कई में एक ही बैटरी द्वारा संचालित विभिन्न चीनी लालटेन हैं। इस कदर:

दुर्भाग्य से, वे बहुत कम रहते हैं। फ्लैशलाइट को वापस जीवन में कैसे लाया जाए और कुछ सरल सुधारों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं - मैं आपको बाद में बताऊंगा।

ऐसे लैंप का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। उसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद रूप से चमकने लगती है, और फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकती है।
पहला संकेत यह है कि एक सामान्य बैटरी वाला टॉर्च कमजोर रूप से चमकता है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है।
इस तरह की टॉर्च को चमकदार बनाने का सबसे आसान तरीका निम्न कार्य करना है:


1. हम एक पतले फंसे हुए तार को लेते हैं, एक नस को काटते हैं।
2. हम वसंत पर तारों को लपेटते हैं।
3. हम तार को मोड़ते हैं ताकि बैटरी टूट न जाए। तार थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए
टॉर्च के घूमने वाले हिस्से के ऊपर।
4. कस कर कस लें। हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (आंसू)।
नतीजतन, तार बैटरी और टॉर्च के नकारात्मक पक्ष के साथ अच्छा संपर्क बनाता है।
उचित चमक के साथ चमकें। बेशक, इस तरह की मरम्मत वाला बटन जगह से बाहर रहता है
टॉर्च को चालू और बंद करना सिर को घुमाकर किया जाता है।
मेरे चीनी ने कुछ महीनों तक ऐसे ही काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पीछे
छुआ नहीं जाना चाहिए। हम अपना सिर घुमाते हैं।

बटन की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करना।

आज मैंने बटन को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। बटन एक प्लास्टिक के मामले में है, जो
यह सिर्फ हेडलाइट के पीछे दबाया गया है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:


1. हम 2 मिमी ड्रिल के साथ 2-3 मिमी की गहराई तक छेद की एक जोड़ी बनाते हैं।
2. अब आप चिमटी के साथ बटन के साथ मामले को खोल सकते हैं।
3. बटन को हटा दें।
4. बटन को गोंद और कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे लिपिक चाकू से अलग करना आसान है।
फोटो से पता चलता है कि जंगम संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल कचरा, एक बटन के समान)।
इसे इरेज़र या महीन सैंडपेपर से साफ किया जा सकता है और बटन को वापस इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस हिस्से और निश्चित संपर्कों को अतिरिक्त रूप से विकिरणित करने का निर्णय लिया।


1. हम एक महीन सैंडपेपर से साफ करते हैं।
2. हम लाल रंग में चिह्नित स्थानों की एक पतली परत के साथ सेवा करते हैं। हम फ्लक्स से शराब से पोंछते हैं,
बटन इकट्ठा करो।
3. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग मिलाया।
4. हम सब कुछ वापस इकट्ठा करते हैं।
मरम्मत के बाद, बटन ठीक काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि ऑक्साइड फिल्म होगी
टूटना आसान। बिना कारण नहीं, प्रकाश बल्बों पर, केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकसिंग में सुधार करें।

एक "हॉटस्पॉट" क्या है, मेरे चीनी के पास बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया।
सिर खोलो।


1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद होता है। एक सूआ का उपयोग करके, स्टफिंग को मोड़ें,
उसी समय अपनी उंगली को बाहर से कांच पर हल्के से दबाएं। इससे रोल आउट करना आसान हो जाता है।
2. परावर्तक को हटा दें।
3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच के साथ 6-8 छेद करते हैं।
छेद पंच के छेद का व्यास पूरी तरह से एलईडी के व्यास से मेल खाता है।
6-8 पेपर वाशर काट लें।
4. हम वाशर को एलईडी पर रखते हैं और इसे रिफ्लेक्टर से दबाते हैं।
यहां आपको पक की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से फ्लैशलाइट्स की एक जोड़ी के फोकस में सुधार किया, वाशरों की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी पर, इसमें 6 लगे।
अंत में क्या हुआ:


बाईं ओर - हमारे चीनी, दाईं ओर - फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम पर)।
इसका परिणाम काफी सुखद होता है। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एक समान हो गया।

चमक बढ़ाना (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े पारंगत हैं)।

चीनी हर चीज पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरण - लागत में वृद्धि, इसलिए वे इसे नहीं डालते हैं।


सर्किट का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) अलग हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भाग वाला सर्किट है:
चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3-पैर वाला माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन लाल रंग में चिह्नित भाग पर - वे बचाते हैं। मैंने समानांतर में एक संधारित्र और 1n4148 डायोड के एक जोड़े को जोड़ा (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। एलईडी की चमक 10-15 प्रतिशत बढ़ गई।

1. इसी तरह चीनी में एलईडी कैसा दिखता है। बगल से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस चिन्ह द्वारा नेविगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।
2. यह वह बोर्ड है जिस पर एलईडी टांका लगाया गया है (रिवर्स साइड पर) जैसा दिखता है। पन्नी को हरे रंग में चिह्नित किया गया है। चालक से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों में मिलाप किया जाता है।
3. एक तेज चाकू या एक त्रिकोणीय फ़ाइल के साथ, पन्नी को एलईडी के प्लस साइड पर काटें।
हम वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत देते हैं।
4. डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को मिलाया।
सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में टांका लगाने की जरूरत है।

नतीजतन, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन पैदा करता है (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें),
फीनिक्स को देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी: ब्रांडेड टॉर्च पर चीनी का फायदा (हां, हंसो मत)
ब्रांडेड फ्लैशलाइट बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, इसलिए
1 वोल्ट की बैटरी के साथ, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होगा। बिलकुल।
मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली जो एक कंप्यूटर माउस में अपना समय पूरा कर चुकी थी। मल्टीमीटर ने दिखाया कि वह 1.12v पर बैठ गई। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी - यह काम करता है!


बाएं - चीनी, दाएं - फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन)। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन बंद है।
फीनिक्स का तापमान 4200K है। चीनी नीला है, लेकिन उतना बुरा नहीं है जितना फोटो में है।
रुचि के लिए, मैंने बैटरी खत्म करने का प्रयास किया। चमक के इस स्तर पर (5-6 लुमेन प्रति आंख), टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। एक अंधेरे प्रवेश द्वार / जंगल / तहखाने में आपके पैरों के नीचे रोशनी करने के लिए चमक काफी है। फिर एक और 2 घंटे के लिए चमक "जुगनू" के स्तर तक कम हो गई। सहमत हूँ, स्वीकार्य प्रकाश के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं।
मुझे इसके लिए धनुष लेने दो।
स्टारी4ओके।

जेड वाई। लेख कॉपी-पेस्ट नहीं है। मुझमें निर्मित, विशेष रूप से "गायब नहीं" के लिए!

हम अपने हाथों से एलईडी पर टॉर्च बनाते हैं

एलईडी 0.3-1.5V के लिए 3V कनवर्टर के साथ एलईडी टॉर्च 0.3-1.5 वीअगुआई कीफ्लैश लाइट

आमतौर पर, एक नीले या सफेद एलईडी को संचालित करने के लिए 3 - 3.5 वी की आवश्यकता होती है, यह सर्किट आपको एक एकल एए बैटरी से कम वोल्टेज वाले नीले या सफेद एलईडी को बिजली देने की अनुमति देता है।आम तौर पर, यदि आप एक नीले या सफेद एलईडी को रोशन करना चाहते हैं, तो आपको इसे 3 - 3.5 वी के साथ प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 3 वी लिथियम कॉइन सेल से।

विवरण:
प्रकाश उत्सर्जक डायोड
फेराइट रिंग (~10 मिमी व्यास)
घुमावदार तार (20 सेमी)
1kΩ रोकनेवाला
एनपीएन ट्रांजिस्टर
बैटरी




प्रयुक्त ट्रांसफार्मर के पैरामीटर:
एलईडी में जाने वाली वाइंडिंग में 0.25 मिमी तार के साथ ~ 45 मोड़ हैं।
ट्रांजिस्टर के आधार पर जाने वाली वाइंडिंग में ~ 0.1 मिमी तार के 30 मोड़ हैं।
इस मामले में बेस रेसिस्टर का प्रतिरोध लगभग 2K है।
R1 के बजाय, एक ट्यूनिंग रोकनेवाला लगाने के लिए वांछनीय है, और डायोड ~ 22mA के माध्यम से एक ताजा बैटरी के साथ एक वर्तमान प्राप्त करें, इसके प्रतिरोध को मापें, फिर इसे प्राप्त मूल्य के एक निरंतर अवरोधक के साथ बदलें।

इकट्ठे सर्किट को तुरंत काम करना चाहिए।
योजना के काम नहीं करने के केवल 2 कारण हैं।
1. वाइंडिंग के सिरों को मिलाया जाता है।
2. बेस वाइंडिंग के बहुत कम मोड़।
पीढ़ी गायब हो जाती है, घुमावों की संख्या के साथ<15.



तार के टुकड़ों को एक साथ रखो और रिंग के चारों ओर लपेटो।
अलग-अलग तारों के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें।
सर्किट को एक उपयुक्त बाड़े के अंदर रखा जा सकता है।
3V से संचालित होने वाली टॉर्च में इस तरह के सर्किट की शुरूआत बैटरी के एक सेट से इसके संचालन की अवधि को काफी बढ़ा देती है।

एक बैटरी 1,5v से दीपक के निष्पादन का संस्करण।





ट्रांजिस्टर और प्रतिरोध को फेराइट रिंग के अंदर रखा जाता है



मृत एएए बैटरी द्वारा संचालित सफेद एलईडी


अपग्रेड विकल्प "टॉर्च - हैंडल"


आरेख में दिखाए गए अवरुद्ध जनरेटर का उत्तेजना टी 1 पर ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन द्वारा हासिल किया जाता है। वोल्टेज दालों जो सही (योजना के अनुसार) वाइंडिंग में होती हैं, उन्हें बिजली स्रोत के वोल्टेज में जोड़ा जाता है और VD1 LED को खिलाया जाता है। बेशक, ट्रांजिस्टर के बेस सर्किट में कैपेसिटर और रेसिस्टर को बाहर करना संभव होगा, लेकिन कम आंतरिक प्रतिरोध वाली ब्रांडेड बैटरी का उपयोग करते समय VT1 और VD1 विफल हो सकते हैं। रोकनेवाला ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग मोड को सेट करता है, और कैपेसिटर RF घटक को पास करता है।

सर्किट में KT315 ट्रांजिस्टर (सबसे सस्ते के रूप में, लेकिन 200 मेगाहर्ट्ज या उससे अधिक की कटऑफ आवृत्ति के साथ), एक अल्ट्रा-उज्ज्वल एलईडी का उपयोग किया गया। ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए फेराइट रिंग (अनुमानित आकार 10x6x3 और लगभग 1000 एचएच की पारगम्यता) की आवश्यकता होती है। तार का व्यास लगभग 0.2-0.3 मिमी है। प्रत्येक 20 फेरों की दो कुण्डलियाँ वलय पर लपेटी जाती हैं।
यदि कोई अंगूठी नहीं है, तो मात्रा और सामग्री में समान सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। आपको प्रत्येक कॉइल के लिए बस 60-100 मोड़ घुमाने होंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु : आपको कॉइल को अलग-अलग दिशाओं में घुमाने की जरूरत है।

टॉर्च तस्वीरें:
स्विच "फाउंटेन पेन" बटन में स्थित है, और ग्रे मेटल सिलेंडर करंट का संचालन करता है।










हम बैटरी के आकार के अनुसार एक सिलेंडर बनाते हैं।



इसे कागज से बनाया जा सकता है, या किसी कठोर ट्यूब के टुकड़े का उपयोग किया जा सकता है।
हम सिलेंडर के किनारों के साथ छेद बनाते हैं, इसे टिन के तार से लपेटते हैं, तार के सिरों को छेद में पास करते हैं। हम दोनों सिरों को ठीक करते हैं, लेकिन एक छोर पर कंडक्टर का एक टुकड़ा छोड़ देते हैं: ताकि आप कनवर्टर को सर्पिल से जोड़ सकें।
एक फेराइट रिंग एक लालटेन में फिट नहीं होगी, इसलिए इसी तरह की सामग्री का एक सिलेंडर इस्तेमाल किया गया था।



एक पुराने टीवी से एक प्रारंभ करनेवाला से सिलेंडर।
पहला कॉइल लगभग 60 फेरे का है।
फिर दूसरा, विपरीत दिशा में फिर से 60 या तो हवाएं। धागे को गोंद के साथ एक साथ रखा जाता है।

हम कनवर्टर को इकट्ठा करते हैं:




सब कुछ हमारे केस के अंदर स्थित है: हम ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर कैपेसिटर को अनसोल्डर करते हैं, सिलेंडर और कॉइल पर सर्पिल को मिलाते हैं। कॉइल वाइंडिंग में करंट अलग-अलग दिशाओं में जाना चाहिए! अर्थात्, यदि आप सभी वाइंडिंग को एक दिशा में घाव करते हैं, तो उनमें से किसी एक के निष्कर्ष को स्वैप करें, अन्यथा पीढ़ी नहीं होगी।

यह निम्नलिखित निकला:


हम सब कुछ अंदर डालते हैं, और नट्स को साइड प्लग और कॉन्टैक्ट्स के रूप में उपयोग करते हैं।
हम सोल्डर कॉइल को नट में से एक की ओर ले जाते हैं, और दूसरे को वीटी 1 एमिटर। गोंद। हम निष्कर्षों को चिह्नित करते हैं: जहां हमारे पास कॉइल से आउटपुट होगा, हम "-" डालते हैं, जहां कॉइल के साथ ट्रांजिस्टर से आउटपुट हम "+" डालते हैं (ताकि सब कुछ बैटरी की तरह हो)।

अब आपको "दीपक डायोड" बनाना चाहिए।


ध्यान: आधार पर माइनस एलईडी होना चाहिए।

सभा:

जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कनवर्टर दूसरी बैटरी के लिए "विकल्प" है। लेकिन इसके विपरीत, इसके संपर्क के तीन बिंदु हैं: बैटरी के प्लस के साथ, एलईडी के प्लस के साथ, और कॉमन बॉडी (सर्पिल के माध्यम से)।

बैटरी डिब्बे में इसका स्थान विशिष्ट है: यह एलईडी के सकारात्मक के संपर्क में होना चाहिए।


आधुनिक टॉर्चनिरंतर स्थिर वर्तमान द्वारा संचालित एलईडी के संचालन के तरीके के साथ।


वर्तमान स्टेबलाइजर सर्किट निम्नानुसार काम करता है:
जब शक्ति को सर्किट में लागू किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर T1 और T2 लॉक हो जाते हैं, T3 खुला होता है, क्योंकि इसके गेट पर प्रतिरोध R3 के माध्यम से एक अनलॉकिंग वोल्टेज लगाया जाता है। एलईडी सर्किट में एक प्रारंभ करनेवाला एल 1 की उपस्थिति के कारण, वर्तमान सुचारू रूप से बढ़ता है। जैसे ही LED सर्किट में करंट बढ़ता है, R5-R4 चेन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, जैसे ही यह लगभग 0.4V तक पहुंचता है, ट्रांजिस्टर T2 खुलता है, इसके बाद T1 आता है, जो वर्तमान स्विच T3 को बंद कर देता है। वर्तमान में वृद्धि बंद हो जाती है, प्रारंभ करनेवाला में एक स्व-प्रेरण धारा उत्पन्न होती है, जो एलईडी के माध्यम से डायोड डी 1 और प्रतिरोधों की श्रृंखला आर 5-आर 4 से प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही करंट एक निश्चित सीमा से कम होता है, ट्रांजिस्टर T1 और T2 बंद हो जाएंगे, T3 खुल जाएगा, जिससे प्रारंभ करनेवाला में ऊर्जा संचय का एक नया चक्र बन जाएगा। सामान्य मोड में, दोलन प्रक्रिया दसियों किलोहर्ट्ज़ के क्रम की आवृत्ति पर होती है।

