolj zanimiv potop, ki je tudi gibalno »najpočasnejši«. Posneti čim več sličic ni najboljši način za rešitev problema. Na neki točki se bo kamera preprosto ustavila in posnela vse na bliskovnem pogonu in naprej športna tekmovanja takšna zamuda tvega izgubo najboljšega strela.

Namesto tega uporabite serijo 2-3 slik, medtem ko je vaš glavni motiv na vrhuncu gibanja. Ta pristop daje fotografu najboljše možnosti za zajemanje najboljših slik, saj ima fotoaparat dovolj časa, da posname okvir na pomnilniško kartico brez zaklepanja.

2. Streljanje z ožičenjem

Pri fotografiranju s sledenjem, ko kamero uporabljamo za sledenje gibanja predmeta, igra hitrost zaklopa zelo pomembno vlogo. pomembno vlogo. Mora biti v območju od 1/15 do 1/250 s.

Če imate veliko časa, lahko naredite izračune - kakšna hitrost zaklopa bo potrebna za fotografiranje avtomobilov, ki se premikajo na določenem območju, v resnici pa je vse nekoliko preprostejše. Če je vse v okvirju preveč zamegljeno, potem morate skrajšati hitrost zaklopa.

Če okvir zamrzne gibanje avtomobila, je potrebno podaljšati čas osvetlitve. In ne pozabite, da je 1/125 daljše časovno obdobje kot 1/250

Na primer, nekaj količin, ki jih fotografi najpogosteje uporabljajo:

• hitro premikajoči se avtomobili, motocikli ali ptice: 1/125 s;
• gorska kolesa blizu kamere: 1/60 s;
• gorska kolesa, gibanje živali ali človeško delo: 1/30 sek.

avtor Jamey Price 1/60

3. Kako uporabljati počasno hitrost zaklopa

Imenuje se tudi kreativna zameglitev - 1/15 s do 1 s.

Tukaj je treba narediti majhno tehnično digresijo in vas spomniti, kaj je kamera. To je orodje za zajem slik, ki vam do neke mere omogoča simulacijo človeško oko, človeški pogled. Toda z ustvarjanjem tega instrumenta je človek začel dobivati ​​nenavadne učinke, ki jih je v življenju težko videti. Naš vid običajno »posname 25 slik« na sekundo pri normalni osvetlitvi in ​​navajeni smo videti svet, kot ga vidimo. Fotoaparat pa nam lahko zaradi tega, ker je drugačen, svet prikaže drugače.

Zlasti naredite prekrivni okvir () ali z nekoliko daljšo hitrostjo zaklopa pokažite zamegljenost premikajočih se predmetov in jih spremenite v črto.

Podoben učinek lahko opazimo z očmi, če popolna tema hitro zavrti svetilko. Oko, prilagojeno temi, bo zaznalo premikajoči se reflektor kot črto.

Počasna hitrost zaklopa se uporablja za fotografiranje, na primer, slapa. V tem primeru strokovnjaki seveda uporabljajo ročne nastavitve in , vendar lahko fotoaparat preprosto nastavite na način prioritete zaklopa (Tv).

avtor Roland Maria, 3"

Tukaj je nekaj hitrosti zaklopa za zameglitev gibanja:

• hiter slap: 1/8 s;
• ljudje, ki hodijo v bližini mesta streljanja; valovi; počasno gibanje vode: 1/4 sek.

V pogojih močne svetlobe (na sončen dan) bo morda težko doseči zahtevano hitrost zaklopa (pod 1/8 s), tudi s spreminjanjem zaslonke ali uporabo nizkih nastavitev ISO. Če želite zmanjšati količino svetlobe, uporabite nevtralni sivi (ND) filter, ki je namenjen prav temu. Pri nas lahko najdete nevtralno sive filtre s spremenljivo gostoto, ki vam omogočajo, da zmanjšate količino svetlobe, ki prehaja skozi objektiv, skoraj na nič in lahko celo sončen dan noč. No, in seveda ob uporabi dolgih osvetlitev postane obvezna uporaba oz.

4. Fotografiranje s hitrostjo zaklopa od 1 s do 30 s

Obstajajo procesi, ki trajajo dolgo časa, hitrosti zaklopa do 1 sekunde pa ne zadoščajo več. Ti procesi se razlikujejo ne samo v času, razlikujejo se v percepciji. Pri hitrostih zaklopa od 1 do 30 sekund se vsi procesi, ki se hitro zgodijo v kadru, izbrišejo in ostane le statika ... mehka statika. Obstaja občutek, da je svet zamrznil. Gibanje spet izgine. Samo če pri hitrosti zaklopa 1/1000 gibanje izgine, vendar človek vidi predmet, ki bi se lahko premikal, potem pri 30 sekundni hitrosti zaklopa ni več nobenega gibanja.

Ta učinek je mogoče doseči le, če uporabljate stojalo. Hkrati pa ne more biti več lahek in prenosljiv, ampak je potreben stabilen in težek model, saj že rahel veter vpliva na pridobivanje slike. Fotografi se pogosto poslužujejo preproste tehnike - na stojalo obesijo dodatno utež, največkrat pa je ta utež v pohodniških razmerah delovni fotografski nahrbtnik. Na večini stojal lahko na dnu vidite kavelj za obešanje tovora in s tem večjo stabilnost. Poleg tega priporočamo, da se seznanite z nekaterimi drugimi tehnikami dela -.

Izvlečki, ki jih fotografi uporabljajo za ustvarjanje takšnih fotografij:

• gibanje vetra v listih dreves: 30 s;
• gladko gibanje morske gladine: 15 s;
• hitro premikajoči se oblaki: 8 s;
• valovi z ohranjenimi nekaterimi detajli: 1 s.

Če nameravate fotografirati pred sončnim vzhodom ali po sončnem zahodu, bodite pripravljeni na to, da se bo svetloba zelo hitro spremenila, zato boste morali spremeniti zaslonko (ali uporabiti večjo ali počasnejšo hitrost zaklopa).

5. Snemanje ponoči - hitrost zaklopa nad 30 s

Snemanje ponoči pomeni, da je svetlobe zelo malo. V skladu s tem mnogi fotografi želijo povečati vrednost, kar najpogosteje vodi do povečanja šuma, ko so posamezne slikovne pike videti veliko svetlejše od drugih.

Če pustite ISO minimalno in samo nastavite dolgo hitrost zaklopa, bo to nekoliko zmanjšalo šum slike.

Najpogosteje se astrofotografi - torej ljudje, ki fotografirajo zvezdnato nebo - soočajo s takšnimi težavami. Poleg tega se pri dolgih osvetlitvah zaradi rotacije Zemlje pojavi učinek, ko se zvezde zvrstijo v krogu.

Da bi se temu izognili, se uporabljajo posebni ekvatorialni nosilci (stativi za teleskope), ki jim omogočajo kompenzacijo gibanja Zemlje.

Na primer, za fotografiranje nočnega neba, ki ga boste morda potrebovali naslednjič izvlečki:

• posamezne zvezde ali pokrajine polne lune: 2 min.;
• zvezdniške proge: 10 min.

Globalni popravki napak

Tresenje rok

Poleg tega, da mora biti izbrana hitrost zaklopa odvisna od hitrosti predmeta in količine svetlobe, vas spomnimo, da na hitrost zaklopa vpliva tudi tak pojav, kot je zamegljenost zaradi naravnega tresenja rok. Daljša kot je goriščna razdalja objektiva, krajši mora biti čas osvetlitve. Približno ga lahko izračunate na naslednji način - goriščna razdalja v mm ustreza hitrosti zaklopa v delčkih sekunde. To pomeni, da lahko s 50 mm objektivom snemate iz roke pri hitrosti zaklopa vsaj 1/50 s brez strahu pred zameglitvijo (razen če seveda v tem času plešete ali se vozite s turističnim avtobusom) in za 200 mm boste že potrebovali 1/200 sek.

Tudi preprost monopod vam omogoča, da povečate hitrost zaklopa za 1-2 krat. Fotograf ima možnost fotografiranja z daljšimi hitrostmi zaklopa. Dober stojalo vam omogoča fotografiranje pri kateri koli hitrosti zaklopa.

Čas osvetlitve je pokazatelj kakovosti tudi pri. Po ugotovitvah profesionalnih portretnih fotografov pri hitrosti zaklopa 1/50 portreti izpadejo "živi". Pri daljših hitrostih zaklopa se pojavi zamegljenost, pri krajših hitrostih zaklopa pa portreti izpadejo preveč zamrznjeni.

Nezmožnost pravilne uporabe hitrosti zaklopa fotoaparata bo fotografa začetnika pripeljala do stagnacije v ustvarjalnem razvoju. Ni se vam treba bati obvladati tistega, kar je sprva težko zaznati. Zastavljajte vprašanja, skupaj bomo iskali odgovore pri naprednih in profesionalnih fotografih.

