Po kratkem potovanju po Indiji mi je težko nedvoumno pisati o tej državi. Indija je vsestransko in večplastno mesto in med dopustovanjem v Severni Goi lahko naredite le majhen vtis o tem zanimivem polotoku. Takoj se bom zadržal, da so moji vtisi izključno moji vtisi, ki jih ne vsiljujem nikomur in jih ne predstavljam kot edino pravilno stališče. Prav tako ne bom pozoren na argumente "niste videli / niste čutili glavne stvari", saj sem videl, kar sem videl, in to so moji vtisi - ali so komu všeč ali ne.
Indija me je najprej presenetila, da so vsi stereotipi o tej državi resnični. tiste. tudi tisti, ki še nikoli niso bili v Indiji, vedo veliko o Indiji. Ali veste za toplo morje pozimi in lene nasmejane ljudi? - to je resnica; Ali veste za peklenski promet na cestah? - v majhnih mestih res ni pravil, semaforjev in oznak; veš o divjih kravah? - obstajajo te živali, ki se nemirno sprehajajo po cestah in mestih. Žal pa držijo tudi podatki o revščini, umazaniji in truplih, ki jih mečejo v reko. Dogaja se dejstvo poceni drog (ne vem, na srečo ali žal sem se osebno omejil na alkohol).
... Letališče Dabolim v Goi nas je decembra pričakalo z dihom toplega vetra in zatrpanimi avtobusi na vzletno-pristajalnih stezah, ki se niso premikali, dokler niso bili popolnoma zamašeni. Sama letališka stavba se je izkazala za dotrajano in dotrajano, o kakršni koli modernizaciji in sodobnih trendih ni treba govoriti. Na letališču smo prvič naleteli na lokalno birokracijo: morali smo odtisniti žig na priseljensko kartico, izpolnjeno na letalu, pokazati enemu stricu, dati polovico drugemu, pokazati teti v sariju 3 metre kasneje in ga vrnite na izhodu iz prostora za prevzem prtljage. Tako čarobni organizaciji dela in napihnjenemu osebju bi lahko zavidale celo ruske obmejne službe. Mimogrede, kot se je izkazalo, je množica ljudi, ki v Indiji počnejo preprosto stvar, običajna stvar. Tam je običajno dati delo, tudi če natanko polovica udeležencev v procesu miruje. Primerno je plačilo za brezdelnost in ne trdo delo.
Nato so nas naložili v manjši minibus brez klime, v katerega so komajda spravili vse potnike in vso prtljago ter nas odpeljali na cilje. Malo kasneje smo ugotovili, da so tudi prenatrpani majhni avtomobili lokalni standard, klimatske naprave v avtomobilih pa načeloma ni bilo nikjer drugje. Na poti smo videli pokrajine, ki niso običajne za zimski čas z zelenim listjem in kislo svetlečimi hišami, v bližini katere je bilo videti goro smeti. "Smeti so sprva moteče, potem pa se navadiš", - nam je sporočil neumni vodnik iz Aamantaran Travel. Med najinim kratkim bivanjem tega nismo bili vajeni, a tudi nisva bila tako motena. Zahvaljujoč smeti sem svojo objavo poimenoval "Najbolj umazana država na svetu." Kot se nam je zdelo, se hindujci ne serejo samo v templjih, in kar se tiče drugega ozemlja, je vse enakomerno prekrito nekje z velikimi, nekje pa z manjšimi plastmi hrane in drugimi odpadki. Po občinah gnijejo kompostne kupe zelenjave in sadja, naokoli leži nerazgradljiva plastika in polietilen, stvari, ki jih nekdo vrže, stojijo brez nadzora. Vendar ne bi bilo povsem pravilno reči "vržene ven". V Indiji NI smetnjakov, košaro pa smo videli le enkrat. Zato je kos papirja ali kateri koli drug odpadek, ki je našel zadnje zatočišče na pločniku ali v grmovju, povsem naravno nadaljevanje organizacije procesa.
Ni prav jasno, kako plaže v takšni situaciji ostanejo čiste, a njihov topel pesek res ne greši z odlagališči hrane in neživilskih izdelkov, kar ni sramotno niti pogrniti brisačo. Prisotni pa so tudi plačljivi in ​​brezplačni ležalniki, ki so dodeljeni barakam (kavarnam) na plaži. Arabsko morje je toplo, ne tako slano kot Sredozemsko (zadnje, kjer smo uspeli plavati), v tem morju so precej opazni valovi. Zaradi valov ne boste mogli plavati v bližini obale (lahko se boste vozili na valovih), lahko pa boste, ko boste pluli dalje, precej uživali v mirnem morju. Na plažah ni boj, vsem redarjem pa je vseeno, kako daleč so preplavali dopustniki. V celotnem počitku se nismo nikoli opekli, po vrnitvi pa se niti odluščili, tako da si indijsko sonce zasluži najbolj laskave komplimente.