विवरण के बारे में:
IRF510 ट्रांजिस्टर के बजाय, आप 3A से अधिक के करंट और 30 V से अधिक के वोल्टेज के लिए IRF530, या किसी भी n-चैनल फील्ड-इफेक्ट की ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं।
डायोड डी 1 आवश्यक रूप से 1 ए से अधिक के वर्तमान के लिए एक स्कॉटकी बाधा के साथ होना चाहिए, यदि आप सामान्य उच्च आवृत्ति प्रकार केडी 212 डालते हैं, तो दक्षता 75-80% तक गिर जाएगी।
प्रारंभ करनेवाला घर का बना है, यह तार के साथ घाव है जो 0.6 मिमी से अधिक पतला नहीं है, कई पतले तारों के बंडल के साथ बेहतर है। B16-B18 कवच कोर पर तार के लगभग 20-30 मोड़ 0.1-0.2 मिमी या 2000NM फेराइट के गैर-चुंबकीय अंतराल के साथ आवश्यक हैं। यदि संभव हो, तो डिवाइस की अधिकतम दक्षता के अनुसार गैर-चुंबकीय अंतराल की मोटाई को प्रयोगात्मक रूप से चुना जाता है। बिजली की आपूर्ति स्विच करने के साथ-साथ ऊर्जा-बचत लैंप में स्थापित आयातित प्रेरकों से फेराइट्स के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह के कोर में थ्रेड स्पूल का रूप होता है, इसके लिए फ्रेम और गैर-चुंबकीय अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है। दबाए गए लोहे के पाउडर से बने टॉरॉयडल कोर पर कॉइल, जो कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति में पाया जा सकता है (वे आउटपुट फिल्टर इंडिकेटर्स के साथ घाव हैं), बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ऐसे कोर में गैर-चुंबकीय अंतर समान रूप से उत्पादन तकनीक के कारण मात्रा में वितरित किया जाता है।
सर्किट या सेल रेटिंग में किसी भी बदलाव के बिना 9 या 12 वोल्ट के वोल्टेज के साथ अन्य बैटरी और गैल्वेनिक कोशिकाओं की बैटरी के संयोजन के साथ एक ही स्टेबलाइज़र सर्किट का भी उपयोग किया जा सकता है। आपूर्ति वोल्टेज जितना अधिक होगा, टॉर्च स्रोत से उतनी ही कम धारा का उपभोग करेगी, इसकी दक्षता अपरिवर्तित रहेगी। स्थिरीकरण धारा प्रतिरोधों R4 और R5 द्वारा निर्धारित की जाती है।
यदि आवश्यक हो, तो केवल सेटिंग प्रतिरोधों के प्रतिरोध का चयन करके, भागों पर हीट सिंक के उपयोग के बिना वर्तमान को 1A तक बढ़ाया जा सकता है।
बैटरी के लिए चार्जर को "देशी" छोड़ा जा सकता है या किसी भी ज्ञात योजना के अनुसार इकट्ठा किया जा सकता है, या टॉर्च के वजन को कम करने के लिए बाहरी का उपयोग भी किया जा सकता है।



कैलकुलेटर B3-30 से एलईडी टॉर्च

कनवर्टर B3-30 कैलकुलेटर सर्किट पर आधारित है, जिसमें स्विचिंग बिजली की आपूर्ति में केवल 5 मिमी की मोटाई वाले एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो वाइंडिंग होते हैं। एक पुराने कैलकुलेटर से पल्स ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करने से एक किफायती एलईडी टॉर्च बनाना संभव हो गया।

नतीजा एक बहुत ही सरल सर्किट है।


ट्रांजिस्टर VT1 और एक ट्रांसफार्मर T1 पर आगमनात्मक प्रतिक्रिया के साथ एकल-चक्र जनरेटर की योजना के अनुसार वोल्टेज कनवर्टर बनाया गया है। वाइंडिंग्स 1-2 (B3-30 कैलकुलेटर सर्किट आरेख के अनुसार) से आवेग वोल्टेज को VD1 डायोड द्वारा सुधारा जाता है और सुपर-ब्राइट HL1 LED को खिलाया जाता है। संधारित्र C3 फ़िल्टर। डिजाइन दो एए बैटरी स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई चीनी निर्मित टॉर्च पर आधारित है। ट्रांसड्यूसर 1.5 मिमी की मोटाई के साथ एक तरफा पन्नी-लेपित शीसे रेशा से बने मुद्रित सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता हैअंक 2आकार जो एक बैटरी को प्रतिस्थापित करते हैं और इसके बजाय फ्लैशलाइट में डाले जाते हैं। 15 मिमी के व्यास के साथ दो तरफा पन्नी फाइबरग्लास से बने एक संपर्क को "+" चिह्न के साथ चिह्नित बोर्ड के अंत में मिलाप किया जाता है, दोनों पक्ष एक जम्पर और टांका लगाकर जुड़े होते हैं।
बोर्ड पर सभी भागों को स्थापित करने के बाद, "+" अंत संपर्क और T1 ट्रांसफार्मर को ताकत बढ़ाने के लिए गर्म गोंद से भर दिया जाता है। लालटेन का लेआउट में दिखाया गया हैअंजीर 3और एक विशेष मामले में प्रयुक्त दीपक के प्रकार पर निर्भर करता है। मेरे मामले में, दीपक के किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, परावर्तक के पास एक संपर्क रिंग होती है, जिसमें मुद्रित सर्किट बोर्ड के नकारात्मक आउटपुट को मिलाप किया जाता है, और बोर्ड स्वयं गर्म गोंद के साथ परावर्तक से जुड़ा होता है। रिफ्लेक्टर के साथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली को एक बैटरी के बजाय डाला जाता है और कवर के साथ जकड़ा जाता है।

वोल्टेज कनवर्टर छोटे भागों का उपयोग करता है। MLT-0.125 प्रकार के प्रतिरोधक, कैपेसिटर C1 और C3 आयात किए जाते हैं, जो 5 मिमी तक ऊँचे होते हैं। डायोड VD1 टाइप 1N5817 एक Schottky बैरियर के साथ, इसकी अनुपस्थिति में, आप किसी भी रेक्टिफायर डायोड का उपयोग कर सकते हैं जो मापदंडों के लिए उपयुक्त है, अधिमानतः जर्मेनियम इसके पार कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण। यदि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स को उलटा नहीं किया जाता है, तो ठीक से इकट्ठे हुए कनवर्टर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा उन्हें स्वैप करें। उपरोक्त ट्रांसफॉर्मर की अनुपस्थिति में, आप इसे स्वयं बना सकते हैं। 1000-2000 की चुंबकीय पारगम्यता के साथ आकार K10 * 6 * 3 के फेराइट रिंग पर घुमावदार किया जाता है। दोनों घुमावदार पीईवी 2 तार के साथ 0.31 से 0.44 मिमी के व्यास के साथ लपेटे गए हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में 6 फेरे होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में 10 फेरे होते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोर्ड पर स्थापित करने और उसके प्रदर्शन की जांच करने के बाद, उस पर गर्म गोंद के साथ तय किया जाना चाहिए।
एए बैटरी के साथ टॉर्च परीक्षण तालिका 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।
परीक्षण में केवल 3 रूबल की लागत वाली सबसे सस्ती AA बैटरी का उपयोग किया गया। लोड के तहत प्रारंभिक वोल्टेज 1.28 वी था। कनवर्टर के आउटपुट पर, सुपरब्राइट एलईडी पर मापा गया वोल्टेज 2.83 वी था। एलईडी का ब्रांड अज्ञात है, व्यास 10 मिमी है। कुल वर्तमान खपत 14 mA है। टॉर्च का कुल परिचालन समय 20 घंटे का निरंतर संचालन था।
जब बैटरी पर वोल्टेज 1V से कम हो जाता है, तो चमक काफ़ी कम हो जाती है।

समय, एच	वी बैटरी, वी	वी रूपांतरण, वी
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

एलईडी के साथ घर का बना टॉर्च

आधार दो AA बैटरी द्वारा संचालित टॉर्च "VARTA" है:
चूंकि डायोड में अत्यधिक गैर-रेखीय IV विशेषता होती है, इसलिए एलईडी पर संचालन के लिए टॉर्च को एक सर्किट से लैस करना आवश्यक है, जो बैटरी के डिस्चार्ज होने पर चमक की निरंतर चमक प्रदान करेगा और न्यूनतम संभव आपूर्ति वोल्टेज पर चालू रहेगा। .
वोल्टेज रेगुलेटर का दिल MAX756 माइक्रोपावर DC/DC बूस्ट कन्वर्टर है।
घोषित विशेषताओं के अनुसार, यह तब काम करता है जब इनपुट वोल्टेज 0.7V तक गिर जाता है।

स्विचिंग योजना - विशिष्ट:



माउंटिंग को हिंग्ड तरीके से किया जाता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर - टैंटलम चिप। उनके पास कम श्रृंखला प्रतिरोध है, जो कुछ हद तक दक्षता में सुधार करता है। स्कॉटकी डायोड - SM5818। चोक को समानांतर में जोड़ा जाना था, क्योंकि। कोई उपयुक्त मूल्य नहीं था। संधारित्र C2 - K10-17b। एल ई डी - सुपरब्राइट व्हाइट L-53PWC "किंगब्राइट"।
जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पूरा सर्किट प्रकाश उत्सर्जक नोड के खाली स्थान में आसानी से फिट हो जाता है।

इस स्विचिंग सर्किट में स्टेबलाइजर का आउटपुट वोल्टेज 3.3V है। चूंकि नाममात्र वर्तमान सीमा (15-30mA) में डायोड में वोल्टेज ड्रॉप लगभग 3.1V है, अतिरिक्त 200mV को आउटपुट के साथ श्रृंखला में जुड़े एक प्रतिरोधक द्वारा बुझाया जाना था।
इसके अलावा, एक छोटी श्रृंखला रोकनेवाला लोड रैखिकता और सर्किट स्थिरता में सुधार करता है। यह इस तथ्य के कारण है कि डायोड में एक नकारात्मक TCR है, और जब इसे गर्म किया जाता है, तो प्रत्यक्ष वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज स्रोत से संचालित होने पर डायोड के माध्यम से धारा में तेज वृद्धि होती है। समानांतर में जुड़े डायोड के माध्यम से धाराओं को बराबर करना आवश्यक नहीं था - आंख से चमक में कोई अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा, डायोड एक ही प्रकार के थे और एक ही बॉक्स से लिए गए थे।
अब प्रकाश उत्सर्जक के डिजाइन के बारे में। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सर्किट में एल ई डी कसकर टांका नहीं लगाया गया है, लेकिन संरचना का एक हटाने योग्य हिस्सा है।

देशी प्रकाश बल्ब खराब हो गया है, और 4 पक्षों से निकला हुआ किनारा में 4 कटौती की जाती है (एक पहले से ही वहां था)। 4 एलईडी एक सर्कल में सममित रूप से व्यवस्थित हैं। पॉजिटिव लीड्स (आरेख के अनुसार) कट्स के पास बेस में टांके लगाए जाते हैं, और नेगेटिव लीड्स को अंदर से बेस के सेंट्रल होल में डाला जाता है, काटा जाता है और सोल्डर भी किया जाता है। "लैंप डायोड", एक पारंपरिक गरमागरम प्रकाश बल्ब के स्थान पर डाला गया।

परिक्षण:
आउटपुट वोल्टेज (3.3V) का स्थिरीकरण तब तक जारी रहा जब तक आपूर्ति वोल्टेज गिरकर ~1.2V नहीं हो गया। इस मामले में लोड करंट लगभग 100mA (~ 25mA प्रति डायोड) था। फिर आउटपुट वोल्टेज धीरे-धीरे कम होने लगा। सर्किट ऑपरेशन के एक अलग मोड में बदल गया है, जिसमें यह अब स्थिर नहीं होता है, लेकिन यह सब कुछ आउटपुट कर सकता है। इस मोड में, यह 0.5V के सप्लाई वोल्टेज तक काम करता है! उसी समय आउटपुट वोल्टेज घटकर 2.7V हो गया, और करंट 100mA से 8mA हो गया।

दक्षता के बारे में थोड़ा।
ताजी बैटरी के साथ सर्किट की दक्षता लगभग 63% है। तथ्य यह है कि सर्किट में उपयोग किए जाने वाले लघु चोक में अत्यधिक उच्च ओमिक प्रतिरोध होता है - लगभग 1.5 ओम
समाधान लगभग 50 की पारगम्यता के साथ एक µ-पर्मलॉय रिंग है।
PEV-0.25 तार के 40 मोड़, एक परत में - यह लगभग 80 μG निकला। सक्रिय प्रतिरोध लगभग 0.2 ओम है, और गणना के अनुसार संतृप्ति धारा 3A से अधिक है। हम आउटपुट और इनपुट इलेक्ट्रोलाइट को 100 माइक्रोफ़ारड में बदलते हैं, हालांकि दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसे 47 माइक्रोफ़ारड तक कम किया जा सकता है।


एलईडी लैंप की योजनाएनालॉग डिवाइस से DC/DC कनवर्टर पर - ADP1110।



ADP1110 का मानक विशिष्ट कनेक्शन आरेख।
यह कनवर्टर चिप, निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार, 8 संस्करणों में उपलब्ध है:

नमूना	आउटपुट वोल्टेज
एडीपी1110एएन	एडजस्टेबल
एडीपी1110एआर	एडजस्टेबल
ADP1110AN-3.3	3.3
ADP1110AR-3.3	3.3
ADP1110AN-5	5वी
ADP1110AR-5	5वी
ADP1110AN-12	12 वी
ADP1110AR-12	12 वी

सूचकांक "एन" और "आर" के साथ माइक्रोक्रिस्किट केवल पैकेज के प्रकार में भिन्न होते हैं: आर अधिक कॉम्पैक्ट है।
यदि आपने -3.3 के सूचकांक के साथ एक चिप खरीदी है, तो आप अगले पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं और "विवरण" आइटम पर जा सकते हैं।
यदि नहीं, तो मैं आपके ध्यान में एक और योजना प्रस्तुत करता हूं:



एलईडी को बिजली देने के लिए आवश्यक 3.3 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करने के लिए यह दो भागों को जोड़ता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्किट में सुधार किया जा सकता है कि एल ई डी को संचालित करने के लिए वर्तमान स्रोत की आवश्यकता है, न कि वोल्टेज स्रोत की। सर्किट में परिवर्तन ताकि यह 60mA (प्रत्येक डायोड के लिए 20) दे, और डायोड स्वचालित रूप से हमारे लिए वोल्टेज सेट करें, वही 3.3-3.9V।




प्रतिरोधक R1 का उपयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है। कनवर्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब FB (फीड बैक) पिन पर वोल्टेज 0.22V से अधिक हो जाता है, तो यह वोल्टेज और करंट को बढ़ाना समाप्त कर देगा, जिसका अर्थ है कि प्रतिरोध R1 का मान R1 = 0.22V की गणना करना आसान है / में, हमारे मामले में 3.6Ω। ऐसा सर्किट वर्तमान को स्थिर करने में मदद करता है, और स्वचालित रूप से आवश्यक वोल्टेज का चयन करता है। दुर्भाग्य से, इस प्रतिरोध में वोल्टेज गिर जाएगा, जिससे दक्षता में कमी आएगी, हालांकि, अभ्यास से पता चला है कि यह उस अतिरिक्त से कम है जिसे हमने पहले मामले में चुना था। मैंने आउटपुट वोल्टेज मापा और यह 3.4 - 3.6V था। इस तरह के समावेशन में डायोड के पैरामीटर भी यथासंभव समान होने चाहिए, अन्यथा 60mA की कुल धारा उनके बीच समान रूप से वितरित नहीं की गई थी, और फिर से हमें अलग चमक मिलेगी।

विवरण
1. एक चोक छोटे (0.4 ओम से कम) प्रतिरोध के साथ किसी भी 20 से 100 माइक्रोहेनरी में फिट होगा। आरेख 47 μH इंगित करता है। आप इसे स्वयं बना सकते हैं - लगभग 50, आकार 10x4x5 की पारगम्यता के साथ µ-पर्मलॉय रिंग पर PEV-0.25 तार के लगभग 40 मोड़ हवा दें।
2. स्कॉटकी डायोड। 1N5818, 1N5819, 1N4148 या समकक्ष। एनालॉग डिवाइस 1N4001 के उपयोग की अनुशंसा नहीं करता है
3. कैपेसिटर। 6-10 वोल्ट पर 47-100 माइक्रोफ़ारड। टैंटलम का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
4. प्रतिरोधक। 2 ओम के प्रतिरोध के साथ 0.125 वाट की शक्ति, संभवतः 300 kΩ और 2.2 kΩ।
5. एल ई डी। L-53PWC - 4 टुकड़े।



80 mA के करंट पर 30 cd की चमक और लगभग 12° के विकिरण पैटर्न की चौड़ाई के साथ एक सफेद LED DFL-OSPW5111P को पॉवर देने के लिए वोल्टेज कन्वर्टर।