8. september 2012

Zelo zanimiv članek Sergeja Degtyareva o pokrajini, dolgi osvetlitvi in ​​filtrih. Bom ponovno objavil pri sebi :)

Uvod

Najprej opredelimo pojme. Hitrost zaklopa je časovno obdobje, v katerem svetlobno občutljivi element (digitalna matrika, film) našega fotoaparata zajame sliko, ki prihaja do njega. V skladu s tem se hitrost zaklopa meri v časovnih enotah - sekundah, minutah itd. Če želite določiti dolgo osvetlitev, jo razčlenimo možne možnosti na dva intervala - normalno in dolgo. Normalno je tisto, pri katerem zamegljenost premikajočih se predmetov – trave, vode, avtomobilov itd. – na končni sliki ne bo opazna. In dolga je torej tista, pri kateri bo mazanje opazno. Zameglitev je močno odvisna od hitrosti gibanja predmetov, na primer pri hitrosti zaklopa 1/3 sekunde bo trava ob rahlem vetru relativno ostra, mimoidoča oseba pa visoka hitrost avto - št. Predlagam, da se hitrost zaklopa, večja od 1/10 sekunde, šteje za dolgo. Drug zelo pomemben kriterij zameglitve je razdalja do premikajočega se predmeta, vendar tega parametra v tem poglavju ne bomo upoštevali. Tako smo se odločili, katere vrednosti nas zanimajo - od 1/10 sekunde in več. Zdaj vsi indikatorji časa, kot so daljši, krajši itd. se bo nanašal posebej na ta interval.

Za kaj

Pojdimo gladko na samo snemanje. Natančneje, v situacije, v katerih bi bilo primerno močno (ali ne zelo) podaljšati hitrost zaklopa. Ta tehnika se uporablja predvsem za prikazovanje, ustvarjanje ali odpravljanje dinamike ter več umetniških učinkov. Da ne bi vsega zreducirali v zmešnjavo, si bomo vsako temo ogledali na konkretnem primeru.

Ustvarjanje in prikazovanje dinamike

1. Za prvi primer vzemimo viharno reko ali gorski potok. Trenutna hitrost je precej velika, tako da tudi z očmi vidimo nekoliko zamegljeno vodo. To pomeni, da nam za prikaz intenzivnosti gibanja zadostuje relativno kratka hitrost zaklopa do 2-4 sekunde. Če bomo streljali dlje, bo najverjetneje naš tok zamrznil - spremenil se bo v en "vodni" monolit.

Leva fotografija je bila posneta s hitrostjo zaklopa 1/6 sekunde, desna - 45 sekund.

2. Drugi primer - led. Redki kosi ledu lezejo po reki. Pri fotografiranju od daleč kratka hitrost zaklopa (do 3-4 sekunde) ne bo ustvarila opaznega učinka gibanja, zaradi česar bodo kosi ledu komaj zamegljeni. Toda v 10-20 sekundah bo led prepotoval precejšnjo razdaljo in se spremenil v kratke sledi na vodi. Vendar ni vredno podaljšati časa izpostavljenosti do meje. Z redkimi kopičenjem ledu in velike količine odprti vodi obstaja možnost, da "odstranite" led in na temni gladini vode pustite le svetle sledi.
Vendar pa obstaja majhna izjema - če postavite premikajoče se predmete bližje kameri, bo v tem primeru dovolj 1-3 sekunde fotografiranja.

Hitrost zaklopa 1,3 sekunde je pomagala prenesti hitrost gibanja
ledene gmote, pri čemer ohranja svoje obrise in ne daje fotografiji nadrealizma.
Opazite, kako se zamegljenost zmanjšuje, ko se predmeti oddaljujejo od fotoaparata.

3. Primer tri. Čez dan snemamo pretok avtomobilov, promet je prost. Z rahlo zameglitvijo avtomobilov želimo pokazati hitrost mestnega življenja. Če hitrost zaklopa nastavimo na več kot 1-3 sekunde, potem obstaja velika verjetnost zameglitve avtomobila do te mere, da ne bodo več vidni, ostali pa bodo le temni madeži in sledi od žarometov. Zato bo hitrost zaklopa 1/3-1/2 sekunde optimalna - avtomobil ne bo imel časa prevoziti razdalje, ki presega njegovo lastno dolžino, vendar ne bo več oster, moteč pozornosti do podrobnosti.

4. Primer štiri. Večino slike zavzemajo oblaki, navadni, počasi lebdeči. V kratkem času se ne bodo premaknili veliko glede na začetni položaj, zato njihovo gibanje ne bo tako opazno, vendar pri hitrostih zaklopa 10-15 sekund praviloma dobimo precej zanimivo zamegljenost, ki lepo prenaša gibanje.

171 sekund za kader z nebom je precej zameglilo minevanje
oblaki, ki kažejo dinamiko, a hkrati ohranjajo svoje obrise

5. In zadnji primer je val blizu obale. Kratka hitrost zaklopa do 1 sekunde nam bo pomagala prikazati ga v vsem njegovem sijaju. Če stavimo več, tvegamo, da dobimo tako priljubljeno meglo, ki pa v tem primeru ni cilj.

0,6 sekunde in trenutek je bil pravilno ujet.
Na koncu članka bo poglavje o metodi "hat" in sprostitvenih kablih,
ki je tako ali drugače lahko uporabna pri podobni parceli.

Poskusimo povzeti vmesne rezultate: za ustvarjanje dinamike v kadru je ustrezen čas osvetlitve obratno sorazmeren s hitrostjo gibanja dinamičnih objektov. Z drugimi besedami: počasneje kot fotografiramo, daljšo hitrost zaklopa potrebujemo.

Odprava dinamike

Tukaj je vse veliko preprostejše - daljša kot je hitrost zaklopa, manj podrobnosti bo ostalo v okvirju:
- razburkano morje se bo spremenilo v meglico:

10 sekund je bilo dovolj, da je nastal učinek megle, morje je bilo zelo
nevihtno - daljše časovno obdobje ne bi veliko spremenilo kadra,
vendar bi to močno povečalo verjetnost, da v objektiv pridejo brizgi.

Mirno na asfaltu:

Majhno valovanje je v 50 sekundah spremenilo vodno gladino
v eno samo mat površino, podobno asfaltu.

Zelo miren vodna površina v zatišju bo tako ostalo (vendar bodo čolni, ptice itd., ki lebdijo v daljavi, izginili):

Mirna vodna gladina je bila videti zelo slikovita tudi brez dolge hitrosti zaklopa,
vendar sem po nastavitvi na 120 sekund odstranil majhne plavajoče brizge
čoln in rahlo zameglil nebo, kar ga je naredilo še bolj slikovitega.

Lebdeči oblaki bodo postali brezoblični in enakomerno zamegljeni:

In na tem nočnem posnetku so se oblaki precej hitro premikali
in v 120 sekundah se jim je uspelo spremeniti v nekakšno platno, ki je prekrilo mesto.

Mimogrede, to je zelo zanimiva, a na žalost redko uporabljena tehnika na fotografijah - lahko nastavite večminutno hitrost zaklopa z zadostno osvetlitvijo le z uporabo precejšnje količine filtrov in vsak avtor ne želi čakati na to dolgo za en okvir.

Zdaj primeri:

1. Najemamo isto mesto. Samo tokrat želimo odstraniti avtomobile in ljudi ter pustiti ulice prazne. Naj takoj pojasnim, da se čudeži ne dogajajo in ne bomo mogli evakuirati parkiranih avtomobilov ali očistiti ulice prometnih zastojev. Kljub temu lahko bistveno zmanjšamo promet. Pri vrednosti 20 sekund že izginejo povprečni mimoidoči in večina avtomobilov. Nato imamo možnost izbire: dodatno podaljšamo hitrost zaklopa (pike ljudi in avtomobilov bodo postale še bolj nevidne, bo pa v kadru več sledi žarometov, kar ni vedno slabo, je pa lahko nezaželen kriterij) oz. naj bo hitrost zaklopa minimalna; približno 20-30 sekund (tukaj je ravno obratno: manj bo sledi žarometov, možni pa so opazni madeži, zlasti pri tistih, ki imate radi svetla oblačila).

2. Morska (rečna, jezerska, karkoli) pokrajina. Izjemno dolga hitrost zaklopa nam bo omogočila, da odstranimo nepotrebne podrobnosti; kot so jasne silhuete oblakov, valov, čolnov itd., ki ustvarjajo dobre pogoje za fotografiranje minimalizma.