Objava 2018-04-13 Všeč mi je bilo 13 Pogledi 3733

Kaj dela Indija, da bi bila čistejša?

Zakaj je Indija tako umazana? Od kod toliko smeti in zakaj se jih ne odstrani? Odgovori zanimajo tako tiste, ki še nikoli niso bili v Indiji, kot tiste, ki redno obiskujejo to neverjetno državo. In za indijske oblasti je reševanje tega problema prednostna naloga.

Čiste vode v Indiji ne primanjkuje. Toda turistom ga ni priporočljivo piti.

Ulice so umazane in Indijanci gledajo

Smeti, umazanija, neumnost so atributi Indije, ki takoj padejo v oči. Skoraj povsod v Indiji je umazano. Hkrati Indijanci, ne glede na njihov družbeni status, skrbno pazijo na higieno telesa in nosijo čista oblačila. Ne oddajajo neprijetnih vonjav, lasje so čisti in oddajajo lesk kokosovega olja, v Indiji so na vsakem koraku tudi vodni viri.

Kopanje na mestnih ulicah

Kljub temu so ulice mest in mest v Indiji dobesedno zakopane v smeti. Indijanci ga vržejo pod noge in dajejo zgled mlajšim. Nimajo kulture, da bi embalažo, prtičke in druge rabljene materiale zavrgli v koše za smeti. V Indiji jih skoraj nikjer ni. Tako otroci kot odrasli samo puščajo smeti na cesti. To ne moti niti tistih, ki hodijo bosi. Obstaja več razlogov, zakaj je Indija tako umazana.

Večina Indijcev jedo z rokami, zato se spremlja čistost telesa

Trije glavni razlogi, zakaj je Indija umazana

Prvi razlog, zakaj je v Indiji umazano, je. Že od antičnih časov je postala tradicija, da smeti čistijo le nedotakljivi. Predstavniki štirih varn - brahmanov, kšatrijev, vaisij in šud - se po njihovem mnenju ne bi smeli ukvarjati s tem ponižujočim poklicem. Navsezadnje bi morali »hlapci« pospraviti smeti za njimi. Nedotakljivi se ukvarjajo s čiščenjem in čiščenjem mest, a za vso razsežnost problema njihovo delo preprosto ni dovolj. Zato se sistem hierarhije posesti v tem primeru ne opravičuje.

Untouchable dobro očisti kanalizacijo

Drugi razlog je, da je v Indiji umazano s kravami. Da, da. To ni tipkarska napaka. Preden je svetovni sistem predelave hrane vstopil v indijsko življenje, so bili vsi odpadki okolju prijazni. Ali so naravno zgnile ali zagorele, ali pa so ostanke pojedle krave. Od tod tudi navada metati vse pod noge – navsezadnje bo krava z veseljem pojedla bananine ali lubenine lupine. , veliko jih je, prej pa so poskrbeli, da ulice niso bile umazane. Z uvedbo plastike, stekla in kovine v embalažo za živila se je indijska ekologija spremenila. Navada metati smeti kamor koli ni izginila, le te smeti krave ne jedo in same ne gnijejo.

Ti Indijanci imajo brezskrbno otroštvo.

Tretjič, žare nenehno kradejo zaradi revščine. Košev za smeti ni - ulica je umazana. Število beračev v Indiji je fantastično veliko. Ti ljudje gredo na vse, da bi dobili rezino kruha. To ne pomeni, da je tatvina zanje namerno dejanje zaradi dobička. Če kos kovine preprosto predajo v ostanke, ne umrejo od lakote in žeje.

Zbiranje recikliranega materiala na odlagališčih je za nekatere edini način za zaslužek

Kaj dela Indija, da bi bila čistejša?

Ogenj ostaja edini dostopen način za Indijce, da se spopadejo s smeti. Ulice postanejo manj umazane, a ne za dolgo. Redno zažigajo odlagališča, ki tlejo ure in ure, prenašajo strupene kemične rakotvorne snovi, smrad in dim po okolici. Veter odpihne pepel, postopek sežiganja pa se vedno znova ponavlja.