2.41V के वोल्टेज वाली बैटरी से खपत होने वाली धारा 143mA है; इस स्थिति में, उस पर 4.17 V के वोल्टेज पर LED के माध्यम से लगभग 70 mA का प्रवाह होता है। कनवर्टर 13 kHz की आवृत्ति पर संचालित होता है, विद्युत दक्षता लगभग 0.85 है।
ट्रांसफार्मर T1 फेराइट 2000NM से बने K10x6x3 आकार के कुंडलाकार चुंबकीय सर्किट पर लपेटा गया है।

ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ (यानी, चार तारों में) घाव होती हैं।
प्राथमिक वाइंडिंग में तार PEV-2 0.19 के 2x41 मोड़ होते हैं,
द्वितीयक वाइंडिंग में तार PEV-2 0.16 के 2x44 मोड़ होते हैं।
वाइंडिंग के बाद, वाइंडिंग लीड आरेख के अनुसार जुड़े हुए हैं।

P-n-p संरचना के ट्रांजिस्टर KT529A को n-p-n संरचना के KT530A से बदला जा सकता है, इस मामले में GB1 बैटरी और HL1 LED को जोड़ने की ध्रुवीयता को बदलना आवश्यक है।
हैंगिंग माउंटिंग का उपयोग करके विवरण को रिफ्लेक्टर पर रखा जाता है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि टॉर्च की टिन प्लेट के साथ भागों का संपर्क, जो GB1 बैटरी के "माइनस" की आपूर्ति करता है, को बाहर रखा गया है। ट्रांजिस्टर को एक पतली पीतल की क्लैंप के साथ एक साथ बांधा जाता है, जो आवश्यक गर्मी हटाने को प्रदान करता है, और फिर परावर्तक से चिपकाया जाता है। एलईडी को गरमागरम दीपक के बजाय रखा गया है ताकि इसकी स्थापना के लिए सॉकेट से 0.5 ... 1 मिमी फैल जाए। यह एलईडी से गर्मी लंपटता में सुधार करता है और इसकी स्थापना को सरल करता है।
जब आप पहली बार चालू करते हैं तो बैटरी पावर को 18 ... 24 ओम के प्रतिरोध के साथ एक प्रतिरोधक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है ताकि ट्रांसफॉर्मर टी 1 के टर्मिनल गलत तरीके से जुड़े होने पर ट्रांजिस्टर को नुकसान न पहुंचे। यदि एलईडी चमकती नहीं है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक या द्वितीयक वाइंडिंग के चरम टर्मिनलों को स्वैप करना आवश्यक है। यदि यह सफलता की ओर नहीं ले जाता है, तो सभी तत्वों की सेवाक्षमता और सही स्थापना की जाँच करें।


एक औद्योगिक डिजाइन एलईडी लैंप को शक्ति देने के लिए वोल्टेज कनवर्टर।




एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए वोल्टेज कनवर्टर
ZXSC310 microcircuits के उपयोग के लिए Zetex मैन्युअल से सर्किट लिया गया है।
ZXSC310- एलईडी ड्राइवर चिप।
एफएमएमटी 617 या एफएमएमटी 618।
स्कॉटकी डायोड- लगभग कोई भी ब्रांड।
कैपेसिटर C1 = 2.2uF और C2 = 10uFसरफेस माउंटिंग के लिए, 2.2 uF निर्माता द्वारा अनुशंसित मूल्य है, और C2 को लगभग 1 से 10 uF तक सेट किया जा सकता है

प्रारंभ करनेवाला 68 माइक्रोहेनरी 0.4 ए पर

अधिष्ठापन और अवरोधक बोर्ड के एक तरफ (जहां कोई प्रिंट नहीं है) स्थापित हैं, अन्य सभी भाग दूसरी तरफ हैं। एकमात्र युक्ति 150 मिलीओह्म प्रतिरोधक बना रही है। इसे 0.1 मिमी लोहे के तार से बनाया जा सकता है, जिसे केबल खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। तार को एक लाइटर पर एनील किया जाना चाहिए, ध्यान से एक महीन सैंडपेपर से पोंछा जाना चाहिए, सिरों को टिन किया जाना चाहिए और बोर्ड पर छेद में लगभग 3 सेमी लंबा टुकड़ा मिला देना चाहिए। इसके अलावा, ट्यूनिंग की प्रक्रिया में, डायोड के माध्यम से वर्तमान को मापकर, तार को स्थानांतरित करने के लिए, टांका लगाने वाले लोहे के साथ बोर्ड को टांका लगाने की जगह को गर्म करते हुए आवश्यक है।

इस प्रकार, रिओस्तात जैसा कुछ प्राप्त होता है। 20 mA का करंट प्राप्त करने के बाद, सोल्डरिंग आयरन को हटा दिया जाता है, और तार का एक अनावश्यक टुकड़ा काट दिया जाता है। लेखक लगभग 1 सेमी लंबा निकला।


बिजली के स्रोत पर टॉर्च


चावल। 3.एल ई डी में स्वत: वर्तमान समतुल्यता के साथ एक वर्तमान स्रोत पर एक फ्लैशलाइट, ताकि एल ई डी पैरामीटर के किसी भी फैलाव के साथ हो सके (वीडी 2 एलईडी वर्तमान को सेट करता है कि ट्रांजिस्टर वीटी 2, वीटी 3 दोहराता है, इसलिए शाखाओं में धाराएं होंगी वही)
ट्रांजिस्टर, निश्चित रूप से, समान होना चाहिए, लेकिन उनके मापदंडों का प्रसार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप या तो असतत ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, या यदि आप एक पैकेज में तीन एकीकृत ट्रांजिस्टर पा सकते हैं, तो उनके पैरामीटर यथासंभव निकट हैं। एल ई डी के प्लेसमेंट के साथ खेलें, आपको एलईडी-ट्रांजिस्टर की एक जोड़ी चुनने की जरूरत है ताकि आउटपुट वोल्टेज न्यूनतम हो, इससे दक्षता बढ़ेगी।
ट्रांजिस्टर की शुरूआत ने चमक को समतल कर दिया, लेकिन उनके पास प्रतिरोध और वोल्टेज की गिरावट है, जो कनवर्टर को आउटपुट स्तर को 4V तक बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, ट्रांजिस्टर के पार वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, आप चित्र 4 में एक सर्किट का प्रस्ताव कर सकते हैं। यह एक संशोधित वर्तमान दर्पण है, चित्र 3 में संदर्भ वोल्टेज Ube = 0.7V के बजाय, आप कनवर्टर में निर्मित 0.22V स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, और इसे VT1 कलेक्टर में एक op-amp का उपयोग करके बनाए रख सकते हैं, कनवर्टर में बनाया गया।



चावल। 4.एल ई डी में स्वत: वर्तमान समतुल्यता के साथ, और बेहतर दक्षता के साथ, एक शक्ति स्रोत पर फ्लैशलाइट

क्योंकि ओपैंप का आउटपुट "ओपन कलेक्टर" प्रकार का है; इसे बिजली की आपूर्ति के लिए "खींचा" जाना चाहिए, जो प्रतिरोधक R2 बनाता है। प्रतिरोधों R3, R4 बिंदु V2 पर 2 से वोल्टेज विभक्त के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए opamp बिंदु V2 पर 0.22 * 2 = 0.44V का वोल्टेज बनाए रखेगा, जो पिछले मामले की तुलना में 0.3V कम है। बिंदु V2 पर वोल्टेज कम करने के लिए एक डिवाइडर को और भी कम लेना असंभव है। द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध Rke होता है और ऑपरेशन के दौरान, वोल्टेज Uke उस पर गिर जाएगा, ताकि ट्रांजिस्टर सही ढंग से काम करे V2-V1 Uke से अधिक होना चाहिए, हमारे मामले के लिए 0.22V पर्याप्त है। हालांकि, बाइपोलर ट्रांजिस्टर को फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बदला जा सकता है, जिसमें ड्रेन-टू-सोर्स रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इससे डिवाइडर को कम करना संभव हो जाएगा, जिससे कि अंतर V2-V1 पूरी तरह से नगण्य है।

गला घोंटना।प्रारंभ करनेवाला को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ लिया जाना चाहिए, अधिकतम स्वीकार्य वर्तमान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यह लगभग 400 -1000 mA होना चाहिए।
रेटिंग अधिकतम करंट जितना मायने नहीं रखती है, इसलिए एनालॉग डिवाइसेस 33 और 180uH के बीच कुछ की सिफारिश करते हैं। इस मामले में, सैद्धांतिक रूप से, यदि आप आयामों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अधिष्ठापन जितना बड़ा होगा, सभी मामलों में उतना ही बेहतर होगा। हालाँकि, व्यवहार में यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि। हमारे पास एक गैर-आदर्श कॉइल है, इसमें सक्रिय प्रतिरोध है और रैखिक नहीं है, इसके अलावा, कम वोल्टेज पर प्रमुख ट्रांजिस्टर अब 1.5A नहीं देगा। इसलिए, उच्चतम दक्षता और न्यूनतम न्यूनतम इनपुट वोल्टेज के साथ कॉइल चुनने के लिए विभिन्न प्रकार, डिज़ाइन और विभिन्न रेटिंग के कई कॉइल्स को आजमाना बेहतर है, यानी। वह कॉइल जिसके साथ टॉर्च यथासंभव लंबे समय तक चमकती रहेगी।

संधारित्र।C1 कुछ भी हो सकता है। C2 टैंटलम लेना बेहतर है क्योंकि। इसका एक छोटा प्रतिरोध है, जो दक्षता को बढ़ाता है।

स्कॉटकी डायोड।1A तक के करंट के लिए कोई भी, अधिमानतः न्यूनतम प्रतिरोध और न्यूनतम वोल्टेज ड्रॉप के साथ।

ट्रांजिस्टर।30 mA तक के कलेक्टर करंट वाला कोई भी, गुणांक 100 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति के साथ 80 के क्रम का वर्तमान प्रवर्धन, KT318 उपयुक्त है।

एल ई डी।आप NSPW500BS को 8000mCd से सफेद कर सकते हैंपावर लाइट सिस्टम।

वोल्टेज ट्रांसफॉर्मरADP1110, या इसके प्रतिस्थापन ADP1073, इसका उपयोग करने के लिए, चित्र 3 में सर्किट को बदलना होगा, 760μG प्रारंभ करनेवाला, और R1 = 0.212 / 60mA = 3.5Ω लें।


ADP3000-ADJ पर लालटेन

विकल्प:
बिजली की आपूर्ति 2.8 - 10 वी, दक्षता लगभग। 75%, दो चमक मोड - पूर्ण और आधा।
डायोड के माध्यम से करंट 27 mA है, हाफ ब्राइटनेस मोड में - 13 mA।
उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए, सर्किट में चिप घटकों का उपयोग करना वांछनीय है।
ठीक से इकट्ठे सर्किट को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है।
एफबी इनपुट (पिन 8) पर सर्किट का नुकसान उच्च (1.25V) वोल्टेज है।
वर्तमान में, लगभग 0.3V के FB वोल्टेज वाले DC / DC कन्वर्टर्स का उत्पादन किया जा रहा है, विशेष रूप से, मैक्सिम द्वारा, जिस पर 85% से अधिक दक्षता प्राप्त करना यथार्थवादी है।


Kr1446PN1 पर लालटेन की योजना।




प्रतिरोधों R1 और R2 - वर्तमान सेंसर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर U2B - वर्तमान सेंसर से लिए गए वोल्टेज को बढ़ाता है। लाभ = R4 / R3 + 1 और लगभग 19 है। लाभ की आवश्यकता है ताकि प्रतिरोधों R1 और R2 के माध्यम से करंट 60 mA हो, आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर Q1 को खोलता है। इन प्रतिरोधों को बदलकर, आप अन्य स्थिरीकरण वर्तमान मान सेट कर सकते हैं।
सिद्धांत रूप में, एक परिचालन प्रवर्धक को छोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि R1 और R2 के बजाय एक 10 ओम अवरोधक रखा गया है, इसमें से 1kOhm रोकनेवाला के माध्यम से संकेत ट्रांजिस्टर के आधार को खिलाया जाता है और यही है। लेकिन। इससे दक्षता में कमी आएगी। 60 mA के करंट पर 10 ओम के अवरोधक पर, 0.6 वोल्ट - 36 mW व्यर्थ जाता है। परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग करने के मामले में, नुकसान होगा:
60 mA = 1.8 mW के करंट पर 0.5 ओम अवरोधक पर + op-amp की खपत स्वयं 0.02 mA है, 4 वोल्ट = 0.08 mW पर
= 1.88 mW - 36 mW से काफी कम।

घटकों के बारे में।

KR1446UD2 के स्थान पर, कम न्यूनतम आपूर्ति वोल्टेज वाला कोई भी कम-शक्ति वाला ऑप-एम्प काम कर सकता है, OP193FS बेहतर होगा, लेकिन यह काफी महंगा है। SOT23 पैकेज में ट्रांजिस्टर। ध्रुवीय संधारित्र छोटा होता है - 10 वोल्ट पर SS टाइप करें। इंडक्शन CW68 100uH 710mA के लिए। हालांकि कनवर्टर का कटऑफ करंट 1 ए है, यह सामान्य रूप से काम करता है। इसकी सबसे अच्छी दक्षता है। मैंने 20 mA के करंट पर सबसे समान वोल्टेज ड्रॉप के लिए LED का चयन किया। दो AA बैटरी के लिए एक केस में टॉर्च असेंबल किया। मैंने एएए बैटरी के आकार को फिट करने के लिए बैटरी के लिए जगह को छोटा कर दिया, और मुक्त स्थान में मैंने इस सर्किट को सरफेस माउंटिंग द्वारा इकट्ठा किया। तीन AA बैटरी वाला केस अच्छा काम करेगा। आपको केवल दो को स्थापित करना होगा, और योजना को तीसरे के स्थान पर रखना होगा।

परिणामी डिवाइस की दक्षता।
इनपुट यू आई पी आउटपुट यू आई पी दक्षता
वोल्ट mA mW वोल्ट mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

कंपनी के एक मॉड्यूल के साथ टॉर्च "ज़ुचोक" के प्रकाश बल्ब को बदलनाLuxionLumiledएलएक्सएचएल-एनडब्ल्यू 98।
हमें एक बहुत ही हल्के प्रेस (एक प्रकाश बल्ब की तुलना में) के साथ चमकदार चमकदार फ्लैशलाइट मिलती है।


संशोधन योजना और मॉड्यूल पैरामीटर।

एनालॉग उपकरणों से स्टेपअप डीसी-डीसी कन्वर्टर्स ADP1110।




बिजली की आपूर्ति: 1 या 2 बैटरी 1.5V संचालन क्षमता Uin तक बनी रहती है। = 0.9V
उपभोग:
* खुले स्विच के साथ S1 = 300mA
* स्विच बंद S1 = 110mA के साथ


एलईडी इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च
एक microcircuit (KR1446PN1) पर सिर्फ एक AA या AAA AA बैटरी द्वारा संचालित, जो MAX756 (MAX731) microcircuit का एक पूर्ण एनालॉग है और इसमें लगभग समान विशेषताएँ हैं।


टॉर्च को एक आधार के रूप में लिया जाता है, जिसमें दो AA बैटरी (संचायक) का उपयोग शक्ति स्रोत के रूप में किया जाता है।
दूसरी बैटरी की जगह लालटेन में कन्वर्टर बोर्ड लगा होता है। बोर्ड के एक छोर पर, सर्किट को बिजली देने के लिए एक टिन की हुई शीट का संपर्क टांका लगाया जाता है, और दूसरी तरफ, एक एलईडी। एलईडी के निष्कर्ष पर उसी टिन का एक चक्र लगाया जाता है। सर्कल का व्यास परावर्तक आधार (0.2-0.5 मिमी) के व्यास से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें कारतूस डाला जाता है। डायोड (नकारात्मक) के टर्मिनलों में से एक को मग में मिलाप किया जाता है, दूसरा (सकारात्मक) गुजरता है और पीवीसी या फ्लोरोप्लास्टिक ट्यूबिंग के टुकड़े से अछूता रहता है। चक्र का दोहरा उद्देश्य है। यह आवश्यक कठोरता के साथ संरचना प्रदान करता है और साथ ही सर्किट के नकारात्मक संपर्क को बंद करने में कार्य करता है। एक कारतूस के साथ एक दीपक लालटेन से पहले से हटा दिया जाता है और इसके बजाय एक एलईडी के साथ एक सर्किट लगाया जाता है। बोर्ड पर स्थापना से पहले, एलईडी लीड्स को इस तरह से छोटा किया जाता है ताकि एक तंग, प्ले-फ्री फिट "जगह" सुनिश्चित हो सके। आमतौर पर, लीड्स की लंबाई (बोर्ड को सोल्डरिंग को छोड़कर) पूरी तरह से खराब हो चुके लैंप बेस के उभरे हुए हिस्से की लंबाई के बराबर होती है।
बोर्ड और बैटरी का कनेक्शन आरेख अंजीर में दिखाया गया है। 9.2।
अगला, लालटेन को इकट्ठा किया जाता है और उसके प्रदर्शन की जाँच की जाती है। यदि सर्किट को सही तरीके से इकट्ठा किया गया है, तो किसी सेटिंग की आवश्यकता नहीं है।

डिजाइन मानक स्थापना तत्वों का उपयोग करता है: K50-35 प्रकार के कैपेसिटर, EC-24 चोक 18-22 μH के अधिष्ठापन के साथ, 5-10 cd की चमक के साथ 5 या 10 मिमी के व्यास के साथ एलईडी। बेशक, 2.4-5 वी के आपूर्ति वोल्टेज के साथ अन्य एल ई डी का उपयोग करना भी संभव है। सर्किट में पर्याप्त बिजली आरक्षित है और आपको 25 सीडी तक की चमक के साथ एलईडी को भी बिजली देने की अनुमति देता है!