V zadnjem poglavju sem jasno pokazal, kako lahko izjemno dolga hitrost zaklopa ubije
posnetek viharne reke. Tokrat bom prikazal nasprotni učinek - valove in valovanje
na vodi pa pravi fotografiji ne dodajajo dinamike, ampak samo dodajajo
veliko nepotrebnih podrobnosti, za katerimi se izgubi kamen v ospredju.
Na levi fotografiji je vrednost 33 sekund pustila opazno le najpomembnejše.

Še en primer prej-potem, tokrat na morju.

Tukaj je primer uporabe te tehnike v resnični situaciji -
dodajte valove in valovanje vodne gladine - vtis s fotografije bi bil
radikalno drugačen in ideja ne bi bila tako jasno vidna.

3. Fotografiranje določenega objekta, pa naj bo to most, spomenik ali bager. Izjemno dolga hitrost zaklopa bo pomagala osredotočiti pozornost na glavni motiv in bo dober dodatek k dinamičnemu posnetku pri višji hitrosti zaklopa.

Most je glavni subjekt na tej fotografiji, valovi na vodi
in jasni obrisi oblakov na nebu bi pritegnili pozornost le 35 sekund
osvetlitev je omogočila zameglitev vode in neba, pri čemer je ostalo samo arhitekturno
komponento. Hkrati, ne da bi sliki dodali bistveno dinamiko.

Izkazalo se je, da daljša kot je hitrost zaklopa, manj podrobnosti pustimo na sliki. Za vodo je to lahko majhna vrednost - od 10-20 sekund, za oblake veliko več. Obstajajo tudi izjeme, kot so drevesa in trava. Zamegljeno listje ne odstrani dinamike, temveč ponese fotografijo v nadrealistično. Za standardne pokrajine se zdi to neumetniški učinek in osebno ga uporabljam izjemno redko.

Trava na močan veter v 35 sekundah je postalo zelo zamegljeno,
to je poudarilo trdnjavo v ozadju in dodalo
posnetek mistike. IN navadna pokrajina bo taka tehnika
Malo verjetno je, da bo upravičeno in bo zaznano bolj kot tehnična napaka.

Umetniški učinki in tehnike, ki temeljijo na dolgih osvetlitvah

1. Igra z zoomom.

Pred pisanjem tega članka nisem nikoli uporabljal te tehnike. Prvič, imam popravke, in drugič, učinek ni za vsakogar. Kljub temu je za dodajanje raznolikosti fotografiranju ali poudarjanje enega mirujočega predmeta tehnika morda povsem primerna. Najbolj zanimivo se dogaja ob prižgani ulični razsvetljavi. Zato bomo kot primer snemali ponoči. Naša naloga je, da fiksiramo želeni objekt z dolgo (daljšo) osvetlitvijo in poostrimo zoom na koncu fotografiranja. Tako bomo pustili glavni predmet oster in zameglili svetle luči vzdolž polmera. Bolj logično je, da postavite predmet v sredino in luči okoli njega, tako da sledi svetilk ne bodo blokirale ničesar pomembnega. S podobno tehniko lahko delate brez manipuliranja z zoomom, preprosto premaknite kamero na stran konec izpostavljenosti. To ni najbolj primerna tehnika za pokrajine, je pa lahko zanimiva kot možnost za fotografijo z avtomobilom.

Najenostavnejša možnost uporabe tehnike je odstranitev glavnega dela
25 sekund pri veliki goriščnici, naslednjih 5 sekund pa sem postopoma zmanjševal
Goriščna razdalja. Posledično smo dobili učinek ognjemeta ali raket,
izstrelili z mostu, pri tem pa ohranili prepoznavnost kraja.

2. Uporaba bliskavice ali drugega vira svetlobe.

Dolge hitrosti zaklopa odpirajo svobodo brez primere pri uporabi zunanje osvetlitve ali osvetlitve na fotoaparatu. Navsezadnje lahko v daljšem obdobju osvetlitve ne le dovolj osvetlimo predmet, ki ga potrebujemo, ampak tudi naredimo tako, kot želimo - simuliramo več svetlobnih virov, ustvarimo želeni svetlobni vzorec samo s svetilko, poudarimo zanimive predmete, pustimo vse ostalo v senci. Pri uporabi te tehnike ne bi smelo biti težav, glavna stvar je, da ne svetite na premikajoče se predmete in ne pozabite izklopiti vira svetlobe, medtem ko se premikate od ene svetlobne točke do druge. Seveda je tehnika zanimiva predvsem za nočno fotografiranje, a nanjo ne smete pozabiti niti podnevi.

Klasična možnost so kamni na ozadju neba po sončnem zahodu.
Osvetlitev ozadja z neba nam tukaj – pri tej ureditvi – ne bo pomagala
osvetljena silhueta kamnov ne bo rešila fotografije. Tukaj je nekaj
impulzi iz druge kamere deset metrov desno - lahko tudi.

3. Risanje s svetlobo.

Vemo, da bo pri dolgi osvetlitvi vsak premikajoči se svetlobni vir pustil svoj pečat. To je lahko avtomobilski žaromet ali zaslon. mobilni telefon. Ne bom se poglabljal v to temo, ker... zelo podrobno je opisano na spletni strani freezelight.ru. Še več, ta pojav se na »klasično« fotografijo nanaša zelo povprečno in ima preveč svojih nians.

Redek primerek moje freezelight fotografije. Samo hotel sem
preizkusite se v tem, brez pretvarjanja o umetnosti.

4. Metoda klobuka.

Ime je smešno, ja. Ta tehnika se uporablja za snemanje ponavljajočih se dejanj, kar vam omogoča, da odstranite intervale med njimi. Preprost primer: snemamo ognjemet. Izstreli se z enega mesta, vendar v različnih smereh. Želimo ujeti le zgornji, kulminacijski dogodek, pri čemer odstranimo sled vzletnega naboja. Kaj počnemo:

Merimo pravi čas izpostavljenost (z uporabo merilnika osvetlitve, eksperimentalno, naključno - ni pomembno),
- nastavite ročni način krmiljenja hitrosti zaklopa - žarnica (o tem bo napisano kasneje),
- začnemo snemati, štejemo sekunde na zaslonu in po čakanju na "nepotrebno" dejanje lečo preprosto pokrijemo z nečim neprozornim, nehamo šteti za čas zapiranja.

Naša naloga je prešteti zahtevano število sekund "pravega" streljanja. Če ga želite zapreti, je bolje uporabiti škatlo, krožnik, klobuk, ne pa pokrovčka objektiva, saj bo dotik fotoaparata v času fotografiranja povzročil neizogiben premik in posledično zamegljen okvir.
Metoda je neke vrste digitalno nadaljevanje večkratne osvetlitve filma. Zdi se mi, da je primer precej indikativen in precej jasno odraža bistvo tehnike.

Da bi to okrepil, bom opisal še nekaj situacij:

1.1. Posnemamo morje in kakšen predmet v ospredju. Ni neposredno v vodi, ampak ga občasno sperejo plimni valovi. Želimo ujeti točno trenutek, ko voda obkroži naš artefakt. Imamo dve možnosti: prva je, da fotografiramo pri kratki hitrosti zaklopa - ½-1 sekunde, s čimer napovemo začetek "plime", potem pa bo voda v ozadju precej kaotična; druga možnost je ročna nastavitev počasne hitrosti zaklopa in odpiranje leče samo v trenutkih plime. Tako se dinamika ospredja ne bo izgubila, ozadje pa bo nekoliko bolj umirjeno.

1.2. Spet mesto in spet mimo vozeči avto. Zaradi jasnosti bomo snemali ponoči. Ulica je precej zapuščena, a v zahtevanem dolgem času osvetlitve (preprosto zato, ker je temno) lahko pride nekaj avtomobilov mimo pogleda. V takšnih časih lahko celo en mimo vozeči avto pokvari okvir s sledmi žarometov. Potem veste, kaj storiti ...

1.3. Tudi pri fotografiranju mestne pokrajine pri dolgi hitrosti zaklopa se lahko pojavi stara težava semaforjev - avtomobili so parkirani in njihove silhuete in žarometi postanejo opazni v prometu. V trenutku ustavitve zapremo objektiv in se veselimo.

1.4. Ista metoda pomaga znebiti mimoidočih belih jaht na sončen dan ali plavalcev.

5. Sinhronizacija impulznega svetlobnega vira z uporabo druge zavese.

Če sem v drugi točki svetoval, da ne osvetljujemo dinamičnih predmetov, je tukaj ravno obratno. Metoda je zanimiva predvsem pri snemanju visoke trave S sinhronizacijo svetlobe z drugo zaveso bomo na koncu snemanja zamrznili premikajoča se stebla, ki smo jih predhodno zameglili. To bo okvirju dalo dodatno dinamiko.