Zažiganje smeti in krav ne reši tega trnovega vprašanja.

Oblasti so spremenile koncept zbiranja smeti v Bangaloreju. Leta 2000 je bil namesto uličnih smetnjakov uveden način zbiranja odpadkov od vrat do vrat. Onesnaževanje okolja je postalo nezakonito, kršitelje so začeli kaznovati. Poleg tega so na ulice vrnili koše za smeti. Poleg tega so jih izdelali ločeno za različne vrste odpadkov. Rezultat ni bil prepozen za čakanje, mesto je postalo čistejše in bolj urejeno.

Brezdomstvo je še en problem v Indiji

Indijski premier Narendra Modi je začel množično kampanjo za čiščenje Indije umazanije z angažiranjem televizije, znanih osebnosti in njegovih prijateljev, da očistijo ulice. Obljubil je, da do leta 2019, ob 150. obletnici Mahatme Gandhija, nihče ne bo rekel, da je Indija zelo umazana.

Otroci pogosteje kot odrasli trpijo zaradi nehigienskih razmer

Dober sistem ravnanja z odpadki v mestih lahko močno vpliva na onesnaževanje Indije in reši težave. Edino, kar ostaja zunaj meja oblasti, je zavest in kultura vsakega posameznega Indijca. Trdo se bodo morali potruditi, da bi izkoreninili navade, ki so bile vcepljene že stoletja. Pravijo, da to tudi sami vedo.

Nedotakljiv- najnižja kasta v hierarhiji Indije. Nedotakljivi predstavljajo 16-17% prebivalstva države.

Tu so potopisni zapiski dveh mladih ljudi, ki sta dve zimi zapored preživeli v Indiji in z nami delili svoje videnje temnih plati indijske resničnosti ...

***

»Vsako dobro drevo torej obrodi sadove
dobro, a slabo drevo obrodi sadove
tanek. Dobro drevo ne more prinesti
slabega sadja, nobenega slabega drevesa, ki bi ga rodilo
dobro sadje. Vsako drevo, ki ne prinese
dober sadež se poseka in vrže v ogenj.
Tako jih boste spoznali po njihovih sadovih"
Matej 7:17-20

Ena iluzija manj...

Atmosfera

Potreboval sem dva tedna, da sem se navadil na to, da moram nenehno obiti pometje in gomile gnoja (človeškega in živalskega izvora). Indija je pošastno umazana država. In tudi v gorah, v tisti zelo sveti Himalaji, pod 3000 metri, lahko pogosto najdete večletno smetišče. Hindujci preprosto mečejo smeti iz gora in pokrijejo goro 20-30 metrov navzdol s trdno smrdljivo preprogo. In tudi nad 3000 metri tu in tam ležijo plastične plastenke in vrečke – takšne smeti, ki bodo tam še leta. In nikogar ne zanima to. Borci za ekologijo ostajajo distributerji letakov s slogani "Ohranimo naravo v njeni neokrnjeni lepoti", a v resnici se nič ne spremeni - vsako leto smeti vse gosteje prekrivajo Indijo.

Velika mesta v Indiji so pravi pekel. To ni pretiravanje, res je. Množice umazanih ljudi, lišajev, krav, dotrajane hiše, počrnjele od saj in vlage, neskončni zastoji, vozila brez dušilcev, smog, vročina, mušice, pohabljena telesa beračev, ki segajo do vas, hud psihični pritisk rikš in lastnikov potovalnih agencij . Hrup je nepredstavljiv - zdi se, da vsi Indijanci nenehno nekaj kričijo. Tudi ko se med seboj pogovarjata, govorita zelo glasno, in če nekaj prodajajo, si hočeš zamašiti ušesa – tresljaji zvokov, s katerimi pritegnejo pozornost, so tako neprijetni za uho.

Morda je najbolj presenetljiv primer indijskega pekla Varanasi, sveto mesto za hindujce na bregovih Gangesa. Nesrečni Ganges tukaj izgleda kot blaten kanalizacijski tok. Ob celotnem nasipu od jutra do večera Indijanci vse svoje odpadke zlijejo v Ganges. Tu se operejo trupla in njihov pepel vržejo v reko ali celo le trupla - obstajajo kategorije ljudi, ki jih ni mogoče kremirati, jih dajo na bambusova nosila in pošljejo pluti po reki. Na izletu s čolnom ni nenavadno videti mrtvega, ki pluje po sveti reki. Tu perejo oblačila, se umivajo, umivajo zobe in kopajo otroke. Kanalizacija se izliva v reko, iz nje pa se vzame voda za kuhanje. Samo mesto je zmešnjava hrupa, smoga, blata in vročine.