इस डिज़ाइन के कुछ परीक्षण परिणामों पर।
इस तरह से संशोधित लालटेन ने बिना किसी रुकावट के "ताज़ा" बैटरी के साथ काम किया, 20 घंटे से अधिक समय तक चालू अवस्था में! तुलना के लिए, "मानक" कॉन्फ़िगरेशन में एक ही टॉर्च (यानी, एक ही बैच से एक दीपक और दो "ताज़ा" बैटरी के साथ) ने केवल 4 घंटे काम किया।
और एक और महत्वपूर्ण बात। यदि इस डिजाइन में रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो उनके निर्वहन स्तर की स्थिति की निगरानी करना आसान होता है। तथ्य यह है कि KR1446PN1 चिप पर कनवर्टर 0.8-0.9 वी के इनपुट वोल्टेज पर स्थिर रूप से शुरू होता है और जब तक बैटरी वोल्टेज इस महत्वपूर्ण सीमा तक नहीं पहुंच जाता तब तक एल ई डी की चमक लगातार उज्ज्वल होती है। दीपक अभी भी इस वोल्टेज पर जलेगा, लेकिन इसे वास्तविक प्रकाश स्रोत के रूप में बोलना शायद ही संभव है।

चावल। 9.2चित्र 9.3




डिवाइस का मुद्रित सर्किट बोर्ड अंजीर में दिखाया गया है। 9.3, और तत्वों का स्थान - अंजीर में। 9.4।


टॉर्च को एक बटन से चालू और बंद करना


सर्किट को "ऑफ" मोड में CD4013 D-ट्रिगर चिप और IRF630 फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर इकट्ठा किया गया है। सर्किट की वर्तमान खपत व्यावहारिक रूप से 0 है। डी-फ्लिप-फ्लॉप के स्थिर संचालन के लिए, एक फिल्टर रेसिस्टर और एक कैपेसिटर माइक्रोक्रिकिट के इनपुट से जुड़े होते हैं, उनका कार्य संपर्क बाउंस को खत्म करना है। बेहतर है कि अप्रयुक्त माइक्रोक्रिकिट पिन को कहीं भी कनेक्ट न करें। माइक्रोक्रिकिट 2 से 12 वोल्ट से संचालित होता है, किसी भी शक्तिशाली क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर को पावर स्विच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि। क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर का नाली-स्रोत प्रतिरोध नगण्य है और माइक्रोक्रिकिट के आउटपुट को लोड नहीं करता है।

SO-14 पैकेज में CD4013A, K561TM2, 564TM2 के अनुरूप

सरल जनरेटर सर्किट।
1-1.5V से 2-3V इग्निशन वोल्टेज के साथ एलईडी को फीड करने की अनुमति दें। बढ़ी हुई क्षमता की छोटी दालें p-n जंक्शन को खोलती हैं। बेशक दक्षता कम हो जाती है, लेकिन यह उपकरण आपको एक स्वायत्त शक्ति स्रोत से इसके लगभग सभी संसाधनों को "निचोड़ने" की अनुमति देता है।
तार 0.1 मिमी - 100-300 बीच से एक नल के साथ मुड़ता है, एक टॉरॉयडल रिंग पर घाव होता है।




बीकन मोड के साथ Dimmable एलईडी टॉर्च

Microcircuit की बिजली आपूर्ति - एक समायोज्य कर्तव्य चक्र (K561LE5 या 564LE5) के साथ एक जनरेटर जो इलेक्ट्रॉनिक कुंजी को नियंत्रित करता है, प्रस्तावित डिवाइस में एक स्टेप-अप वोल्टेज कनवर्टर से किया जाता है, जो आपको एक गैल्वेनिक से दीपक को बिजली देने की अनुमति देता है। सेल 1.5।
कनवर्टर सकारात्मक वर्तमान प्रतिक्रिया के साथ ट्रांसफार्मर थरथरानवाला सर्किट के अनुसार ट्रांजिस्टर VT1, VT2 पर बना है।
उपरोक्त उल्लिखित K561LE5 चिप पर एक समायोज्य कर्तव्य चक्र के साथ थरथरानवाला सर्किट को वर्तमान विनियमन की रैखिकता में सुधार करने के लिए थोड़ा संशोधित किया गया है।
Kingbnht से छह समानांतर-जुड़े सुपर-उज्ज्वल L-53MWC सफेद एलईडी के साथ टॉर्च की न्यूनतम वर्तमान खपत 2.3 mA है। एलईडी की संख्या पर वर्तमान खपत की निर्भरता सीधे आनुपातिक है।
"बीकन" मोड, जब एल ई डी कम आवृत्ति पर चमकते हैं और फिर बाहर जाते हैं, चमक नियंत्रण को अधिकतम पर सेट करके और टॉर्च को फिर से चालू करके कार्यान्वित किया जाता है। प्रकाश चमक की वांछित आवृत्ति को कैपेसिटर C3 के चयन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जब वोल्टेज 1.1v तक गिर जाता है, तब फ्लैशलाइट चालू रहता है, हालांकि चमक काफी कम हो जाती है
एक इंसुलेटेड गेट KP501A (KR1014KT1V) के साथ एक फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कुंजी के रूप में किया गया था। नियंत्रण सर्किट के संदर्भ में, यह K561LE5 माइक्रोक्रिकिट के साथ अच्छे समझौते में है। KP501A ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित सीमित पैरामीटर हैं, नाली-स्रोत वोल्टेज 240 V है; गेट-सोर्स वोल्टेज - 20 वी। ड्रेन करंट - 0.18 ए; शक्ति - 0.5 डब्ल्यू
ट्रांजिस्टर को समानांतर में जोड़ने की अनुमति है, अधिमानतः एक ही बैच से। संभावित प्रतिस्थापन - KP504 किसी भी पत्र सूचकांक के साथ। क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर IRF540 के लिए, DD1 की आपूर्ति वोल्टेज। कनवर्टर द्वारा उत्पन्न 10 वी तक बढ़ाया जाना चाहिए
समानांतर में जुड़े छह L-53MWC एलईडी वाले लैंप में, वर्तमान खपत लगभग 120 mA के बराबर होती है जब दूसरा ट्रांजिस्टर VT3 - 140 mA के समानांतर जुड़ा होता है
ट्रांसफार्मर T1 एक फेराइट रिंग 2000NM K10-6 "4.5 पर घाव है। वाइंडिंग दो तारों में घाव है, और पहली वाइंडिंग का अंत दूसरी वाइंडिंग की शुरुआत से जुड़ा है। प्राथमिक वाइंडिंग में 2-10 मोड़ होते हैं, माध्यमिक - 2 * 20 वायर व्यास - 0.37 मिमी। ब्रांड - PEV-2। प्रारंभ करनेवाला एक ही चुंबकीय सर्किट पर एक परत में एक ही तार के साथ अंतराल के बिना घाव होता है, घुमावों की संख्या 38 है। प्रारंभ करनेवाला का अधिष्ठापन 860 μH है












एलईडी के लिए कनवर्टर सर्किट 0.4 ​​से 3V तक- एक एएए बैटरी द्वारा संचालित। यह टॉर्च एक साधारण डीसी-डीसी कनवर्टर के साथ इनपुट वोल्टेज को आवश्यक वोल्टेज तक बढ़ा देता है।






आउटपुट वोल्टेज लगभग 7 वाट है (स्थापित एल ई डी के वोल्टेज के आधार पर)।

एलईडी हेड लैंप का निर्माण





डीसी-डीसी कनवर्टर में ट्रांसफॉर्मर के लिए। आपको इसे स्वयं बनाना होगा। छवि दिखाती है कि ट्रांसफार्मर को कैसे इकट्ठा किया जाए।



एलईडी के लिए कन्वर्टर्स का एक और संस्करण _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








चार्जर के साथ लेड-एसिड सीलबंद बैटरी पर फ्लैशलाइट.

लीड एसिड सीलबंद बैटरी वर्तमान में सबसे सस्ती हैं। उनमें इलेक्ट्रोलाइट एक जेल के रूप में होता है, इसलिए बैटरी किसी भी स्थानिक स्थिति में संचालन की अनुमति देती है और कोई हानिकारक धुएं का उत्पादन नहीं करती है। यदि आप गहरे निर्वहन की अनुमति नहीं देते हैं, तो उन्हें महान स्थायित्व की विशेषता है। सैद्धांतिक रूप से, वे ओवरचार्जिंग से डरते नहीं हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैटरी के पूरी तरह से डिस्चार्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी समय बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है।
लीड-एसिड सीलबंद बैटरियां घर में, गर्मियों के कॉटेज में और उत्पादन में उपयोग की जाने वाली पोर्टेबल फ्लैशलाइट में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।


चित्र .1। एक विद्युत लालटेन का आरेख

6-वोल्ट बैटरी के लिए चार्जर के साथ एक फ्लैशलाइट का विद्युत सर्किट आरेख, जो बैटरी के गहरे निर्वहन को रोकने के लिए सरल तरीके से अनुमति देता है और इस प्रकार इसकी सेवा जीवन को बढ़ाता है, चित्र में दिखाया गया है। इसमें फैक्ट्री-निर्मित या स्व-निर्मित ट्रांसफार्मर बिजली की आपूर्ति और लैंप हाउसिंग में लगे चार्जर-स्विचिंग डिवाइस शामिल हैं।
लेखक के संस्करण में, पावर मोडेम के लिए डिज़ाइन किया गया एक मानक ब्लॉक ट्रांसफार्मर इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्लॉक का आउटपुट एसी वोल्टेज 12 या 15 वी है, लोड करंट 1 ए है। ऐसे ब्लॉक भी हैं जिनमें बिल्ट-इन रेक्टिफायर हैं। वे इस उद्देश्य के लिए भी उपयुक्त हैं।
ट्रांसफार्मर यूनिट से वैकल्पिक वोल्टेज को चार्जिंग और स्विचिंग डिवाइस को आपूर्ति की जाती है, जिसमें चार्जर X2, एक डायोड ब्रिज VD1, एक करंट स्टेबलाइजर (DA1, R1, HL1), एक GB बैटरी, एक टॉगल स्विच S1 को जोड़ने के लिए एक प्लग होता है। , एक आपातकालीन पावर बटन S2, एक गरमागरम दीपक HL2। हर बार जब स्विच S1 चालू होता है, तो बैटरी वोल्टेज रिले K1 को आपूर्ति की जाती है, इसके संपर्क K1.1 बंद होते हैं, ट्रांजिस्टर VT1 के आधार पर करंट की आपूर्ति करते हैं। ट्रांजिस्टर HL2 दीपक के माध्यम से करंट पास करके चालू होता है। टॉगल स्विच S1 को उसकी मूल स्थिति में स्विच करके दीपक को बंद कर दिया जाता है, जिसमें रिले K1 की वाइंडिंग से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है।
स्वीकार्य बैटरी डिस्चार्ज वोल्टेज 4.5 V के स्तर पर चुना गया है। यह रिले K1 के टर्न-ऑन वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप प्रतिरोधक R2 का उपयोग करके डिस्चार्ज वोल्टेज के स्वीकार्य मान को बदल सकते हैं। प्रतिरोधी के मूल्य में वृद्धि के साथ, स्वीकार्य निर्वहन वोल्टेज बढ़ता है, और इसके विपरीत। यदि बैटरी वोल्टेज 4.5 V से कम है, तो रिले चालू नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिस्टर VT1 के आधार पर वोल्टेज लागू नहीं किया जाएगा, जो HL2 लैंप को चालू करता है। इसका मतलब है कि बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है। 4.5 V के वोल्टेज पर, टॉर्च द्वारा बनाई गई रोशनी खराब नहीं होती है। आपातकाल के मामले में, आप S2 बटन के साथ कम वोल्टेज पर टॉर्च चालू कर सकते हैं, बशर्ते कि S1 टॉगल स्विच पहले चालू हो।
कनेक्टेड डिवाइस की ध्रुवीयता पर ध्यान दिए बिना चार्जिंग-स्विचिंग डिवाइस के इनपुट पर एक निरंतर वोल्टेज भी लागू किया जा सकता है।
टॉर्च को चार्ज मोड में स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर यूनिट के X1 सॉकेट को लैंप बॉडी पर स्थित X2 प्लग के साथ डॉक करना आवश्यक है, और फिर ट्रांसफॉर्मर यूनिट के प्लग (चित्र में नहीं दिखाया गया) को 220 में प्लग करें। वी नेटवर्क।
उपरोक्त अवतार में, 4.2 आह बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसलिए, इसे 0.42 A के करंट से चार्ज किया जा सकता है। बैटरी को डायरेक्ट करंट से चार्ज किया जाता है। वर्तमान स्टेबलाइज़र में केवल तीन भाग होते हैं: एक एकीकृत वोल्टेज रेगुलेटर DA1 प्रकार KR142EN5A या आयातित 7805, एक HL1 LED और एक प्रतिरोधक R1। एलईडी, एक वर्तमान स्टेबलाइजर में काम करने के अलावा, बैटरी चार्ज मोड के एक संकेतक का कार्य भी करता है।
बैटरी चार्ज के वर्तमान को समायोजित करने के लिए फ्लैशलाइट के विद्युत सर्किट की स्थापना कम हो जाती है। चार्जिंग करंट (एम्पीयर में) आमतौर पर बैटरी क्षमता (एम्पीयर-घंटे में) के संख्यात्मक मान से दस गुना कम चुना जाता है।
ट्यूनिंग के लिए, वर्तमान स्टेबलाइजर सर्किट को अलग से इकट्ठा करना सबसे अच्छा है। बैटरी लोड के बजाय, 2 ... 5 ए के वर्तमान के लिए एक एमीटर को एलईडी और रोकनेवाला आर 1 के कैथोड के कनेक्शन बिंदु से कनेक्ट करें। रोकनेवाला आर 1 का चयन करके, एमीटर का उपयोग करके परिकलित चार्ज करंट सेट करें।
रिले K1 - रीड स्विच RES64, पासपोर्ट RS4.569.724। HL2 लैंप लगभग 1A के करंट की खपत करता है।
KT829 ट्रांजिस्टर का उपयोग किसी भी अक्षर सूचकांक के साथ किया जा सकता है। ये ट्रांजिस्टर समग्र हैं और 750 का उच्च वर्तमान लाभ है। प्रतिस्थापन के मामले में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।
लेखक के संस्करण में, DA1 चिप 40x50x30 मिमी के आयामों के साथ एक मानक रिब्ड हीटसिंक पर स्थापित है। रोकनेवाला R1 में श्रृंखला में जुड़े दो 12W वायरवाउंड प्रतिरोध होते हैं।

योजना:



एलईडी टॉर्च की मरम्मत

भाग रेटिंग (सी, डी, आर)
सी = 1 यूएफ। आर 1 = 470 कोहम। आर 2 = 22 कोहम।
1D, 2D - KD105A (स्वीकार्य वोल्टेज 400V सीमा वर्तमान 300 mA।)
प्रदान करता है:
चार्जिंग करंट = 65 - 70mA।
वोल्टेज = 3.6V।