6. Ustvarjanje pravilno izpostavljenih, "mehkih" sledi žarometov mimo vozečih avtomobilov.

Visokokakovostno fotografiranje v temi nas prisili, da povečamo hitrost zaklopa, zato bodo avtomobili, ki vozijo mimo, v veliki večini primerov pustili le zamegljene slike. svetle proge- sledi žarometov. Če želite te poti uporabiti kot umetniški element, pri fotografiranju, recimo, precej gostega toka avtomobilov, vam svetujem, da bodite pozorni na ultra dolge hitrosti zaklopa.
Osvetlitev v večini mestnih prizorov le redko zahteva, da imamo hitrost zaklopa daljšo od 30–35 sekund. Ta čas nam omogoča, da dobimo precej zanimive sledilnike, ki pa so pogosto preosvetljeni v svojem "dalečnem" območju (običajno tam, kjer avto sveti z dolgimi lučmi neposredno v kamero) in redki - ker Skozi okvir v pol minute ne gre veliko avtomobilov.
Toda s povečanjem hitrosti zaklopa na 90 sekund ali več (odvisno od gostote pretoka, stabilnosti filmski set, pripravljenost porabiti določen čas za 1 sličico itd.) dobimo precej zanimiv učinek:
- sledilniki se bodo združili v gostejše tokove, v katerih ni več mogoče ločiti sledi od enega določenega avtomobila;
- sledilniki bodo postali "mehkejši", ostri obrisi bodo zglajeni;
- močno preosvetljena področja bodo izginila, v večini primerov pa je mogoče majhne poudarke izravnati pri pretvorbi iz RAW.

Pomagala je hitrost zaklopa 350 sekund za okvir s sledilci
kažejo gostejši, mehkejši in enakomernejši tok

Vendar ne smemo pozabiti na slabosti te tehnike:

Ni primeren za fotografiranje redkega toka avtomobilov - v tem primeru bodo sledovi žarometov postali manj očitni kot pri nižjih hitrostih zaklopa;
- obstaja nevarnost tresenja in premika kamere, kar je bolj relevantno znotraj urbane krajine - ker snemanje se lahko izvaja z bolj majavih streh in mostov;
- veliko časa se porabi za ustvarjanje enega okvirja;
- potrebna je uporaba dodatnih filtrov, zato je bolj zapleten izračun časa izpostavljenosti;

7. Nočno fotografiranje narave in zvezdnih sledi.

Nočno streljanje in brez uporabe posebne opreme. tehnike vključujejo uporabo dolgih hitrosti zaklopa.

8. K vsemu naštetemu lahko dodate tako elementarne stvari, kot so spreminjanje vode v meglo, asfalt, odstranjevanje ljudi ali avtomobilov itd. Nekateri od teh učinkov so obravnavani v prejšnjih odlomkih, drugi del se mi zdi intuitiven.

kako. Snemalna oprema.

Tako smo se odločili za situacije, v katerih je primerna uporaba dolge hitrosti zaklopa. Čas je, da se pogovorimo o orodjih, ki vam omogočajo uporabo te tehnike. Vemo, da je hitrost zaklopa ena od komponent osvetlitvenega para, ki v kombinaciji z vrednostjo občutljivosti ISO uravnava svetlost naše fotografije. Daljša kot je hitrost zaklopa, svetlejša je fotografija. Mislim, da je marsikdo opazil zgoraj omenjene učinke na nočnih in večernih fotografijah, ko je premalo svetlobe in je treba podaljšati čas osvetlitve. Čez dan je redko mogoče nastaviti vrednost, daljšo od ene sekunde, brez uporabe posebnih naprav, kot so:

Nevtralni sivi filtri (nd);
- Nevtralni sivi gradientni filtri (gnd);
- Sprostite kable in daljinske upravljalnike;
- način žarnice;
- stojala;

Zdaj pa si poglejmo vsako orodje po vrsti.

1. Nevtralni sivi filtri (nd).

Morda glavni atribut fotografije z dolgo osvetlitvijo podnevi. Njegova glavna naloga je zmanjšati količino svetlobe, ki vstopa v matriko. Unikatna sončna očala za fotoaparat. Glavna značilnost ND filtra je število korakov, po katerih zmanjša osvetlitev. En korak je 2-kratna razlika v osvetlitvi.

Primer: imamo hitrost zaklopa 2 sekundi, povečamo jo za en korak, dobimo 4 sekunde in znižamo - 1 sekundo. Povečamo ga za 4 korake - 32 sekund itd. Oznaka svetlobnega filtra pogosto ne označuje števila korakov zatemnitve, ampak kolikokrat filter zmanjša količino svetlobe: nd2 - en korak (zmanjša za 2-krat), nd4 - dva (zmanjša za 4-krat), nd8 - tri itd., nd400 - približno 8-9 korakov (zmanjša se za 400-krat). Kot primer: če pod določenimi pogoji lahko nastavimo hitrost zaklopa na 1 sekundo, potem bomo s filtrom nd8 dobili 8 sekund, nd16 - 16 sekund, nd1000 - 1000 sekund, oz. Filtri se lahko tudi privijačijo drug na drugega, v tem primeru se koraki seštejejo in časi pomnožijo. V povprečju, če imate na zalogi nekaj filtrov - na primer nd4 in nd400, se lahko prilagodite skoraj vsaki nalogi. Samo rahlo spreminjanje parametrov kamere - iso in zaslonke. V tem primeru bo nd4 služil za rahlo podaljšanje hitrosti zaklopa - do 2-4 sekunde podnevi (spomnite se prejšnjih odlomkov: fotografiranje nemirne vode, prometnega toka), nd400 pa bo uporabljen za fotografiranje pri izjemno dolgih hitrostih zaklopa ( v glavnem od 15-20 sekund). Njihova kombinacija bo dala zelo temno različico - nd1600, ki je lahko uporabna na primer za fotografiranje skoraj stoječih oblakov na sončen dan itd. Razen seveda, če ste preleni, da bi na en posnetek čakali 10 minut. Ne smemo pa pozabiti na tak pojav, kot je vinjetiranje (zatemnitev v kotih slike), pri matriki polnega formata postane resna težava in z namestitvijo dveh filtrov na recimo 17 mm objektiv, dejansko končajo tako, da se robovi okvirja dotikajo oboda filtra. Ta učinek je manj opazen na obrezanem okvirju, zlasti pri uporabi optike polnega formata (optika, zasnovana za uporabo na polnem okvirju). Ali pri fotografiranju z veliko goriščno razdaljo, ko število filtrov ne igra tako pomembne vloge (zaradi dejstva, da je vidni kot veliko manjši kot pri širokem razponu). Svetlobni filtri so lahko klasični (obročni) in sistemski (Cokin, Lee).

Obročasti filtri

Obročasti filtri so precej preprosti in zanesljivi za uporabo. Zanje so na voljo posebni etuiji, ki jih lahko nosite, ne da bi jih odstranili iz optike. Obstaja tudi takšna različica, kot je fader nd - nevtralni sivi filter s spremenljivo gostoto - na primer od nd2 do nd400:

Ne morem soditi o kakovosti slike in resnični enostavnosti uporabe takšnega pripomočka, ker ... Poznam ga samo v teoriji, po zasnovi pa je precej praktična stvar.

Navadni krožni polarizator (c-pl) bo deloval tudi kot nd filter nizke gostote. In kombinacija dveh polarizatorjev, ki sta privita drug na drugega, nam bo dala najbolj popoln fader filter - z njunim zvijanjem relativno drug proti drugemu lahko dosežete prehod iz skoraj prozornega v skoraj neprozoren filter.

Sistemski filtri

Sistemski filtri imajo pravokotno obliko in se na objektiv pritrdijo s posebnim držalom in adapterskim obročem, ki se privije na navoj objektiva. Glavne prednosti te vrste se pokažejo v segmentu gradientov (vključno z nevtralno sivimi), v običajnih pa bo glavna prednost zmožnost razmeroma hitre odstranitve filtra, medtem ko bo treba obročni filter zasukati. Držala za sistemske filtre se lahko prilegajo v okvir (zatemnitev ob straneh) tudi pod širokim kotom, za kar so izdelani posebni modeli z le dvema (namesto tremi) režami za pritrditev filtra ali s snemljivimi nosilci, katerih število lahko razlikujejo glede na zorni kot objektiva in zahtevano število filtrirnih plošč. Načeloma lahko enak učinek dosežete tako, da sami odrežete dodatni utor. Ali pa držite filtrsko ploščo blizu objektiva v rokah.