Majhna mesta so malo manj hrupna, a bistvo se prav nič ne spremeni. Vsa indijska provincialna mesta, z zelo redkimi izjemami, so ena oseba in tam je nemogoče živeti. Hrana je popolnoma neprimerna za uživanje – pošastna količina pekočih začimb popolnoma zaduši okus vsake hrane. Ne glede na to, ali jeste piščanca, riž ali zelenjavo, je popolnoma nemogoče ločiti enega od drugega. Sanitarni standardi se preprosto prezrejo, zato je lahko neobdelana hrana smrtonosna. O znanih izdelkih lahko samo sanjamo - v Indiji ni supermarketov.

Obstajajo kraji, ki so priljubljeni pri tujih turistih (število takšnih krajev ni tako veliko - 10-15), obstajajo pa posebna območja za tujce. So tišji, čistejši, tam so dobre kavarne z evropsko kuhinjo. A tudi oni so zastrupljeni z umazanijo, berači, opustošenjem, bolečo pozornostjo do tebe - vse tisto indijansko vzdušje, pred katerim se ni mogoče nikamor skriti.

Edini kraj v Indiji, kjer po mojem mnenju lahko varno živiš nekaj časa, je Daramsala. Tibetanci so edini pojav v Indiji, do katerega imam iskreno sočutje. Tibetance dojemam kot neverjeten naravni fenomen. So samozadostni in nevidni. Še nikoli nisem videl Tibetanca, ki bi me kam poklical in skušal nekako pritegniti mojo pozornost. Izjemno prijetno je videti ljudi, ki so osredotočeni na svoje življenje. Njihovi obrazi vedno izražajo prijaznost in umirjenost. Tako negativnih čustev, kot so razdraženost, agresija, sovraštvo, nestrpnost, pohlep pri Tibetancih še nisem videl.

Iskanje resnice

Iskreno sem poskušal najti ljudi v Indiji, ki si prizadevajo za resnico. Nešteto sadhujev, tako imenovanih svetnikov, v meni ni vzbujalo nobenega sočutja. Vsi so pohlepno in pohlepno strmeli vame, tako kot vsi drugi Indijanci. Mnogi od njih nenehno uživajo droge in svojo odvisnost imenujejo čaščenje Boga. Njihove oči ne izražajo ničesar – nobene težnje.

Prepričan sem, da je velika večina med njimi najbolj navadnih beračev, ki si tako služijo kruh. V Indiji je donosno biti sadhu – dajati dobrodelnost svetniku pomeni zaslužiti dobro karmo. In skoraj vsi hindujci so zelo religiozni. Toda njihova religioznost ne povzroča sočutja - preprosto slepo izvajajo več ritualov, ki so morda nekoč imeli pomen, a so se skozi stoletja spremenili v izraz infantilnosti in neumnosti. Častijo punčke! In Bog ne daj, da prideš do te lutke, ne da bi si sezula čevlje. Lutke v Indiji so na vsakem koraku in množice ljudi jih prihajajo častit.

Imel sem srečo, da sem govoril z več ljudmi, ki so jih imenovali jogiji in mojstri. To so bili najbolj navadni zavedeni ljudje, ki so poznali mantre, yantre, Vede, asane ipd., in so s pomočjo tega znanja zavajali ljudi, ki so k njim prihajali na »študij«. Želijo zaslužiti denar in se obnašajo enako kot vsi drugi trgovci - razmetavajo letake, vabijo tujce na obisk cerkva in ašramov, obešajo plakate in napise. Nekateri od njih zaradi svojega položaja ne morejo zaslužiti na ta način. Na primer, opazoval sem glavnega pandita slavnega ašrama v Rišikešu med obredno slovesnostjo, ki se je vsak dan udeleži veliko število hindujcev in turistov.

Obnašal se je točno tako, kot bi se obnašal lastnik velike hiše, ki prireja posvetno zabavo. Njegov videz je bil zelo osupljiv, osupljiv. Hollywoodski nasmeh mu ni zapustil obraza, sprehajal se je med "gosti" in užival v tem, da so vsi pozorni nanj, da so se vsi trudili ujeti njegov pogled, dobiti njegov nasmeh. Ko sem pristopil k njemu in ga vprašal, ali ima resnične rezultate v boju za svobodo, me je prosil, naj pridem naslednji dan, da se udeležim še enega verskega obreda. V njem ni bilo niti kapljice iskrenosti, ni me mogel kar tako poslati v pekel in je izbral to obliko izogibanja odgovoru.