एलईडी ट्रेबर PR4401 SOT23

यहां आप देख सकते हैं कि प्रयोग के परिणाम क्या निकले।

आपके ध्यान में पेश किए गए सर्किट का उपयोग एक माइक्रोकंट्रोलर डिवाइस, एक रेडियो माइक्रोफोन बनाते समय, एक एलईडी टॉर्च को बिजली देने, दो धातु हाइड्राइट बैटरी से एक मोबाइल फोन को रिचार्ज करने के लिए किया गया था। प्रत्येक मामले में, सर्किट का संचालन दोषरहित था। जिस सूची में आप MAX1674 का उपयोग कर सकते हैं उसे लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है।


एलईडी के माध्यम से अधिक या कम स्थिर धारा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक प्रतिरोधक के माध्यम से अनियमित विद्युत परिपथ से जोड़ा जाए। ध्यान रखें कि आपूर्ति वोल्टेज एलईडी के ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम से कम दोगुना होना चाहिए। एलईडी के माध्यम से वर्तमान की गणना सूत्र द्वारा की जाती है:
मैंने नेतृत्व किया \u003d (यूमैक्स। आपूर्ति - यू काम करने वाला डायोड) : R1

यह योजना अत्यंत सरल है और कई मामलों में न्यायसंगत है, लेकिन इसका उपयोग वहां किया जाना चाहिए जहां बिजली बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है और विश्वसनीयता के लिए कोई उच्च आवश्यकताएं नहीं हैं।
अधिक स्थिर सर्किट - रैखिक स्टेबलाइजर्स पर आधारित:


स्टेबलाइजर्स के रूप में, समायोज्य, या निश्चित वोल्टेज चुनना बेहतर होता है, लेकिन यह एलईडी पर वोल्टेज या श्रृंखला में जुड़े एलईडी की एक स्ट्रिंग के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए।
एलएम 317 जैसे स्टेबलाइजर्स बहुत उपयुक्त हैं।
जर्मन पाठ: आईईएल वॉर एस, एनआईसीडी-ज़ेल (एएए, 250 एमएएच) के लिए एक और अल्ट्राहेलेन एल ई डी एमआईटी 5600mCd के लिए बेहतर है। डीजल एलईडी लाइट 3,6V/20mA। मुझे लगता है कि मैं 1,4mH से अधिक के नुकसान से बच नहीं पाया हूं। डाई शाल्टुंग लाइफ ऑफ एन्हीब! एलरडिंग्स ल्यूचस्टार्के डोच वुन्सचेन यूब्रिग को झूठ बोलते हैं। अधिक से अधिक स्टेलते आईच फेस्ट, दास डाई एलईडी एक्सट्रीम हेलर वर्डे, वेन आइच ईन स्पैनुंग्समेस्गेराट समानांतर एलईडी एलईडी स्केलेटे!??? वास्तव में वे मेसेंचर हैं, bzw। डरेन कपाज़िटाट, डाई डेन डेन इफेक्ट बिर्कटेन। मित ईनेम ओस्ज़िलोस्कोप कोन्टे इच डैन फेस्टस्टेलन, डस इन डेम मोमेंट डे फ्रीक्वेन्ज़ स्टार्क एनस्टीग। हम्म, 100nF-कंडेनसेटर के साथ 4.7nF टाइप ऑजगेटाउशट और स्कोन वॉर डाई हेलीगकेट वाई ग्यूनस्च भी है। Anschließend habe ich nur noch durch ausprobieren die beste spule aus meiner Sammlung gesucht... das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe। यहां मिनी-टासचेनलैंप का पहला स्थान है:

स्रोत:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

सबके लिए दिन अच्छा हो। घर पर 16 एल ई डी के लिए डायोड मैट्रिक्स के साथ एक टॉर्च थी, मैं इसे बिजली आपूर्ति सर्किट में सुधार के अर्थ में रीमेक करना चाहता था, और भी बहुत कुछ। मैट्रिक्स अपने आप में काफी चमकता है, लेकिन फिर भी जैसा वे कहते हैं वैसा नहीं है। मैंने आधार के रूप में 60-डिग्री कोलिमेटर के साथ 1 डब्ल्यू एलईडी लिया, एक एलईडी ड्राइवर के रूप में मैंने उस सर्किट को लिया जिसका मैंने पहले ही हवाला दिया था।

स्कीम नंबर 1

बेशक, मैंने एक शक्ति स्रोत के रूप में एक सैमसंग 18650 2600ma / h लिथियम बैटरी को चुना।

बैटरी डिस्चार्ज कंट्रोलर के लिए, मैंने एक विशेष कंट्रोलर का इस्तेमाल किया, जो मोबाइल फोन की बैटरी में होता है - एक माइक्रोक्रिकिट DW01-पीक्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के साथ।

कार्य दीपक आवास को बदलने के बिना इस सभी अर्थव्यवस्था को धक्का देना था, क्योंकि बहुत कम खाली जगह थी, या यूँ कहें कि आवास में देशी डायोड मैट्रिक्स को तेज करने वाले थ्रेडेड नट के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने पूरी चीज़ को दो मुद्रित सर्किट बोर्डों पर रखा: पहले पर, बैटरी डिस्चार्ज कंट्रोलर, दूसरे लाइट-एमिटिंग डायोड ड्राइवर पर। एलईडी को एक एल्यूमीनियम सब्सट्रेट में मिलाप किया जाता है और उसी थ्रेडेड नट के साथ लैंप बॉडी के खिलाफ दबाया जाता है। चूंकि नट का एलईडी सब्सट्रेट और टॉर्च बॉडी के साथ सीधा थर्मल संपर्क होता है, जो एल्यूमीनियम से भी बना होता है, हमारे पास एक उत्कृष्ट हीटसिंक है।

एल ई डी पर फ्लैशलाइट की योजना पर चर्चा करें

लगभग एक साल तक काम करने के बाद, मेरी LED हेडलाइट XM-L T6 हेडलैंप कभी-कभार चालू होने लगी, या बिना कमांड के भी बंद हो गई। जल्द ही यह पूरी तरह से चालू होना बंद हो गया।

सबसे पहले, मैंने सोचा कि बैटरी डिब्बे में बैटरी दूर जा रही थी।

रियर इंडिकेटर एलईडी हेडलाइट को रोशन करने के लिए, एक पारंपरिक लाल एसएमडी एलईडी का उपयोग किया जाता है। इसे बोर्ड पर एलईडी के रूप में चिह्नित किया गया है। यह एक सफेद प्लास्टिक की प्लेट को रोशन करता है।

चूंकि बैटरी कंपार्टमेंट सिर के पीछे स्थित होता है, इसलिए ऐसा संकेतक रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

जाहिर है कि यह साइकिल चलाने और सड़क मार्गों पर चलने में बाधा नहीं बनेगा।

100 ओम अवरोधक के माध्यम से, लाल SMD LED का सकारात्मक आउटपुट MOSFET FDS9435A की नाली से जुड़ा है। इस प्रकार, जब फ्लैशलाइट चालू होती है, तो मुख्य क्री एक्सएम-एल टी6 एक्सलैंप एलईडी और लो-पावर रेड एसएमडी एलईडी दोनों को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है।

मुख्य विवरण समझे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या गलत हुआ।

जब आप टॉर्च चालू करने के लिए बटन दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लाल एसएमडी एलईडी चमकने लगती है, लेकिन बहुत कम। एलईडी का संचालन टॉर्च के मानक ऑपरेटिंग मोड (अधिकतम चमक, कम चमक और स्ट्रोब) के अनुरूप है। यह स्पष्ट हो गया कि नियंत्रण चिप U1 (FM2819) सबसे अधिक काम कर रहा है।

चूंकि यह सामान्य रूप से एक बटन दबाने पर प्रतिक्रिया करता है, तो शायद समस्या लोड में ही निहित है - एक शक्तिशाली सफेद एलईडी। क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी में जाने वाले तारों को अनसोल्ड करने और इसे होममेड बिजली आपूर्ति से जोड़ने के बाद, मैंने सुनिश्चित किया कि यह काम कर रहा है।

मापते समय, यह पता चला कि अधिकतम चमक मोड में, FDS9435A ट्रांजिस्टर का निकास केवल 1.2V है। स्वाभाविक रूप से, यह वोल्टेज शक्तिशाली क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी को बिजली देने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह लाल एसएमडी एलईडी के क्रिस्टल की चमक को कम करने के लिए पर्याप्त था।

यह स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कुंजी के रूप में सर्किट में शामिल FDS9435A ट्रांजिस्टर दोषपूर्ण है।

मैंने ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए कुछ भी नहीं चुना, लेकिन फेयरचाइल्ड से मूल पी-चैनल पॉवरट्रेंच MOSFET FDS9435A खरीदा। यहाँ उसकी उपस्थिति है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर पर कंपनी फेयरचाइल्ड का पूर्ण अंकन और विशिष्ट चिह्न है ( एफ ) जिसने इस ट्रांजिस्टर का उत्पादन किया।

बोर्ड पर स्थापित एक के साथ मूल ट्रांजिस्टर की तुलना करते हुए, मेरे दिमाग में यह विचार आया कि टॉर्च में एक नकली या कम शक्तिशाली ट्रांजिस्टर स्थापित किया गया था। शायद शादी भी। फिर भी, लालटेन के पास एक वर्ष भी सेवा करने का समय नहीं था, और शक्ति तत्व ने पहले ही "अपने खुरों को फेंक दिया"।

FDS9435A ट्रांजिस्टर का पिनआउट इस प्रकार है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, SO-8 पैकेज के अंदर केवल एक ट्रांजिस्टर है। पिन 5, 6, 7, 8 संयुक्त हैं और ड्रेन पिन हैं ( डीबारिश)। पिन 1, 2, 3 भी एक साथ जुड़े हुए हैं और स्रोत हैं ( एसस्रोत)। चौथा पिन शटर है ( जीखाया)। यह उसके लिए है कि सिग्नल कंट्रोल चिप FM2819 (U1) से आता है।

FDS9435A ट्रांजिस्टर के प्रतिस्थापन के रूप में, आप APM9435, AO9435, SI9435 का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी अनुरूप हैं।

आप पारंपरिक तरीकों और अधिक विदेशी दोनों का उपयोग करके ट्रांजिस्टर को मिलाप कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, रोज़े मिश्र धातु। आप क्रूर बल विधि का भी उपयोग कर सकते हैं - चाकू से लीड्स को काटें, केस को अलग करें, और फिर बोर्ड पर शेष लीड्स को मिलाप करें।

FDS9435A ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद, हेडलैम्प ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया।

मरम्मत के बारे में यह कहानी खत्म हो गई है। लेकिन, अगर मैं एक जिज्ञासु रेडियो मैकेनिक नहीं होता, तो मैं सब कुछ वैसा ही छोड़ देता जैसा वह है। ठीक काम करता है। लेकिन कुछ चीजें मुझे परेशान नहीं करती थीं।

चूंकि शुरू में मुझे नहीं पता था कि 819L (24) चिह्नित माइक्रोक्रिकिट FM2819 है, जो एक आस्टसीलस्कप से लैस है, मैंने यह देखने का फैसला किया कि माइक्रोक्रिकिट ट्रांजिस्टर गेट को विभिन्न ऑपरेटिंग मोड में क्या संकेत भेजता है। यह रोचक है।

जब पहला मोड चालू होता है, -3.4 ... 3.8V को FM2819 चिप से FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट पर आपूर्ति की जाती है, जो व्यावहारिक रूप से बैटरी पर वोल्टेज (3.75 ... 3.8V) से मेल खाती है। स्वाभाविक रूप से, ट्रांजिस्टर के गेट पर एक नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, क्योंकि यह एक पी-चैनल है।

इस स्थिति में, ट्रांजिस्टर पूरी तरह से खुल जाता है और क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी पर वोल्टेज 3.4 ... 3.5V तक पहुंच जाता है।

न्यूनतम चमक मोड (1/4 चमक) में, U1 चिप से FDS9435A ट्रांजिस्टर में लगभग 0.97V आता है। यह तब है जब आप घंटी और सीटी के बिना एक साधारण मल्टीमीटर से माप लेते हैं।

दरअसल, इस मोड में एक पीडब्लूएम सिग्नल (पल्स-चौड़ाई मॉड्यूलेशन) ट्रांजिस्टर पर आता है। "+" बिजली आपूर्ति और FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट टर्मिनल के बीच आस्टसीलस्कप जांच को जोड़कर, मैंने यह चित्र देखा।

आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर पीडब्लूएम सिग्नल की तस्वीर (समय / विभाजन - 0.5; वी / विभाजन - 0.5)। स्वीप का समय mS (मिलीसेकंड) है।

चूंकि गेट पर नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर "चित्र" फ़्लिप किया जाता है। यही है, अब स्क्रीन के केंद्र में फोटो एक आवेग नहीं, बल्कि उनके बीच एक विराम दिखाता है!

विराम लगभग 2.25 मिलीसेकंड (mS) (0.5mS के 4.5 विभाजन) तक रहता है। इस बिंदु पर ट्रांजिस्टर बंद है।

ट्रांजिस्टर तब 0.75 mS पर खुलता है। इस स्थिति में, XM-L T6 LED सक्रिय है। प्रत्येक स्पंद का आयाम 3V है। और, जैसा कि हमें याद है, मैंने मल्टीमीटर से केवल 0.97V मापा। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर के साथ निरंतर वोल्टेज को मापा।

ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर यह क्षण है। पल्स चौड़ाई को बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए समय/डिव स्विच को 0.1 पर सेट किया गया था। ट्रांजिस्टर खुला है। यह मत भूलो कि शटर पर एक माइनस "-" आता है। गति उलट जाती है।

एस = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. जहां,

एस - कर्तव्य चक्र (आयाम रहित मूल्य);

Τ - पुनरावृत्ति अवधि (मिलीसेकंड, एमएस)। हमारे मामले में, अवधि चालू (0.75 mS) और ठहराव (2.25 mS) के योग के बराबर है;

τ पल्स अवधि (मिलीसेकंड, mS) है। हमारे पास यह 0.75mS है।

परिभाषित करना भी संभव है कारक भरने(डी), जिसे अंग्रेजी बोलने वाले वातावरण में ड्यूटी साइकिल कहा जाता है (अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किसी भी डेटाशीट में पाया जाता है)। यह आमतौर पर प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

डी = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%)। इस प्रकार, मंद मोड में, एलईडी केवल एक चौथाई अवधि के लिए चालू रहती है।

जब मैंने पहली बार गणना की, तो मेरा भरण कारक 75% था। लेकिन फिर, जब मैंने FM2819 पर डेटाशीट में 1/4 ब्राइटनेस मोड के बारे में एक लाइन देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है। मैंने बस कुछ जगहों पर विराम और नाड़ी की अवधि को मिलाया, क्योंकि आदत से बाहर मैंने शटर पर प्लस "+" के लिए माइनस "-" लिया। इसलिए, यह दूसरी तरह से निकला।

"स्ट्रोब" मोड में, मैं पीडब्लूएम सिग्नल नहीं देख सका, क्योंकि ऑसिलोस्कोप एनालॉग और काफी पुराना है। मैं स्क्रीन पर सिग्नल को सिंक्रनाइज़ करने और दालों की स्पष्ट छवि प्राप्त करने में विफल रहा, हालांकि इसकी उपस्थिति दिखाई दे रही थी।

विशिष्ट स्विचिंग सर्किट और FM2819 microcircuit का पिनआउट। शायद कोई काम आएगा।

मैं एलईडी के संचालन से संबंधित कुछ बिंदुओं से परेशान था। मैंने पहले कभी एलईडी लाइट्स के साथ काम नहीं किया था, लेकिन यहां मैं इसका पता लगाना चाहता था।

जब मैंने क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी के लिए डेटाशीट को देखा, जो टॉर्च में स्थापित है, तो मुझे एहसास हुआ कि वर्तमान सीमित अवरोधक का मान बहुत छोटा है (0.13 ओम)। हां, और बोर्ड पर रोकनेवाला के लिए एक सीट मुफ्त थी।

जब मैं FM2819 चिप के बारे में जानकारी की तलाश में इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा था, तो मैंने समान रोशनी वाले कई मुद्रित सर्किट बोर्डों की तस्वीरें देखीं। कुछ पर, चार 1 ओम प्रतिरोधों को मिलाप किया गया था, और कुछ पर, एक SMD रोकनेवाला "0" (जम्पर) चिह्नित किया गया था, जो कि, मेरी राय में, आम तौर पर एक अपराध है।

एलईडी एक गैर-रेखीय तत्व है, और इसलिए, इसके साथ श्रृंखला में एक वर्तमान-सीमित अवरोधक जुड़ा होना चाहिए।

यदि आप क्री एक्सलैम्प एक्सएम-एल श्रृंखला के एल ई डी के लिए डेटाशीट को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी अधिकतम आपूर्ति वोल्टेज 3.5V है, और नाममात्र वोल्टेज 2.9V है। इस स्थिति में, एलईडी के माध्यम से करंट 3A के मान तक पहुँच सकता है। यहाँ डेटाशीट से चार्ट है।

ऐसे एल ई डी के लिए रेटेड करंट को 2.9V के वोल्टेज पर 700 mA का करंट माना जाता है।

विशेष रूप से, मेरी फ्लैशलाइट में, एलईडी के माध्यम से वर्तमान 3.4 ... 3.5 वी के वोल्टेज पर 1.2 ए था, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा अधिक है।

एलईडी के माध्यम से आगे की धारा को कम करने के लिए, मैंने पिछले प्रतिरोधों के बजाय चार नए 2.4 ओम प्रतिरोधों (आकार 1206) को मिलाया। 0.6 ओम का कुल प्रतिरोध मिला (बिजली अपव्यय 0.125W * 4 = 0.5W)।

प्रतिरोधों को बदलने के बाद, एलईडी के माध्यम से प्रत्यक्ष धारा 3.15V के वोल्टेज पर 800 mA थी। तो एलईडी एक हल्के थर्मल शासन में काम करेगा, और उम्मीद है कि यह लंबे समय तक चलेगा।

चूँकि 1206 आकार के प्रतिरोधों को 1/8W (0.125 W) की अपव्यय शक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अधिकतम चमक मोड में, लगभग 0.5 W शक्ति चार वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों पर छितरी हुई है, उनसे अतिरिक्त गर्मी को दूर करना वांछनीय है। .