2. Nevtralni sivi gradientni filtri (gnd).

Glavni namen teh filtrov je izenačiti svetlost slike. Ista težava, s katero se sooča večina pokrajinskih fotografov - nebo je veliko svetlejše od tal, pripomorejo k gladkemu prehodu, kar zmanjša število vrzeli v svetlobi in senci, brez uporabe več sličic z zaporedjem (fotografiranje več enakih sličic z. različne hitrosti zaklopa) in poznejši urejevalnik za natančno nastavitev Kot primer vzemimo to pokrajino, posneto v enem kadru. S zemeljskim merjenjem:

Uporabimo lahko gradientni filter v obliki obroča. Glavna pomanjkljivost te sorte je, da se gradient nahaja na sredini in učinek gladkega temnenja ni primeren za vse situacije fotografiranja:

Za takšno kadriranje bi morali na primer premakniti gradient nekoliko nad osjo leče:

Veliko bolj priročno je uporabljati sistemske gnd filtre. Svoboda navpičnega gibanja nam bo omogočila nadzor gradienta glede na obzorje:

Na primer takole:

Tudi "mehkoba" preliva se lahko spreminja; različni modeli so primerni za različne situacije. V zgornjih primerih smo uporabili gladek gradient - Soft Edge. Hard Edge bo primeren za razmeroma oster prehod iz neba v tla:

Nič majn zanimiva možnost Na voljo bo povratni gradientni filter, ki bo močno olajšal fotografiranje pokrajin ob sončnem zahodu, ko je najsvetlejši del slike koncentriran blizu obzorja in zatemnitev neba na vrhu kadra ne bo potrebna. Videti je nekako takole:

In to je ista fotografija, samo posneta z različnimi nastavitvami osvetlitve in sešita z maskami:

Pozor - otok je na ZP - ni potopljen v senco,
vendar čas obdelave s to tehniko zahteva tudi veliko več časa.

Vendar se vrnimo k temi: ti filtri nam bodo pomagali nekoliko povečati hitrost zaklopa na dnu kadra, ne da bi preosvetlili zgornji del.

Primer: snemanje morska pokrajina, po meritvi osvetlitve na vodi lahko nastavimo drugo osvetlitev, v tem primeru bomo dosegli želeni umetniški učinek, preosvetlili pa bomo nebo. Ne želimo in ne znamo posneti več sličic z različnimi osvetlitvami. Posledično, da ne bi preveč osvetlili neba, nastavimo hitrost zaklopa dvakrat hitreje - 0,5 sekunde, dobimo neosvetljeno, a tudi neizrazito svetlo nebo in precej temno dno, poleg tega brez želenega učinka. Toda z uporabo nevtralno sivega gradientnega filtra gnd2 in hitrostjo zaklopa 1 sekundo dobimo enako nebo, vendar je dno normalno v smislu osvetlitve z želenim učinkom. S filtrom gnd4 bomo nebo še bolj zatemnili in ohranili dno kot v prejšnjem okvirju.

Zanimiva alternativa nevtralnemu sivemu gradientu je lahko običajna črna plošča. Če z njim pokrijemo neko področje za DEL osvetlitvenega časa, ga potemnimo.
Primer: eksperimentalno smo ugotovili, da tla v naši pokrajini potrebujejo 20 sekund osvetlitve, nebo pa 10. Fotoaparat nastavimo na 20 sekund, pokrijemo nebo s črno karto za 10 sekund, jo po tem času odstranimo in dobite nekaj podobnega filtru gnd2. Nastavite lahko tudi stopnjo trdote prehoda iz svetlega v temno - preprosto tako, da ploščo premaknete ali držite nepremično.

Dodatek:
Trd gradient lahko zmehčate tudi ročno. Če želite to narediti, morate filtrsko ploščo (brez držala) držati pred objektivom in jo rahlo premikati navzgor in navzdol.

3. Sprostite kable in daljinske upravljalnike.

V bistvu lahko daljinske upravljalnike in kable razdelimo na dve vrsti - preproste in programabilne.

Preprosti kabli.

Kot na sliki na levi. Običajno imajo en gumb z dvojnim pritiskom (za samodejno ostrenje) in možnostjo zaklepanja v pritisnjenem položaju. Njihova uporaba nam odpira več dobrih tehnik:

Možnost pritiska na sprožilec brez tresenja kamere. To težavo je mogoče rešiti brez kabla – preprosto z uporabo zakasnitve sprostitve. Z nastavitvijo vrednosti na 2 sekundi omogočimo, da se kamera po pritisku na sprožilec »trese«. Vendar se s takšnim streljanjem učinkovitost močno poslabša - malo je verjetno, da bomo imeli čas ujeti pravi trenutek. Poleg tega se izgubi možnost snemanja v seriji.
- Možnost fotografiranja s predhodno dvignjenim ogledalom. V tem načinu ob prvem pritisku na sprožilec kamera samo dvigne zrcalo, pri drugem pa se začne snemanje na matrico. To odpravi tresenje zaradi klika ogledala. Enak učinek je mogoče doseči v načinu LiveView, ker ... pred njim je ogledalo že dvignjeno.
- No, in najpomembnejša stvar je možnost snemanja v načinu žarnice, o kateri bomo govorili malo kasneje.

Tukaj velja omeniti, da poleg žičnih kablov obstajajo tudi IR daljinski upravljalniki, ki bodo bolj priročni, recimo, za fotografiranje avtoportretov.

Programabilni kabli

Kot na fotografiji na desni. Ti so dražji in več funkcionalni modeli. Poleg vse funkcionalnosti navadnih kablov zmorejo še nekaj zanimivih stvari:

Spremenite nastavitve hitrosti zaklopa neposredno z daljinskega upravljalnika. To vam bo pomagalo spremeniti nastavitve osvetlitve brez tresenja fotoaparata.
- Serijski način z določenim intervalom. Funkcija je primerna za fotografiranje timelapse ali nočnih fotografij z zvezdami z naknadnim šivanjem.
- Nastavljiva zakasnitev sprostitve, namesto dveh in deset sekund v fotoaparatu.
- Osvetljen zaslon. Zaslon na fotoaparatu se med fotografiranjem ugasne in štetje sekund, predvsem ponoči, postane izjemno neprijetno.

4. Način žarnice.

Način žarnice. Uporablja ročne nastavitve, hitrost zaklopa pa je določena s časom pritiska na sprožilec. Z drugimi besedami, kolikor držiš, toliko odnese. Ta način je zanimiv predvsem zato, ker lahko z njegovo pomočjo fotografiramo pri hitrostih zaklopa, daljših od 30 programiranih sekund. Drugič, možnost streljanja po "metodi klobuka". Tretjič, možnost "ročnega" oklepanja. Seveda je to priročno le pri dolgih osvetlitvah (pritisk z roko manj kot pol sekunde je precej težaven), vendar prihrani veliko časa.

Ročno oklepanje(glede na izpostavljenost).
Kadriranje osvetlitve je snemanje več sličic z različnimi nastavitvami osvetlitve, ki so namenjene naknadnemu sestavljanju v urejevalniku ali izbiri najprimernejšega. Uporablja se za razširitev dinamičnega razpona kamere - narisane svetlobe in sence.

Tudi najpreprostejši kabel nam bo pomagal pri uporabi te tehnike. Leži v tem, da lahko ročno, brez večjega truda, najprej posnamemo glavni, na primer 30-sekundni okvir, nato pa pri nižji hitrosti zaklopa posnamemo dodatne okvirje za svetla mesta. Nismo vezani na dodatne stopnje. okvirji, zato se odstrani precej hitro in priročno.

Določanje izpostavljenosti.
Brez uporabe dodatnega merilnika osvetlitve nas kamera ne bo pokazala želeno vrednost odlomki. Obstajata dve možnosti: prva je merjenje brez filtra in množenje s številom zatemnitev. Primer: če pri praznem objektivu naša kamera nastavi hitrost zaklopa 0,5 sekunde, jo moramo pri filtru nd400 nastaviti na približno 200 sekund (400-krat več). Druga možnost, ki jo uporabljam, je uporaba naravnega merilnika osvetlitve, ki je vgrajen v vsakega fotografa. In naredite testne posnetke. Praviloma je dovolj ena.