ऐसा करने के लिए, मैंने हरे रंग के वार्निश से प्रतिरोधों के बगल में तांबे के बहुभुज को साफ किया और उस पर मिलाप की एक बूंद डाली। यह तकनीक अक्सर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मुद्रित सर्किट बोर्डों पर प्रयोग की जाती है।

टॉर्च की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग को अंतिम रूप देने के बाद, मैंने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को संघनन और नमी से बचाने के लिए PLASTIK-71 वार्निश (इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ऐक्रेलिक वार्निश) से कोट किया।

वर्तमान-सीमित अवरोधक की गणना करते समय, मैं कुछ सूक्ष्मताओं में भाग गया। MOSFET ट्रांजिस्टर के ड्रेन वोल्टेज को LED के सप्लाई वोल्टेज के रूप में लिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि MOSFET के खुले चैनल पर, चैनल प्रतिरोध (R (ds) पर) के कारण वोल्टेज का हिस्सा खो जाता है।

करंट जितना अधिक होता है, ट्रांजिस्टर के स्रोत-ड्रेन पथ के साथ उतना ही अधिक वोल्टेज "सेटल" होता है। मेरे लिए, 1.2A के करंट पर, यह 0.33V था, और 0.8A - 0.08V पर। इसके अलावा, बैटरी टर्मिनलों से बोर्ड (0.04V) तक जाने वाले कनेक्टिंग तारों पर वोल्टेज का हिस्सा गिरता है। ऐसा लगता है कि यह एक तिपहिया है, लेकिन कुल मिलाकर यह 0.12V चलता है। चूंकि ली-आयन बैटरी पर लोड वोल्टेज 3.67 ... 3.75V तक गिर जाता है, तो MOSFET नाली पर यह पहले से ही 3.55 ... 3.63V है।

एक और 0.5 ... 0.52V चार समानांतर प्रतिरोधों के एक सर्किट को बुझा देता है। नतीजतन, एक छोटे वोल्ट के साथ 3 के क्षेत्र में एक वोल्टेज एलईडी में आता है।

इस लेखन के समय, विचाराधीन हेडलैंप का एक अद्यतन संस्करण बिक्री पर दिखाई दिया। इसमें पहले से ही एक अंतर्निहित ली-आयन बैटरी चार्ज / डिस्चार्ज कंट्रोल बोर्ड है, साथ ही एक ऑप्टिकल सेंसर भी है जो आपको हथेली के इशारे से टॉर्च चालू करने की अनुमति देता है।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मुख्य चार्ज के साथ एक चीनी लालटेन की योजना

एलईडी लाइट्स की मरम्मत - ब्रेकडाउन, डिवाइस और आरेख का अवलोकन

अंधेरे में सामान्य मानव जीवन के लिए, उसे हमेशा प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रकाश स्रोतों में सुधार हुआ है, मशालों और मिट्टी के तेल के लैंप की आग से लेकर बैटरी चालित फ्लैशलाइट तक समाप्त हो गया है। प्रकाश प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक वास्तविक क्रांति एलईडी का निर्माण था, जो तुरंत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर गया।

आधुनिक एलईडी लाइटें बहुत किफायती होती हैं, रोशनी बहुत दूर तक फैलती है और यह बहुत तेज होती है। आधुनिक बाजार में ऐसे लिथियम फ्लैशलाइट का एक बड़ा हिस्सा चीन में बना है, वे बहुत सस्ते और सस्ती हैं। यह सस्तेपन के कारण है कि अक्सर विभिन्न प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। इस लेख में, हम एलईडी लाइट्स की मरम्मत की मुख्य समस्याओं और उन्हें स्वयं कैसे ठीक करें, पर विचार करेंगे।

एक एलईडी टॉर्च कैसे काम करता है?

फ्लैशलाइट्स का क्लासिक उपकरण बहुत सरल है (केस के प्रकार की परवाह किए बिना, यह Cosmos या DiK AN-005 मॉडल हो)। एक एलईडी बैटरी से जुड़ा है, सर्किट ऑफ बटन से टूट गया है। एल ई डी की संख्या के आधार पर, स्वयं प्रकाश तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, सामने की ओर मुख्य दीपक और हैंडल में एक सहायक), एक मजबूत बैटरी (या कई), एक ट्रांसफार्मर, प्रतिरोध को सर्किट में जोड़ा जाता है, और एक अधिक कार्यात्मक स्विच स्थापित किया गया है (Fo-DiK फ्लैशलाइट्स)।

टॉर्च क्यों टूटते हैं?

अब हम चीनी लालटेन के गलत संचालन से जुड़ी समस्याओं को छोड़ देंगे - "मैंने इसे पानी के एक बेसिन में गिरा दिया, इसे चालू और बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से यह चमक नहीं पाया।" डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट को सरल बनाकर फ्लैशलाइट्स की सस्ताता हासिल की जाती है। यह आपको घटकों (उनकी मात्रा और गुणवत्ता पर) को बचाने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अक्सर नए खरीद लें, और पुराने को अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश किए बिना ही फेंक दें।

बचत का एक अन्य बिंदु उत्पादन में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ऐसा काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। नतीजतन, सर्किट में ही कई छोटी और बड़ी त्रुटियां होती हैं, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और घटकों की असेंबली होती है, जिससे लालटेन की निरंतर मरम्मत होती है। ज्यादातर मामलों में, सभी समस्याओं को सही ढंग से निदान करके हल किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

दीपक की खराबी का कारण

सबसे अधिक संभावना है, स्विच स्विच करते समय, एल ई डी विद्युत सर्किट में खराबी के कारण प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। उनमें से सबसे आम:

• बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
• उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
• बैटरी से एलईडी और इसके विपरीत दोनों तारों को नुकसान;
• दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
• सर्किट में शक्ति की कमी;
• एल ई डी में ही विफलता।

ऑक्सीकरण। ज्यादातर यह पहले से ही पुराने लालटेन में होता है, जो अक्सर विभिन्न मौसम स्थितियों में उपयोग किया जाता है। धातु पर दिखाई देने वाली पट्टिका सामान्य संपर्क में बाधा डालती है, जिसके कारण बैटरी पर टॉर्च झपक सकती है या बिल्कुल भी चालू नहीं हो सकती है। यदि बैटरी या संचायक पर ऑक्सीकरण देखा जाता है, तो आपको इसे बदलने के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

संपर्कों को कैसे ठीक करें? एथिल अल्कोहल में डूबा हुआ कपास झाड़ू से हल्की गंदगी को अपने हाथों से हटा दिया जाता है। जब प्रदूषण बहुत गंभीर हो, तो शरीर में जंग भी लग चुकी हो - ऐसी बैटरी का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। दुकानों में अब आप पर्याप्त संख्या में नई बैटरी और संचायक पा सकते हैं, यहां तक ​​कि पुराने प्रकार के फ्लैशलाइट के लिए भी।

पर्यावरण का ख्याल रखें - पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंके, आपके शहर में शायद रीसाइक्लिंग के लिए संग्रह बिंदु हैं।

टॉर्च में ही कॉन्टैक्ट्स पर ऑक्सीडेशन भी बनता है। यहां भी आपको उनकी ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि शराब के साथ कपास झाड़ू के साथ संदूषण अभी भी हटाया जा सकता है, तो इस विकल्प पर रुकें। दुर्गम स्थानों के लिए, आप एक कपास झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं।

यदि संपर्क पूरी तरह से जंग खा चुके हैं या सड़ चुके हैं (जो कि पुरानी टॉर्च के लिए असामान्य नहीं है), तो उन्हें बदलना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से पूछें कि क्या समान संपर्क तत्व हैं (कम से कम दस वर्षों के लिए सभी फ्लैशलाइट में वे दुर्लभ अपवादों के साथ बिल्कुल समान हैं)। यदि ऐसा कोई नहीं है, तो यथासंभव सबसे समान विकल्प चुनें। पतले टांका लगाने वाले लोहे से लैस, उन्हें आसानी से टांका लगाया जा सकता है।

तार संपर्कों को नुकसान। ऊपर वर्णित स्थानों के अलावा, संपर्क उन स्थानों पर मौजूद हैं जहां विद्युत परिपथ के तार सोल्डर किए गए हैं। सस्ते उत्पादन, असेंबली के दौरान भीड़ और श्रमिकों के लापरवाह रवैये से अक्सर इस तथ्य का कारण बनता है कि कुछ तारों को भूल जाना बिल्कुल भी भूल जाता है, इसलिए एलईडी टॉर्च काम नहीं करता है, भले ही वह बॉक्स से बाहर हो। इस मामले में टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मेडिकल चिमटी या अन्य पतली वस्तु के साथ तारों को सावधानी से धकेलते हुए पूरे सर्किट पर ध्यान दें। यदि एक विफल टांका पाया जाता है, तो उसे उसी पतले टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके ठीक किया जाना चाहिए।

वही टिमटिमाते जोड़ों के साथ किया जा सकता है, जिसकी विशेषता अवस्था एक फटा हुआ नंगे कोर है, जो टांका लगाने की जगह से बमुश्किल जुड़ा होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं, और आप इस टॉर्च को महत्व देते हैं, तो आप सामान्य रूप से सभी संपर्कों को विधिपूर्वक और कुशलता से मिला सकते हैं। यह इस तरह के एक सर्किट की दक्षता में काफी वृद्धि करेगा, नंगे तत्वों को नमी और धूल से बचाएगा (जो महत्वपूर्ण है अगर टॉर्च एक हेडलैम्प है), और टॉर्च की मरम्मत के बाद के मामलों में, इस आइटम को बाहर रखा जाएगा। छोटे एलईडी हेडलाइट्स की मरम्मत ठीक उसी तरह से की जाती है, आयाम अलग-अलग होते हैं।

तार की क्षति। एक बार जब आप सुनिश्चित कर लें कि संपर्क साफ हैं, तो आप क्षति या शॉर्ट सर्किट के लिए सर्किट में सभी तारों को देखना शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य मामला जहां, या तो कारखाने में असेंबली के दौरान या पिछली मरम्मत के बाद, गलत तरीके से स्थापित हाउसिंग कवर से वायरिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। तार दो आवास भागों के बीच फंस गया था और बोल्ट कसने के दौरान कट या कुचल गया था। वर्तमान प्रवाह के दौरान, विद्युत सर्किट ज़्यादा गरम हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, यह अनिवार्य रूप से एलईडी टॉर्च की मरम्मत की ओर ले जाएगा।

सरल घुमाव की तुलना में बेहतर चालकता सुनिश्चित करने के लिए सभी टूटे हुए वर्गों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए। सभी नंगे स्थानों को इन्सुलेट करना न भूलें, पतली गर्मी हटना का उपयोग करना सबसे अच्छा है। भारी क्षतिग्रस्त तार जो पहले से ही जंग खा सकते थे, उन्हें पूरी तरह से अपने हाथों से बदला जाना चाहिए (उपयुक्त कोर का चयन करें)। इस तरह के शोधन के बाद, पुरानी रोशनी बहुत तेज चमक सकती है - किए गए अपग्रेड से करंट के प्रवाह में सुधार होता है।

दोषपूर्ण स्विच। स्विच टर्मिनलों के साथ वायर संपर्कों पर भी ध्यान दें, समस्या निवारण करें। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि स्विच के कारण आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, इसके बिना सर्किट को पूरा करना है। बैटरी-एलईडी को सीधे कनेक्ट करके इसे सर्किट से बाहर करें (आप बैटरी से संबंधित वोल्टेज के साथ मेन से भी कोशिश कर सकते हैं)। यदि वे जलते हैं, तो स्विच बदलें। यह संभव है कि बार-बार उपयोग से यह पहले से ही यंत्रवत् रूप से टूट गया हो, टॉर्च बस बंद हो जाती है, और एक निर्माण दोष भी संभव है। यदि एलईडी सीधे बैटरी से प्रकाश नहीं करना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।

नेटवर्क में करंट की कमी। इस तरह की खराबी का सबसे आम कारण डिस्चार्ज या बहुत पुरानी लिथियम बैटरी है। चार्ज करते समय एलईडी टॉर्च चमक सकता है, लेकिन अगर आप इसे आउटलेट से अनप्लग करते हैं, तो यह तुरंत बाहर निकल जाता है। एक पूर्ण खराबी तब देखी जाती है जब टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है और चालू होने पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती है, हालांकि चार्जिंग इंडिकेटर लगातार जलाया जाता है।

एलईडी विफलता। जब तारों के साथ सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं (या वे नहीं थीं), तो स्वयं एल ई डी पर ध्यान दें। जिस बोर्ड से वे सोल्डर किए गए हैं, उसे सावधानीपूर्वक हटा दें। बोर्ड के अंदर और बाहर जाने वाले करंट का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि संभव हो तो पूरे बोर्ड पर संपर्कों की जांच करें। सबसे अधिक संभावना है, एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि कोई टूट जाता है, तो बाकी भी चमक नहीं पाएंगे। प्रत्येक की जाँच करना, यदि उनमें से 3 या अधिक हैं, तो एक लंबा व्यवसाय है, इसलिए बेहतर है कि आप तुरंत नई एलईडी खरीद लें।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

कई सस्ते चीनी एलईडी लालटेन, तपस्या की स्थिति में इकट्ठे होते हैं, अक्सर विद्युत सर्किट विफलताओं का खतरा होता है। बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन वाले तार वहां स्थापित होते हैं, जो एक अच्छे उपकरण के साथ भी मिलाप के लिए काफी समस्याग्रस्त होते हैं। हालांकि, तारों और बैटरी के साथ लगभग सभी समस्याओं को आसानी से घर पर ठीक किया जा सकता है, सही और सटीक दृष्टिकोण के साथ, यहां तक ​​​​कि एक सस्ती मरम्मत की गई टॉर्च भी आपको लगातार तीन साल से अधिक समय तक चलेगी।

लैम्पैगिड.आरयू

एलईडी चीनी टॉर्च की मरम्मत स्वयं कैसे करें। विजुअल फोटो और वीडियो के साथ डू-इट-खुद एलईडी लैंप की मरम्मत के निर्देश

आज हम बात करेंगे कि एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य तस्वीरों और वीडियो के साथ स्वयं करें एलईडी लैंप मरम्मत निर्देशों पर भी विचार करेंगे।

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड पर रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, बैटरी, स्विच, सुपर-ब्राइट एलईडी, टॉर्च बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर एलईडी।

खैर, अब टॉर्च में सभी तत्वों की नियुक्ति के क्रम में।

वर्तमान सीमित संधारित्र। इसे बैटरी चार्ज करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए। परिपथ में, जैसा कि एक प्रतिरोधक द्वारा दिखाया गया है, इसे शंट किया जाना चाहिए। आउटलेट से चार्जर से टॉर्च को अनप्लग करने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट पावर लीड को छू लेते हैं, तो आपको करंट लग सकता है। इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कम से कम 500 kΩ होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को सिलिकॉन डायोड पर कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ इकट्ठा किया जाता है।