5. Stativi.

Tukaj verjetno ne boste našli ničesar novega zase. Začnimo z dejstvom, da le malokdo lahko kamero drži nepremično za trenutek. Zato je prva teza, da potrebujete stojalo. No, če bo bingljalo, potem ne bo koristilo, od tod druga teza - stojalo mora biti stabilno. Stabilnost je odvisna od več parametrov:

Kakovost izdelave, uporabljeni materiali in ocenjena teža kamere. Splošno pravilo je, da večji in težji kot je stativ, bolj je stabilen. Enako velja za glave stativa. Sorazmerno raste tudi cena;
- Višina, do katere je stojalo iztegnjeno. Manj kot je iztegnjenih kolen, nižji je stativ in posledično bolj stabilen. Srednje palice ne smete podaljšati, razen če je to nujno potrebno. Tukaj lahko dodate vrednost kota, pod katerim so noge postavljene, čim manjši je, večja je verjetnost premika;
- Teža stojala. Tu boste v vsakem primeru morali popustiti - saj... Ne želijo vsi imeti s seboj nekaj odvečnih kilogramov. Mnogi modeli imajo na dnu kavelj, na katerega se obesi tovor. S seboj lahko nosite mrežo, ki jo naložite s kamenjem ali čim podobnim kar na strelišču;

Drugi parametri vplivajo na kakovost slike v v manjšem obsegu, vendar lahko prinese udobje in učinkovitost fotografiranja:

Nizko točko streljanja je mogoče doseči na vsaj tri načine:

Najkrajša dolžina do kolen. Takšni stativi bodo popolnoma neprimerni za fotografiranje v raztegnjenem stanju visok položaj- njihova višina redko presega en meter in pol, stabilnost pa se bo močno poslabšala zaradi majhne širine nog. Toda teža takšnega stojala je minimalna in za ciljno streljanje iz nizkega kota je to zelo dobra možnost;
-Maksimalno širok kot odpiranja nog - najdražja stojala se odprejo za 100-120 stopinj, kar močno poveča stabilnost.
-Tudi nekatera stojala omogočajo pritrditev glave na dno - nasprotni del palice, v tem primeru lahko dosežemo minimalno višino, vendar bo treba kamero pritrditi na glavo, kar ni vedno priročno za menjavo nastavitve. Poleg tega bo stabilnost tega položaja nižja od stabilnosti standardnega. O glavah stativa bo manj informacij, saj... Nikoli me to ni resno zmedlo. Kljub vsej priročnosti krogličnih glav imam raje običajne s tremi stopnjami svobode - po fiksnem vodoravnem položaju lahko manipuliram samo z navpičnim, kar je zelo priročno pri snemanju panoram z dvema slikama.
-Tu se moje znanje o znanosti o stativih konča. Glede te teme nisem preveč izbirčen in za osebne potrebe uporabljam dokaj poceni stojala - tako ali tako je levji delež slik posnetih v najnižjem možnem položaju in ga ni tako škoda utopiti v vodi in blatu.

Zaključek

Verjetno je neumno pisati o obsedenosti ljudi s fotografsko opremo po desetih odstavkih o tem ... Pa vendar. Največ razburjenja je povzročil odlomek o filtrih in kablih, največ vprašanj je bilo o tem, s kakšno kamero sem snemal in kakšen filter sem uporabil v tej ali oni situaciji. Menim, da je ta pristop v osnovi napačen in spodbujam vse, naj več časa namenijo snemalnim tehnikam kot pa snemalni opremi!

Sedaj pa nekaj besed o primernosti fotografije z dolgo osvetlitvijo kot take. Sam sem tega sit in uporabljam, kjer je treba in kjer ni treba. Ni prav. Tovrstno streljanje je precej specializirana tehnika, ki lahko pomaga v določenih strelskih situacijah. Tako je treba z njim ravnati. To ni avtorjev slog in ni pokazatelj spretnosti! Vso srečo!

2011 Sergej Degtyarev, fotografije avtorja

Panoramsko kolo ponoči z dolgimi osvetlitvami izgleda zelo impresivno. Za zajemanje boste potrebovali širokokotni objektiv. Postavite fotoaparat na stojalo, kadrirajte posnetek in fotografirajte. Ker želimo, da je največja površina okvirja v fokusu, je vredno nastaviti zaslonko znotraj f/11-f/32. Pri fotografiranju ponoči bo taka zaslonka zahtevala nizko hitrost zaklopa. Delati boste morali v ročnem načinu ali v načinu prioritete zaklopa. Hitrost zaklopa naj bo nastavljena na vrednost od 1 do 30 sekund. Najbolje je fotografirati s časovnikom, sprožilcem kabla ali daljinskim upravljalnikom. Rezultat bi moral biti posnetek s temnim nebom, jasnim središčem kolesa in zamegljenimi lučmi kolesa.

Fotografiranje zvezdnih poti

S fotografiranjem pri nizkih hitrostih zaklopa lahko dosežete čudovite učinke, ki prikazujejo gibanje zvezd po nebu. Takšne fotografije lahko naredimo veliko lepše z drevesi in drugimi zanimivimi predmeti v ospredju. Za to vrsto fotografiranja morate za optimalne rezultate nastaviti hitrost zaklopa fotoaparata na način "Bulb" in nastaviti zaslonko na f/2,8 - F/4. Za aktiviranje sprožilca uporabite daljinski upravljalnik. Občutljivost ISO naj bo nastavljena na najmanjšo vrednost, da bodo fotografije čim bolj ostre in brez zrnatosti. Po preteku želenega časa ponovno pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in s tem zaključite postopek ustvarjanja fotografije. V tem primeru naj mine vsaj 15 minut, še bolje pa več ur.

Zamegljenost žarometov

Snemanje pri dolgih hitrostih zaklopa ustvari osupljiv učinek žarometov. Fotografiranje avtomobilov je odličen način, da se naučite delati zlasti z dolgimi hitrostmi zaklopa in na splošno z ročnimi načini. Za takšno fotografiranje boste zagotovo potrebovali stojalo, saj bo kakršno koli tresenje roke povzročilo zamegljen okvir. Pri nastavitvah je priporočljivo nastaviti zaslonko na okoli f/16, tako bo večina okvirja izostrena in ostra. Nato nastavite hitrost zaklopa. Daljšo hitrost zaklopa nastavite, daljše bodo črte žarometov.

Morski valovi se zameglijo

Pri fotografiranju morske obale z dolgo hitrostjo zaklopa boste dobili čudovit učinek zamegljenega vala, ki bo videti kot megla. Za tovrstno delo je najbolje fotografirati zadnjo uro pred sončnim zahodom. Za to delo boste potrebovali tudi stojalo. Za fotografiranje je priporočljiva uporaba širokokotnega objektiva z najmanjšo zaslonko in ostrenjem v neskončnost. Gumb za izbiro načina fotoaparata obrnite na ročni način in uporabite počasno hitrost zaklopa (5–30 sekund). Daljša kot je izpostavljenost, bolj bo morska voda videti kot megla. Da bi se izognili tudi najmanjši zameglitvi, uporabite daljinski upravljalnik, sprostitev kabla ali časovnik.

Določitev izpostavljenosti

Nastavitve, uporabljene med nočnim delovanjem, bodo odvisne od določenih dejavnikov. Če je kljub noči okoli svetloba, lahko hitrost zaklopa nastavite nižje ali pa povečate zaslonko. V vsakem primeru je za ustvarjanje učinkov zamegljenosti priporočljivo nastaviti hitrost zaklopa na približno 1/2 sekunde, kar pomeni uporabo stojala za kakovostni rezultati Nujno. Če imate malo izkušenj s fotografiranjem ponoči, se poigrajte z nastavitvami in poskusite različne variante vrednosti za zaslonko in hitrost zaklopa.

Pri fotografiranju pri dolgih osvetlitvah, pomemben dejavnikČe želite izbrati nastavitev, morate razumeti, kakšen učinek želite doseči. Uporabiti je treba takšno vzdržljivost, ki bi zadostovala za doseganje enega ali drugega rezultata. Če je hitrost zaklopa prepočasna pri široki zaslonki, je lahko fotografija preosvetljena in podrobnosti slike bodo izgubljene. Ko poskušate ustvariti sled žarometa, mora biti zaklop odprt vsaj 1 sekundo. Uporabite način prioritete zaklopa in, začenši s hitrostjo zaklopa ene sekunde, opazujte, kakšni rezultati so doseženi. Nato povečajte hitrost zaklopa na dve sekundi in tako naprej, pri čemer spremenite vrednost zaslonke ali vrednost hitrosti zaklopa. Ko to storite lepa fotografija, boste takoj razumeli.

Poleg DSLR ali brezzrcalne kamere boste potrebovali stojalo brez njega, za nočno fotografiranje praktično ne morete narediti ničesar. Stojalo vam bo omogočilo stabilizacijo fotoaparata, zaradi česar bo stabilen, kar bo preprečilo zamegljene slike. Za vadbo nočne fotografije mora imeti vaš fotoaparat možnost ročne nastavitve hitrosti zaklopa in zaslonke.

Lep pozdrav vsem amaterskim fotografom! Danes si bomo v rubriki "Teorija fotografije" podrobneje ogledali eno od komponent osvetlitve, in sicer hitrost zaklopa, ugotovili, kakšna je lahko, na kaj vpliva na fotografiji in kakšne učinke lahko dosežemo, če prilagodimo nastavitve pravilne.