टॉर्च बैटरी की चार्जिंग को इंगित करने के लिए, एक साधारण लाल या हरे रंग की एलईडी का उपयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर ब्रिज डायोड में से एक के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। सच है, सर्किट में मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को निर्दिष्ट करना भूल गया।

बाकी तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आइए मुख्य खराबी और उन्हें खत्म करने के तरीकों पर विचार करें।

1. टॉर्च चमकना बंद हो गया। यहां इतने विकल्प नहीं हैं। कारण सुपर-उज्ज्वल एल ई डी की विफलता हो सकती है। यह हो सकता है, उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मामले में। आपने टॉर्च को चार्ज पर रखा और गलती से स्विच ऑन कर दिया। इस मामले में, एक तेज करंट उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या एक से अधिक डायोड टूट सकते हैं। और उनके पीछे, शायद कैपेसिटर झेल नहीं पाएगा और बंद हो जाएगा। बैटरी पर वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा और एलईडी विफल हो जाएंगी। इसलिए चार्ज करते समय किसी भी स्थिति में टॉर्च चालू न करें, यदि आप इसे फेंकना नहीं चाहते हैं।

2. टॉर्च चालू नहीं होती। ठीक है, यहाँ आपको स्विच की जाँच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च की शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। यदि आपका फ्लैशलाइट "अनुभव" के साथ है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी ने अपने सेवा जीवन को समाप्त कर दिया है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो ऑपरेशन के एक साल बाद बैटरी अब नहीं रहती है।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू या झिलमिलाहट नहीं करता है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। सबसे आसान इलाज सभी धागों को कसकर कसना है। अगर टॉर्च बिल्कुल काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरू करें। शायद यह टूटा हुआ है या खराब है।

फ्लैशलाइट के पीछे के कवर को खोलें और नकारात्मक बैटरी संपर्क वाले मामले को बंद करने के लिए पेचकश का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन के साथ मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी लाइटों के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए गए हैं: बटन बॉडी एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बनी होती है, एक रबर कैप वहां डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल और शरीर के संपर्क के लिए क्लैम्पिंग रिंग।

समस्या को अक्सर ढीले क्लैम्पिंग रिंग में हल किया जाता है। इस खराबी को खत्म करने के लिए, पतले डंक या पतली कैंची के साथ गोल-नाक सरौता खोजने के लिए पर्याप्त है, जिसे छेद में डालने की जरूरत है, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया गया है।

अगर रिंग चलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि अंगूठी जगह में है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैम्पिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें। अक्सर, खराब संपर्क रिंग की एल्यूमीनियम सतह या मुद्रित सर्किट बोर्ड पर बॉर्डर के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीरों द्वारा इंगित)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ दें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं। कुछ जिसमें संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से जाता है, अन्य जिसमें संपर्क साइड लॉब्स के माध्यम से लैंप बॉडी तक जाता है। बस ऐसे टैब को साइड में मोड़ें ताकि संपर्क कड़ा हो। वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर कर सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर ढंग से दबाया जा सके। सभी एलईडी लाइट मूल रूप से समान हैं

प्लस सकारात्मक बैटरी संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र में जाता है। ऋण केस के माध्यम से जाता है और एक बटन के साथ बंद हो जाता है।

मामले के अंदर एलईडी मॉड्यूल के फिट होने की जांच करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। एलईडी लाइट्स के साथ यह भी एक आम समस्या है।

मॉड्यूल को घड़ी की दिशा में घुमाने के लिए राउंड नोज़ प्लायर या चिमटे का उपयोग करें जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस समय LED को नुकसान पहुंचाना आसान है।

एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं काफी होनी चाहिए।

जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच किए जाते हैं तो यह और भी बुरा होता है, लेकिन बीम बहुत मंद होती है, या टॉर्च बिल्कुल काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आती है।

समस्या 2। टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन मंद है या बिल्कुल काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध है

सबसे अधिक संभावना है, ड्राइवर विफल हो गया है एक ड्राइवर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी के निर्वहन के बावजूद निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी ज़िम्मेदार है।

आपको जले हुए ड्राइवर और सोल्डर को एक नए ड्राइवर में मिलाने की जरूरत है, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करें। इस मामले में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम के साथ रह जाते हैं।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एक एलईडी विफल हो जाती है। आप इसे बहुत सरलता से जांच सकते हैं। एलईडी के संपर्क पैड में 4.2 वी / का वोल्टेज लाएं। मुख्य बात ध्रुवीयता को उल्टा नहीं करना है। यदि एलईडी उज्ज्वल है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, आपको एक नया एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

एलईडी मॉड्यूल को मामले से खोलना। मॉड्यूल अलग हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं और

ऐसे लैंप का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च धीमी चमकने लगती है, और फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि एक सामान्य बैटरी वाला टॉर्च कमजोर रूप से चमकता है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, चमक बढ़ जाती है।

इस तरह की टॉर्च को चमकदार बनाने का सबसे आसान तरीका निम्न कार्य करना है:

1. हम एक पतली फंसे तार लेते हैं, एक नस काटते हैं।2। हम वसंत पर तारों को लपेटते हैं। 3। हम तार को मोड़ते हैं ताकि बैटरी टूट न जाए। टॉर्च के घूमने वाले हिस्से से तार थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ होना चाहिए।4. हम कसकर मरोड़ते हैं। हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (इसे फाड़ देते हैं) नतीजतन, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमक जाएगी। बेशक, इस तरह की मरम्मत वाला बटन जगह से बाहर रहता है, इसलिए सिर के हिस्से को मोड़कर टॉर्च को चालू और बंद किया जाता है। मेरे चीनी ने कुछ महीनों तक ऐसे ही काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमाते हैं।

आज मैंने बटन को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। बटन एक प्लास्टिक के मामले में स्थित है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. हम 2 मिमी ड्रिल के साथ 2-3 मिमी की गहराई तक छेद की एक जोड़ी बनाते हैं। अब आप चिमटी वाले बटन से केस को खोल सकते हैं.3. हम बटन निकालते हैं।4। बटन को गोंद और कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे एक लिपिक चाकू से अलग करना आसान है। फोटो से पता चलता है कि गतिमान संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल कचरा, एक बटन के समान)। आप इसे एक से साफ कर सकते हैं इरेज़र या फाइन सैंडपेपर और बटन को वापस इकट्ठा करें, लेकिन मैंने इस हिस्से और निश्चित संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से विकिरणित करने का निर्णय लिया।

1. हम एक महीन सैंडपेपर से सफाई करते हैं। 2. हम एक पतली परत के साथ लाल रंग में चिह्नित स्थानों की सेवा करते हैं। हम फ्लक्स से शराब से पोंछते हैं, बटन इकट्ठा करते हैं। 3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग मिलाया।4। हम सब कुछ वापस इकट्ठा करते हैं। मरम्मत के बाद, बटन ठीक काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन के संचालन के दौरान ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। बिना कारण नहीं, प्रकाश बल्बों पर, केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकसिंग में सुधार करें।

एक "हॉटस्पॉट" क्या है, मेरे चीनी के पास एक बहुत ही अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे प्रबुद्ध करने का फैसला किया। सिर के हिस्से को खोल दिया।

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद होता है। एक सूआ का उपयोग करके, बाहर से कांच पर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए, फिलिंग को खोल दें। तो यह आसान हो जाता है।2। हम परावर्तक को हटा देते हैं।3। हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस पंच के साथ 6-8 छेद करते हैं। होल पंच का व्यास एलईडी के व्यास के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाता है। 6-8 पेपर वाशर काटें। हम पक को एलईडी पर रखते हैं और इसे एक परावर्तक के साथ दबाते हैं। यहां हमें पक की संख्या के साथ प्रयोग करना है। मैंने इस तरह से फ्लैशलाइट्स की एक जोड़ी के फोकस में सुधार किया, वाशरों की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी पर, इसमें 6 लगे।

चीनी हर चीज पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरण - लागत में वृद्धि, इसलिए वे इसे नहीं डालते हैं।

सर्किट का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) अलग हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक प्रारंभ करनेवाला और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन लाल रंग में चिह्नित भाग पर - वे बचाते हैं। मैंने समानांतर में एक संधारित्र और 1n4148 डायोड के एक जोड़े को जोड़ा (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। एलईडी की चमक 10-15 प्रतिशत बढ़ गई।

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एलईडी टॉर्च का शोधन - RadioRadar

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अंधेरे में टॉर्च एक अनिवार्य चीज है। हालाँकि, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बैटरी चालित डिज़ाइन निराशाजनक हैं। खरीद के कुछ समय बाद, वे अभी भी काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक चार्ज केवल कुछ दस मिनट की चमक के लिए शुरू होता है। और अक्सर फ्लैशलाइट के साथ चार्ज करने के दौरान, एल ई डी एक-एक करके जल जाते हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार विफलताओं के कारणों का पता लगाना, मौजूदा टॉर्च में उन्हें खत्म करना और कई वर्षों तक समस्या को भूल जाना अधिक समीचीन है।

आइए विस्तार से विचार करें जो चित्र में दिखाया गया है। विफल लैंपों में से एक की 1 योजना और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर, इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार नोड यहाँ स्थित है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 के कैपेसिटेंस द्वारा दिया जाता है। संधारित्र के समानांतर स्थापित रोकनेवाला आर 1, मुख्य से दीपक के डिस्कनेक्ट होने के बाद इसका निर्वहन करता है। लाल एलईडी HL1 रिवर्स पोलरिटी में रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुख्य वोल्टेज के उन आधे चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से प्रवाह होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 एलईडी की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि चालू चार्जिंग के बारे में। बैटरी गुम या ख़राब होने पर भी यह चमकेगा।

नेटवर्क से दीपक द्वारा खपत वर्तमान कैपेसिटर सी 1 की कैपेसिटेंस द्वारा लगभग 60 एमए तक सीमित है। चूँकि इसका एक हिस्सा HL1 LED में बंद हो जाता है, GB1 बैटरी का चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 बैटरी वोल्टेज को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

रोकनेवाला R3 समानांतर में जुड़े EL1-EL5 एलईडी के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत कम है, और एलईडी के माध्यम से नाममात्र वर्तमान प्रवाह से अधिक का प्रवाह होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, और एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी बर्नआउट के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी लीड बैटरी चार्ज करते समय, जिनमें से प्लेटों को सल्फाटेड किया गया है, इसके बढ़ते आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। नतीजतन, चालू चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5 ... 2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्जिंग बंद किए बिना, एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद करें, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से स्वीकार्य मूल्य से काफी अधिक होगा। एलईडी एक-एक करके फेल हो जाएंगी। नतीजतन, जले हुए एलईडी को आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बैटरी में जोड़ा जाता है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - अतिरिक्त बैटरी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

अंजीर में दिखाए गए लालटेन को परिष्कृत करने की प्रस्तावित योजना। 2, आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के मामले में इसके तत्वों की विफलता की संभावना को समाप्त करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी को बैटरी से जोड़ने की योजना में ऐसा बदलाव शामिल है जिससे इसकी चार्जिंग अपने आप बाधित हो जाती है। स्विच SA1 को स्विच से बदलकर यह सुनिश्चित किया जाता है। सीमित रोकनेवाला R5 को चुना गया है ताकि 4.2 V के GB1 बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल करंट 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 का उपयोग तीन-स्थिति में किया जाता है, इसलिए इसमें प्रतिरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक के एक किफायती मोड को लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर लगे इंडिकेटर को भी फिर से तैयार किया गया है। रोकनेवाला R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट के प्रवाह के दौरान उस पर पड़ने वाला वोल्टेज HL1 LED और सीमित अवरोधक R3 पर लागू होता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से चार्जिंग करंट बहने का संकेत है, न कि केवल मेन वोल्टेज की उपस्थिति।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन नी-सीडी बैटरी से बदल दिया गया था। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग को रोके बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंट एक सुरक्षित मान से अधिक नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से बैटरी की नाममात्र क्षमता के 0.1 के बराबर होता है।

20 mA (अधिकतम वर्तमान - 100 mA) के वर्तमान में 8 cd की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद चमक के व्यास के साथ एलईडी HL-508h338WC जलाए जाने के बजाय और 15 ° का उत्सर्जन कोण स्थापित किया गया है। अंजीर पर। चित्रा 3 इस तरह के एक एलईडी में वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को इसके माध्यम से बहने वाले प्रवाह पर दिखाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज की गई GB1 बैटरी से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में लालटेन की चमक पर्याप्त बनी रही।

मानी गई योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। चमक की चमक में ध्यान देने योग्य कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह सिर्फ इसे चार्ज करने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज करने से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

माना सुधार पद्धति की कमियों के बीच, तीन Ni-Cd बैटरी की बैटरी की उच्च लागत और मानक लीड-एसिड के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट किया जा सकता है। बैटरी को अधिक कॉम्पैक्ट रूप से बनाने के लिए लेखक को नई बैटरी के बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9 ... 2.2 V के इनपुट वोल्टेज पर, यह 70 mA तक के करंट के साथ LED प्रदान करता है।

अंजीर पर। 4 इस माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करके HL1-HL4 LED के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के अधिष्ठापन पर उनके कुल वर्तमान की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ अंजीर में दिखाया गया है। 5. 2.2 μH (एक चोक DLJ4018-2.2 का उपयोग किया गया था) के अपने अधिष्ठापन के साथ, चार समानांतर-जुड़े EL1-EL4 LED में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट है, जो उनकी चमकदार चमक के लिए काफी है।

अन्य अनुलग्नकों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट के संचालन के लिए, केवल Schottky डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि ZXLD381 चिप के लिए विशिष्ट एप्लिकेशन आरेख इस संधारित्र की समाई को 1 F दर्शाता है। बैटरी चार्जिंग यूनिट G1 अंजीर के समान है। 2. उपलब्ध सीमित प्रतिरोधों R4 और R5 की अब आवश्यकता नहीं है, और SA1 स्विच के लिए दो स्थितियाँ पर्याप्त हैं।

पुर्जों की संख्या कम होने के कारण लालटेन का संशोधन सरफेस माउंटिंग द्वारा किया गया। उपयुक्त होल्डर में G1 बैटरी (Ni-Cd आकार AA जिसकी क्षमता 600 mAh है) लगाई गई है। लालटेन की तुलना में, अंजीर की योजना के अनुसार संशोधित। 2, चमक विषयगत रूप से कुछ कम निकली, लेकिन काफी पर्याप्त थी।

प्रकाशन तिथि: 05/31/2013

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दूसरे दिन, एक पड़ोसी हमारे पास आता है और अपने साथ एक अच्छा पोर्टेबल लालटेन लाता है।
लालटेन ने आधा साल काम किया, आधा साल बेकार पड़ा रहा, अब इसकी जरूरत थी, लेकिन यह काम नहीं करता। तहखाने में लालटेन का इस्तेमाल किया गया था; एक प्रकाश बल्ब केवल दरवाजे के ऊपर है, और दूर अलमारियों पर जाम - अचार उदास है। लालटेन तहखाने में रहती थी, स्विच और सॉकेट के नीचे एक जाम्ब पर लटका हुआ था। तहखाना सूखा है, पति एक प्रकाश बल्ब के साथ एक वाहक बनाना चाहता था, और लालटेन दिखाई दी - इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब औरतें आपस में बातें कर रही थीं, मैं लालटेन के साथ खुद को व्यस्त कर रहा था। लालटेन चीनियों ने बनाई थी, हीलियम एसिड बैटरी है,
हलोजन गरमागरम दीपक, बैटरी चार्जर,
एक आदिम योजना के अनुसार इकट्ठे हुए।

मल्टीमीटर के साथ बैटरी के आवश्यक माप किए:

वोल्टेज और करंट शून्य पर हैं, प्रतिरोध अनंत है। ऐसी बैटरी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास इस तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का अवसर था, लेकिन अगर मैं मर गया, तो मैं मर गया। 220 वोल्ट द्वारा संचालित एक एलईडी के साथ एक साधारण टॉर्च बनाने का निर्णय लिया गया।
एक पड़ोसी एक छोर पर एक प्लग के साथ लगभग पाँच मीटर की शक्ति का तार लाया।
मुझे एक 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब मिला,
आवश्यक चार्जर से एक कार्यशील बोर्ड भी उपलब्ध था,
संकेतक एलईडी के बजाय केवल एक D815D जेनर डायोड स्थापित किया गया है, हां, पावर कॉर्ड को सोल्डरिंग बोर्ड में सोल्डर किया गया था।
उसने कांटे को जाल में फंसा दिया और लालटेन की कोमल रोशनी से कमरा रोशन हो गया।
डेलोव - तब केवल डेढ़ रूबल, और एक पड़ोसी से वर्तमान के रूप में मसालेदार सब्जी की थाली का तीन लीटर जार प्राप्त किया।

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1.5 वी और नीचे से एलईडी फ्लैशलाइट

अवरोधन - जनरेटर काफी बड़े अंतराल पर आवर्ती अल्पकालिक दालों का एक जनरेटर है।

जनरेटर को अवरुद्ध करने के फायदों में से एक उनकी सापेक्ष सादगी है, लोड को ट्रांसफॉर्मर, उच्च दक्षता, और पर्याप्त शक्तिशाली लोड के कनेक्शन के माध्यम से जोड़ने की क्षमता है।

शौकिया रेडियो सर्किट में अक्सर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम इस जनरेटर से एक एलईडी चलाएंगे।

बहुत बार, लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने या शिकार करते समय, आपको टॉर्च की आवश्यकता होती है। लेकिन बैटरी या 3V बैटरी हमेशा हाथ में नहीं होती है। यह सर्किट एलईडी को लगभग मृत बैटरी से पूरी शक्ति से चला सकता है।

योजना के बारे में थोड़ा। विवरण: मेरे KT315G सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर (n-p-n या p-n-p) का उपयोग किया जा सकता है।

रोकनेवाला का चयन करने की जरूरत है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है।

और डायोड कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ उच्च आवृत्ति वाला होता है।

इसलिए, मैं टेबल में एक दराज में सफाई कर रहा था और एक गरमागरम बल्ब के साथ एक पुरानी टॉर्च मिली, बेशक, जल गई, और हाल ही में मैंने इस जनरेटर का आरेख देखा।

और मैंने सर्किट को मिलाप करने और टॉर्च में डालने का फैसला किया।

खैर, चलिए शुरू करते हैं:

आरंभ करने के लिए, हम इस योजना के अनुसार एकत्र करेंगे।

हम एक फेराइट रिंग लेते हैं (मैंने इसे एक फ्लोरोसेंट लैंप के गिट्टी से बाहर निकाला) और हम 0.5-0.3 मिमी के तार के साथ 10 घुमावों को हवा देते हैं (यह पतला हो सकता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होगा)। हम इसे घाव करते हैं, हम एक लूप, कुआं, या एक शाखा बनाते हैं, और हम एक और 10 मोड़ घुमाते हैं।

अब हम KT315 ट्रांजिस्टर, LED और अपना ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम योजना के अनुसार एकत्र करते हैं (ऊपर देखें)। मैंने डायोड के समानांतर एक और कैपेसिटर लगाया, जिससे यह चमकीला हो गया।

यहाँ उन्हें एकत्र किया जाता है। यदि एलईडी नहीं जलती है, तो बैटरी की ध्रुवता को उलट दें। अभी भी प्रकाश नहीं करता है, एलईडी और ट्रांजिस्टर के सही कनेक्शन की जांच करें। यदि सब कुछ ठीक है और फिर भी प्रकाश नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से खराब नहीं हुआ है। सच कहूं तो मुझे भी यह स्कीम पहली बार से बहुत दूर लगी।

अब हम बाकी विवरणों के साथ योजना को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 लगाने से, LED तेज चमक उठेगी।

अंतिम चरण रोकनेवाला का चयन है। एक स्थिर अवरोधक के बजाय, हम 1.5 kOhm पर एक चर डालते हैं। और हम घूमने लगते हैं। आपको उस स्थान को खोजने की आवश्यकता है जहां एलईडी अधिक चमकदार चमकती है, जबकि आपको एक ऐसी जगह खोजने की आवश्यकता है जहां यदि आप प्रतिरोध को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो एलईडी बाहर निकल जाती है। मेरे मामले में यह 471 ओम है।

ठीक है, अब बिंदु पर))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने टॉर्च ट्यूब के आकार को फिट करने के लिए एक तरफा पतले फाइबरग्लास से एक सर्कल काट दिया।

अब चलते हैं और आवश्यक संप्रदायों के कुछ मिलीमीटर आकार के हिस्सों को देखते हैं। ट्रांजिस्टर KT315

अब हम बोर्ड को चिह्नित करते हैं और लिपिक चाकू से पन्नी को काटते हैं।

लुडिम शुल्क

हम जाम को ठीक करते हैं, यदि कोई हो।

अब, बोर्ड को मिलाप करने के लिए, हमें एक विशेष स्टिंग की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम 1-1.5 मिमी मोटी तार लेते हैं। हम अच्छी तरह से साफ करते हैं।

अब हम मौजूदा टांका लगाने वाले लोहे पर हवा लगाते हैं। तार के अंत को तेज और टिन किया जा सकता है।

ठीक है, चलो विवरण सोल्डर करना शुरू करें।

आप एक आवर्धक कांच का उपयोग कर सकते हैं।

ठीक है, कैपेसिटर, एलईडी और ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सब कुछ मिलाप लगता है।

अब टेस्ट रन। हम इन सभी विवरणों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

हुर्रे !! घटित। अब आप बिना किसी डर के सभी विवरणों को सामान्य रूप से मिला सकते हैं

मुझे अचानक दिलचस्पी हुई कि आउटपुट पर वोल्टेज क्या है, मैंने मापा

हाई पावर एलईडी के लिए 3.7V सामान्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात एलईडी को मिलाप करना है))

हम इसे अपनी टॉर्च में डालते हैं, जब मैंने इसे डाला, मैंने एलईडी को अनसोल्ड किया - यह हस्तक्षेप करता है।

और इसलिए, उन्होंने इसे अंदर रखा, यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ स्वतंत्र रूप से चलेगा। अब हम बोर्ड निकालते हैं और किनारों को वार्निश से ढकते हैं। ताकि शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि टॉर्च की बॉडी माइनस होती है।

अब एलईडी को वापस सोल्डर करें और फिर से चेक करें।

चेक किया गया, सब कुछ काम करता है!

अब सावधानी से यह सब टॉर्च में डालें और चालू करें।

इस तरह की टॉर्च को डिस्चार्ज की गई बैटरी से भी शुरू किया जा सकता है, और अगर बैटरी बिल्कुल नहीं है (उदाहरण के लिए, शिकार करते समय जंगल में)। एक छोटा वोल्टेज प्राप्त करने के कई अलग-अलग तरीके हैं (आलू में विभिन्न धातुओं से 2 तार डालें) और एलईडी चालू करें।

आपको कामयाबी मिले!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

बैटरी एलईडी

शाम हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने टेबल के चारों ओर जमा हुए रेडियो घटकों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अपनी जमा राशि को साफ करना शुरू कर दिया। खलिहान में कुछ, और सोफे में कुछ। और चीजों को क्रम में रखने की प्रक्रिया में, मैं एक साधारण बर्न-आउट एलईडी टॉर्च के साथ आया, जिसमें एक बिल्ट-इन ट्रांसफॉर्मरलेस रेक्टिफायर से चार्ज की गई बैटरी थी।

चूँकि एल ई डी स्वयं जीवित निकले, और मामला कुछ भी नहीं लग रहा था - मैंने इसे काम करने की स्थिति में लाने का फैसला किया। बेशक, मूल चीनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अधिक उन्नत योजना के अनुसार। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपडेटेड रिचार्जेबल एलईडी फ्लैशलाइट मेन्स से चार्ज की जाएगी और लिथियम-आयनिक (50mA के करंट पर) से 20 घंटे तक चमकेगी।

डरो मत - आपको महंगे हिस्सों को बेचने की ज़रूरत नहीं है :) इन उद्देश्यों के लिए, किसी भी मोबाइल फोन से एक तैयार चार्जर (एक महीने पहले खो गया) और किसी भी मोबाइल लिथियम-आयन बैटरी (उन्होंने एक फोन दिया) स्पेयर पार्ट्स के लिए समुद्र में डूबे) एकदम सही हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है? बस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करें, और यह बदले में, एल ई डी से।

चूंकि एक अतिरिक्त एलईडी के लिए टॉर्च में एक छोटा चौकोर छेद था, इसलिए मैंने इसे गहरे रंग के प्लेक्सीग्लास के टुकड़े से ढक दिया, एक लाल एलईडी लगाकर यह संकेत दिया कि इसके नीचे रिचार्जिंग के लिए प्लग लगाया गया था। एलईडी मेमोरी आउटपुट के साथ समानांतर में चालू होती है।

टॉर्च का देशी प्लग खो गया था, इसलिए मुझे एक नया बनाना पड़ा, इसे उपरोक्त चार्जर से देखने के बाद, जिसमें से रूमाल को हटा दिया गया था।

जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जर और एलईडी फ्लैशलाइट के अन्य घटकों दोनों के मामले में काफी जगह थी।

स्थापना के दौरान, कृपया ध्यान दें कि यदि बैटरी सीधे चार्ज करने के लिए सोल्डर की जाती है, तो डिस्कनेक्ट अवस्था में कुछ मिलीमीटर का एक छोटा स्व-निर्वहन होगा। रास्ता सरल है - 0.5A से अधिक के करंट के लिए IN4001 जैसा डायोड या प्लस पर समान लगाएं।

अब, जब टॉर्च को टॉगल स्विच के साथ चालू किया जाता है, तो बैटरी प्लस 20 ओम अवरोधक के माध्यम से एलईडी में प्रवाहित होती है। और फिर से टॉगल स्विच को दबाकर और बैटरी पर प्लस फेंककर, हम टॉर्च को मेन चार्ज मोड में ट्रांसफर करते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि बैटरी में चार्ज नियंत्रक है, मैं 5 घंटे से अधिक समय तक आउटलेट में प्लग किए गए फ्लैशलाइट को छोड़ने की अनुशंसा नहीं करता हूं। क्या थोड़ा है ...

समाप्त एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च बहुत अच्छा और उपयोग में आसान निकला। यह अधिकांश उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से चमकता है। किसे अधिक शक्ति की आवश्यकता है - शक्तिशाली एलईडी को देखें।

यहाँ, इस सरल डिज़ाइन के उदाहरण का उपयोग करते हुए, मैंने निष्क्रिय मोबाइल फोन के अवशेषों का उपयोग करके लालटेन को फिर से बनाने का सिद्धांत दिखाया, जो मुझे यकीन है कि आपने काफी राशि जमा कर ली है।

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हम चीनी लालटेन को पुनर्स्थापित और ध्यान में लाते हैं। / वर्कशॉप / मिस न करें

कई में एक ही बैटरी द्वारा संचालित विभिन्न चीनी लालटेन हैं। इस तरह: दुर्भाग्य से, वे बहुत ही अल्पकालिक हैं। फ्लैशलाइट को वापस जीवन में कैसे लाया जाए और कुछ सरल सुधारों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं - मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे लैंप का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। उसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद रूप से चमकने लगती है, और फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि एक सामान्य बैटरी वाला टॉर्च कमजोर रूप से चमकता है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। इस तरह की टॉर्च को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्न कार्य करना है: 1. एक पतली तार लें, एक नस काट लें। 2. हम वसंत पर तारों को लपेटते हैं। 3. हम तार को मोड़ते हैं ताकि बैटरी टूट न जाए। टॉर्च के घूमने वाले हिस्से से तार को थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। 4. कस कर कस लें। हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (आंसू)। नतीजतन, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, इस तरह की मरम्मत वाला बटन जगह से बाहर रहता है, इसलिए सिर को मोड़कर टॉर्च को चालू और बंद किया जाता है। मेरे चीनी ने कुछ महीनों तक ऐसे ही काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमाते हैं।

बटन की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करना।

आज मैंने बटन को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। बटन एक प्लास्टिक के मामले में स्थित है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया: 1। हम 2 मिमी ड्रिल के साथ 2-3 मिमी .2 की गहराई तक छेद की एक जोड़ी बनाते हैं। अब आप चिमटी वाले बटन से केस को खोल सकते हैं.3. हम बटन निकालते हैं।4। बटन को गोंद और कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे एक लिपिक चाकू से अलग करना आसान है। फोटो से पता चलता है कि गतिमान संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल कचरा, एक बटन के समान)। आप इसे एक से साफ कर सकते हैं इरेज़र या फाइन सैंडपेपर और बटन को वापस इकट्ठा करें, लेकिन मैंने अतिरिक्त रूप से विकिरणित करने का फैसला किया और यह हिस्सा, और निश्चित संपर्क।1। हम एक महीन सैंडपेपर से साफ करते हैं।2। हम एक पतली परत के साथ लाल रंग में चिह्नित स्थानों की सेवा करते हैं। हम फ्लक्स से शराब से पोंछते हैं, बटन इकट्ठा करते हैं। 3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग मिलाया।4। हम सब कुछ वापस इकट्ठा करते हैं। मरम्मत के बाद, बटन ठीक काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन के संचालन के दौरान ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। बिना कारण नहीं, प्रकाश बल्बों पर, केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकसिंग में सुधार करें।

एक "हॉटस्पॉट" क्या है, मेरे चीनी के पास एक बहुत ही अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे प्रबुद्ध करने का फैसला किया। सिर के हिस्से को खोलना। 1। बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूआ का उपयोग करके, बाहर से कांच पर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए, फिलिंग को खोल दें। तो यह आसान हो जाता है।2। हम परावर्तक को हटा देते हैं।3। हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस पंच के साथ 6-8 छेद करते हैं। होल पंच का व्यास एलईडी के व्यास के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाता है। 6-8 पेपर वाशर काटें। हम पक को एलईडी पर रखते हैं और इसे एक परावर्तक के साथ दबाते हैं। यहां हमें पक की संख्या के साथ प्रयोग करना है। मैंने इस तरह से फ्लैशलाइट्स की एक जोड़ी के फोकस में सुधार किया, वाशरों की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी पर, उनमें से 6 को लिया। परिणाम क्या हुआ: बाईं ओर - हमारे चीनी, दाईं ओर - फेनिक्स एलडी 10 (कम से कम)। परिणाम काफी सुखद है। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एक समान हो गया।

चमक बढ़ाना (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े पारंगत हैं)।

चीनी हर चीज पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरण - लागत में वृद्धि, इसलिए वे इसे नहीं डालते हैं। सर्किट का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) अलग हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक प्रारंभ करनेवाला और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन लाल रंग में चिह्नित भाग पर - वे बचाते हैं। मैंने समानांतर में एक संधारित्र और 1n4148 डायोड के एक जोड़े को जोड़ा (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। एलईडी की चमक 10-15 प्रतिशत बढ़ गई।

1. इसी तरह चीनी में एलईडी कैसा दिखता है। बगल से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस चिन्ह द्वारा नेविगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।2। यह बोर्ड कैसा दिखता है, जिससे एलईडी को टांका लगाया जाता है (रिवर्स साइड पर)। पन्नी को हरे रंग में चिह्नित किया गया है। चालक से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों में मिलाप किया जाता है।3। एक तेज चाकू या एक त्रिकोणीय फ़ाइल के साथ, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी काट लें। हम वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत देते हैं। 4। डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से डायोड लिया, कुछ जले हुए हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को मिलाया। अब सकारात्मक तार को डायोड के साथ पैड में मिलाप करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें) का उत्पादन करता है, फीनिक्स द्वारा देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी: ब्रांडेड फ्लैशलाइट पर चीनी का लाभ (हां, हंसो मत) ब्रांडेड फ्लैशलाइट इस तथ्य के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि वे बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए 1 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज होने पर, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं करता है। बिल्कुल। मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली, जिसने कंप्यूटर माउस में अपना समय पूरा किया। मल्टीमीटर ने दिखाया कि वह 1.12v पर बैठ गई। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी - यह काम करता है! बाएं - चीनी, दाएं - फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन)। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन बंद है। फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चीनी नीला है, लेकिन फोटो में उतना बुरा नहीं है। रुचि के लिए, मैंने बैटरी खत्म करने की कोशिश की। चमक के इस स्तर पर (5-6 लुमेन प्रति आंख), टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। एक अंधेरे प्रवेश द्वार / जंगल / तहखाने में आपके पैरों के नीचे रोशनी करने के लिए चमक काफी है। फिर एक और 2 घंटे के लिए चमक "जुगनू" के स्तर तक कम हो गई। सहमत हूँ, स्वीकार्य प्रकाश के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं। इसके लिए, मुझे मेरी छुट्टी लेने दीजिए। Stari4ok।

Hh004F वायरिंग आरेख

प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रकाश संवेदक कनेक्शन आरेख