Prav tako vas želimo opozoriti na dejstvo, da je spodnji material lahko koristen pri ustvarjanju fotografij za projekt.

Torej, začnimo študirati.

Zaklop fotoaparata je kot zavesa, ki se odpre, da se osvetlitev začne, nato pa se zapre, da se osvetlitev zaključi. Posledično fotografija ne odraža trenutka, ampak določen časovni interval. Izraz, ki se uporablja za opis tega intervala, je "izvleček"(trajanje izpostavljenosti).

Hitrost zaklopa se izračuna v delčkih sekunde: na primer 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s. Na zaslonu številnih kamer je prikazan samo imenovalec - "60", "125", "250". Pogosto so dolge osvetlitve prikazane kot številke z narekovaji – 0”8, 2”5. Je tudi standardne serije odlomki. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s . Za najdaljše čase zaklopa ima fotoaparat nastavitev "Bulb" - zaklop je odprt, dokler je sprožilec pritisnjen.

Kratek(1/250 s in krajše) se zdi, da hitrost zaklopa "zamrzne" kakršno koli gibanje, fotografija pa je jasna, brez najmanjše zameglitve.

Na splošno je hitrost zaklopa približno 1/250 - 1/500 zadostna za zajem človeškega gibanja, vendar je za bližnje ali izjemno hitre motive morda potrebna 1/1000 ali 1/4000 sekunde.

Hitro premikajoči se avtomobili ali živali: 1/1000 s;

Valovi: 1/250 sek.

dolga hitrost zaklopa omogoča pravilno osvetlitev okvirja, še posebej, če ni dovolj osvetlitve - v mraku, ponoči. Omogoča tudi odstranitev mnogih zanimive zgodbe. Ker pri dolgi hitrosti zaklopa obstaja možnost "tresenja" in zamegljenosti, je priporočljivo uporabiti stabilizacijo, če jo fotoaparat ali objektiv ima. IN podobnih primerih Stativ bo dober pomočnik. Pri nameščanju kamere na stojalo mora biti stabilizacija izklopljena.

Glede na to, kakšno hitrost zaklopa uporabljamo pri fotografiranju, kratkega ali dolgega, lahko na fotografiji dosežemo povsem različne učinke.

Kadarkoli so v kadru premikajoči se predmeti, izbira hitrosti zaklopa določa, ali bo gibanje zamrznjeno ali bo povzročilo zameglitev. Vendar ni mogoče spremeniti same hitrosti zaklopa, ne da bi to vplivalo na osvetlitev ali kakovost slike.

1. Pri zmanjšanju hitrosti zaklopa potrebujete:

Povečajte hitrost ISO (možno stranski učinek: vizualni šum na fotografiji)

Zaprite zaslonko (stranski učinek: globinska ostrina se lahko zmanjša)

2. Pri povečanju hitrosti zaklopa potrebujete:

Zmanjšajte ISO (stranski učinek: brez stojala ne gre)

Širše odprite zaslonko (stranski učinek: zmanjšana ostrina)

Zelo dobro je, če ima kamera način žarnice. V tem načinu lahko ročno nastavite čas, v katerem bo zaklop odprt. Ročni način zaklopa bo uporaben pri fotografiranju nebesnih objektov ponoči, pri znanstveni fotografiji, ko se proces snema počasi. Če streljaš npr. nočna pokrajina z zvezdnatim nebom v noči brez lune s hitrostjo zaklopa nekaj ur (pri povprečni vrednosti zaslonke), potem bodo na sliki prikazane sledi vrtenja zvezd, loki glede na Severnica. Vendar bodite pozorni na šum v digitalnih fotoaparatih, zlasti pri visokih nastavitvah ISO.

Da bi dobili pravilno osvetlitev na fotografiji, morate vse to upoštevati in izbrati vrednosti treh vrednosti (ISO, zaslonka, hitrost zaklopa), odvisno od posamezne scene in situacije.

Kakšna mora biti vzdržljivost za različne situacije? Poglejmo primere.

Pet klasičnih hitrosti zaklopa fotoaparata:

1. Zamrznite gibanje ali fotografirajte 1/250 s ali hitreje.

Hitreje kot se motiv premika, krajši mora biti čas zaklopa. Na primer:

Hitro premikajoči se avtomobili ali živali: 1/1000 s;

Gorska kolesa ali tekači: 1/500 s;

Valovi: 1/250 sek.

Ne smemo pozabiti, da se lahko posamezni deli predmeta premikajo zelo hitro. Osupljiv primer tega je helikopter. Sam trup je mogoče zamrzniti pri hitrosti zaklopa 1/250, za lopatice pa celo 1/2000 morda ne bo dovolj. Ali pa na primer pri fotografiranju dekleta, ki plapola z lasmi, da bi zamrznili konice las, je treba uporabiti tudi hitrost zaklopa reda 1/1000 ali celo manj, medtem ko se sam model premika relativno počasi.

Uporaba visoke hitrosti zaklopa pomaga doseči dokaj uravnotežen posnetek, vendar naredi fotografijo preveč statično. Vsako gibanje v okvirju bo zamrznjeno.

To lahko popravite tako, da poskusite nekoliko spremeniti nagib fotoaparata, da dobite bolj dinamično kompozicijo fotografije. Toda najboljša možnost je uporaba tehnike ožičenja, o kateri bomo razpravljali kasneje.

2. Streljanje z ožičenjem.

Snemanje z "ožičenjem" je tehnika, ki daje učinek gibanja na sliki, medtem ko je predmet oster na zamegljenem ozadju.

In tu ima vzdržljivost zelo pomembno vlogo. Biti mora v območju od 1/15 do 1/250 s. Če fotografirate pri daljših hitrostih zaklopa, 1/500–1/1000, se bo učinek gibanja zmanjšal ali popolnoma izginil. Ker bo kratka hitrost zaklopa naredila ozadje in motiv enako ostra. Primerjaj ti dve fotografiji.

Na primer, nekaj količin, ki jih fotografi najpogosteje uporabljajo:

Hitro premikajoči se avtomobili, motocikli ali ptice: 1/125 s;

Gorska kolesa blizu kamere: 1/60 s;

Gorska kolesa, gibanje živali ali človeško delo: 1/30 sek.

3. Creative Blur - Hitrost zaklopa 1/15 s do 1 s.

Na primer, hitro tekoči slap: 1/8 s; ljudje, ki hodijo v bližini mesta streljanja; valovi; počasno gibanje vode: 1/4 sek.

V pogojih močne svetlobe (na sončen dan) bo morda težko doseči zahtevano hitrost zaklopa (pod 1/8 s), tudi s spreminjanjem zaslonke ali uporabo nizkih nastavitev ISO. Če želite zmanjšati količino svetlobe, uporabite nevtralni sivi (ND) filter, ki je namenjen prav temu. Tukaj tudi ne smete pozabiti na stojalo.

Vpliva nastavite hitrost zaklopa in prenesti vreme na sliki. Dež lahko prikažete v polnih črtah s hitrostmi zaklopa 1/4 s ali več. Če želite »zamrzniti«, zaustaviti posamezne snežinke v letu, nastavite hitrost zaklopa na 1/125 s.

Če zamegljeni fotografiji dodate bliskavico, lahko zamrznete določene motive, kar pomeni, da lahko premikate fotoaparat za umetniški učinek.

Dolga hitrost zaklopa v kombinaciji s premikanjem majhnega stalnega vira svetlobe vam omogoča, da svoji sliki dodate učinek grafitov.

4. Fotografirajte s hitrostjo zaklopa od 1 s do 30 s.

Obstajajo procesi, ki trajajo dolgo in hitrost zaklopa do 1 sekunde ni več dovolj. Ti procesi se razlikujejo ne samo v času, razlikujejo se v percepciji. Pri hitrostih zaklopa od 1 do 30 sekund se vsi procesi, ki se hitro zgodijo v kadru, izbrišejo in ostane le statika ... mehka statika. Obstaja občutek, da je svet zamrznil. Gibanje spet izgine. Samo če pri hitrosti zaklopa 1/1000 gibanje izgine, vendar človek vidi predmet, ki bi se lahko premikal, potem pri 30 sekundni hitrosti zaklopa ni več nobenega gibanja. Ta učinek je mogoče doseči le, če uporabljate stojalo.

Streljanje z dolga izpostavljenost- ena mojih najljubših dejavnosti. To vam omogoča, da posnamete nekaj, kar se razlikuje od 99 % fotografij na internetu, zahteva pa tudi spretnost in ustrezno opremo.

Za delo s to vrsto fotografije morate namerno povečati čas osvetlitve. Medtem ko hitra hitrost zaklopa ujame trenutek, dolga hitrost zaklopa zamegli gibanje in ustvari različne učinke, odvisno od motiva.

Na začetku se lahko vse zdi zapleteno. večina pogosto zastavljeno vprašanje, ki se pojavi začetnikom: "Zakaj so moje fotografije z dolgo osvetlitvijo bele?" Na srečo je odpravljanje te težave zelo enostavno. Prvi korak je boljše razumevanje trikotnika osvetlitve. Če želite prebrati podrobno, kliknite na povezavo in znotraj članka bom podal zelo kratek pregled. Osvetlitev fotografije (tj. kako svetla ali temna je) določajo tri stvari: ISO, zaslonka in hitrost zaklopa.

Hitrost zaklopa določa, kako dolgo ostane zaklop odprt. Za večino navadne fotografije hitrosti zaklopa se gibljejo od 1/60 do 1/500, mi pa bomo (odvisno od motiva) potrebovali vrednosti od 1/10 sekunde do 5 sekund ali celo 20 minut. (Številne kamere ne zdržijo hitrosti zaklopa, daljše od 30 sekund, brez načina žarnice, zato boste morali uporabiti zunanji gumb zaklopa.) Več svetlobe bo doseglo senzor, zaradi česar bo fotografija svetlejša. Če pustite polkno predolgo odprto, lahko na koncu ostanete samo z belim platnom. Prvi korak pri reševanju problema je prilagoditev drugih dveh oglišč osvetlitvenega trikotnika.

ISO prilagodi občutljivost senzorja na svetlobo. Čeprav je tehnično plat težko pojasniti, je dovolj vedeti, da višje ISO lestvice pomenijo svetlejšo fotografijo. Zato pri fotografiranju z dolgimi osvetlitvami poskusite ISO nastaviti na najmanjšo vrednost. Večina fotoaparatov ima raven praga 100. Nekateri modeli se lahko spustijo celo do ISO 64, fotoaparati Fuji pa ne dovoljujejo, da bi se spustili pod 200.

Tretji rob osvetlitvenega trikotnika je zaslonka. Njegova vrednost je odgovorna za premer luknje, ki prepušča svetlobo. Večja kot je vrednost zaslonke, širša je luknja. Vendar je znano, da je relativna zaslonka leče navedena v delni obliki. To pomeni, da f/8 dejansko pomeni 1/8. Tako, če število zaslonke k več, potem postane relativna luknja manjša, ker je 1/16 večkrat manjša od 1/4. Če vaše fotografije pri nizkih hitrostih zaklopa postanejo bele, poskusite zožiti zaslonko tako, da nastavite manjšo zaslonko. Dobro izhodišče je f/16 in najmanjši ISO. Upoštevajte tudi, da manjša zaslonka pomeni večjo ostrino. Če potrebujete majhno globinsko ostrino, se boste morali zateči k drugim metodam.

V redu, torej ste upoštevali te nasvete, vendar še vedno nimate odgovora na svoje vprašanje. Če fotografirate pri najmanjšem ISO in majhni zaslonki in so vaše fotografije še vedno svetle, se boste morali zateči k eni od naslednjih možnosti.

Najprej skrajšajte hitrost zaklopa. Vsak posnetek ne potrebuje 20 sekund osvetlitve. Želeni učinek je mogoče doseči s 1/2 ali celo 1/8 s. Vendar to ne deluje v vsaki situaciji. Včasih je v kadru preveč svetlobe, a če pogledate spodnje primere, lahko vidite, da so bili nekateri posneti z relativno hitrim časom zaklopa (za tovrstno fotografijo).

Če je preveč svetlobe problem, poiščite način, kako jo zmanjšati. Na primer, samo poskusite fotografirati isto pokrajino v več temen čas dnevi. Namesto da poskušate fotografirati opoldne, jo posnemite ob sončnem zahodu ali celo na oblačen dan. To je eden od razlogov, zakaj so oblačni dnevi idealni za fotografiranje slapov, ko morate nekoliko povečati hitrost zaklopa.

Na koncu pa še zelo uporaben pripomoček za tovrstno fotografiranje – filter nevtralne gostote. To so običajna sončna očala za vaš objektiv. Različni ND filtri imajo različne gostote. Moja osebna izbira je 10-stopenjski filter, ki omogoča povečanje hitrosti zaklopa za 10 stopenj. Za običajno popoldansko fotografiranje je potrebna hitrost zaklopa 1/30 s, ISO 100 in f/16. S tem filtrom lahko posnamem isto fotografijo s hitrostjo zaklopa 30 sekund. Najpogosteje proizvedeni filtri so 6- in 3-stopenjski. Če potrebujete eno ali dve dodatni postaji, lahko uporabite okrogel polarizator.

Ko ugotovite, kako snemati z dolgimi osvetlitvami, in kupite filter ND, je na voljo ogromno zanimive načine izkoristi to. Tukaj je nekaj mojih najljubših vrst fotografije.

Sanjske oceanske pokrajine

Ste videli fotografije obal, katerih valovi so se spremenili v mistično meglo? Medtem ko bo kratka hitrost zaklopa zaustavila valove, bo dolga hitrost zaklopa zameglila njihovo gibanje. Izbira hitrosti zaklopa je odvisna od količine svetlobe, frekvence valov in globine vode. Dobro izhodišče je ISO 100, f/16 in 15s.

Jezera

Valovanje v vodi pogosto pokvari fotografije jezer. To težavo je enostavno rešiti z uporabo dolge hitrosti zaklopa, ki popolnoma zmehča površino. Moj ND filter me je pogosto rešil pred valovanjem v vodi ali dolgočasnim sončnim zahodom. Izpostavljenost je tukaj v celoti odvisna od tega, kako močni so valovi. Fotografija je bila posneta pri ISO 200 (minimalni prag za kamere Fuji), f/16 in hitrosti zaklopa 90 sekund.

Ko sem fotografiral pod vodo, je bilo veliko bolj mirno, zato sem uporabil več kratka hitrost zaklopa. To so nastavitve fotoaparata, ki sem jih izbral: ISO 200, f/18, 5 s. Če pozorno pogledate, boste opazili še eno težavo pri delu z dolgimi osvetlitvami - drevo na levi strani je postalo zamegljeno zaradi vetra.

Slapovi

Morda so me slapovi najprej navdušili, da sem poskusil fotografirati z dolgo osvetlitvijo. Neskončno sem gledal fotografije svilnato gladkih slapov in resnično želel razumeti, kako je to storjeno. Velik plus je, da pri fotografiranju slapov ne potrebujete predolge hitrosti zaklopa. Vendar je pomembno določiti, kateri del gibanja želite prenesti. Zelo enostavno je končati s slapom, ki nima nobenega konteksta. Včasih je to uporabno, vendar se običajno še vedno trudim, da slap ni popolnoma zamegljen.

Želel sem ohraniti večino gibanja Panther Creek Falls, zato sem nastavil na ISO 200, f/18, 1/8 s.

Zaradi temačnosti tega kanjona nisem imel druge izbire, zato sem moral žrtvovati izraznost slapa in ga fotografirati pri ISO 800, f/11,8 sec.

V spodnjem primeru sem namenoma izpustil ostrino, da bi slapu dal videz dolge svilnate kaskade. Nastavitve fotoaparata so bile: ISO 200, f/16, 5 s.

Trakovi svetlobe

Še en moj najljubši primer. Svetle proge so rdeče ali rumeno/bele črte, ki se pojavijo na fotografiji zaradi žarometov mimo vozečih avtomobilov. Tukaj je hitrost zaklopa določena s tem, kako hitro se peljejo avtomobili. To je zelo enostavno narediti, če določen svetlobni vir prehaja skozi okvir in morate le prešteti čas, ki je potreben za to. Vendar, ko v kadru več avtomobilov in svetlobnih virov, postanejo stvari bolj zapletene. Spodaj sem navedel več primerov, ki prikazujejo nastavitve kamere.

Tu je bilo potrebno kar precej zadržanosti, saj sta se premikala dva toka avtomobilov različne smeri. Ujeti je bilo treba konec enega svetlobnega vira in začetek drugega. ISO 200, f/18, 15 sek.

Pri fotografiranju Brandenburških vrat sem imel srečo, saj se je tok avtomobilov premikal istočasno. To fotografijo sem posnel pri ISO 200, f/16 in 2,5s.

Spodnje fotografije ni bilo lahko posneti, ker je bilo v kadru veliko avtomobilskih linij, ki jih je bilo treba ujeti. ISO 200, f/16, 45 sek.

Če potrebujete več navdiha, obstajajo drugi načini dela z dolgimi osvetlitvami. Poiščite primere na spletu in si oglejte, kako lahko dobite čudovite oblake, kako delati z ožičenjem kamere itd.