Ne vem - morda so nekje v gorah in jamah Indije pravi iskalci resnice, a moja iskanja niso pripeljala nikamor. Po mojem mnenju je trenutno razsvetljenje v Indiji le beseda, ovoj najpogostejše trgovine in izkušenj. Pred 5 tisoč leti, ko so nastale Vede, je bilo verjetno vse drugače, danes pa Indija s svojo infantilno religioznostjo in komercializacijo zavrača vse, kar je povezano s temo razsvetljenja.

Ko sem nehal iskati učitelje in mojstre, sem želel odpotovati, da bi razmišljal o naravi. A tudi to se je izkazalo za nemogoče. Nekega lepega dne potovanje po Indiji preneha biti prijetna in zanimiva zabava.

Razlog za to je, da bivanje v hindujski družbi ni preizkus za tiste s šibkim srcem. Če jim je sprva mogoče ne posvečati pozornosti, pridobiti vtise iz nove kulture, novih poznanstev, novih informacij, potem nekega lepega dne postane nemogoče zdržati družbo hindujcev.

Vsakič, ko grem ven, vem, da to ne bo prijeten, sproščen sprehod, to bo neprekinjen boj za prosti prostor, za pravico biti sam s sabo. Popolnoma vsak Indijec je pozoren nate. Vsak od njih želi nekaj od vas.

***

Preberite tudi o temi:

• Človeške žrtve, satirični obredi in drugi pošastni verski običaji države "visoke duhovnosti"
• So si hindujci izmislili dobro religijo?!- Diakon Mihail Plotnikov
• Hinduizem je naredil veliko škode- Starešina Paisiy Svyatorets
• Nekaj ​​besed o Vedah- Vitalij Pitanov

***

Spolna pozornost

To sploh ni pozornost, ki jo nekje v Evropi namenjajo lepemu dekletu. To je težka, boleča pozornost. Ko grem mimo Indijancev in me vsi nestrpno pogledajo, imam vsakič občutek, da sem prišel v džunglo in na poti srečal ogromne humanoidne gorile, ki so takoj pritegnile pozornost name, in ne vem kaj hočejo od mene. Nimam strahu pred njimi – vem, da so strahopetni, in tudi če imajo veliko željo, da bi se navalili name, tega ne bodo storili, ker se počutijo kot drugorazredni ljudje, nemočni v primerjavi z mano. V njih ne čutim agresije, a od tega se nič ne spremeni.

Obstaja še ena vrsta spolne pozornosti, ki ni tako mračna kot prva, ampak tako vsiljiva, da hočeš vzeti palico in od sebe odgnati glasne opice. Bistvo te pozornosti je v tem, da se kakšen Indijanec preprosto drži do vas, se nenehno smehlja in se opravičuje, vas prosi, da se slikate z njim, se pogovorite z njim, ga pogledate. Nobena vljudna zavrnitev običajno ničesar ne spremeni. In le trda in precej groba drža se lahko ustavi. Mislim, da je to sama nekakšna prava manija – tako izgledajo prilepke. So kot odvisniki od drog, ki so pripravljeni na kakršno koli ponižanje, da bi dobili vzpon.

In kaj so še lahko moški v državi, kjer je moškim in ženskam na ulici prepovedano držanje za roke (da ne omenjam ničesar več!) maskirajo vse dele telesa, ki lahko nekako pritegnejo pozornost moških?

Ta boleča spolna pozornost, ki me vsakodnevno in neprekinjeno bombardira, kamor koli grem, zastruplja moje telo. Lahko greste skozi smetišče in uspešno vadite, a nekega lepega dne telo ne bo zdržalo umazanije in smradu, zastrupilo se bo in začelo boleti.

Pozornost prodajalcev

V Indiji je zelo malo krajev, kjer prodajalci tiho in mirno sedijo v svojih trgovinah in čakajo na kupce. Ponavadi so neznosno vsiljivi – kričijo iz svojih trgovin, skoraj se primejo za roke. Če pogledate v njihovo smer ali poskušate razložiti, da v njihovi trgovini ne potrebujete ničesar, bo to neizogibno vodilo v še bolj vztrajen duševni pritisk. Sam sem si izbral trdo stališče – ​​ne gledam v njihovo smer, nikakor se ne odzovem na njihove pozdrave, vzklike, klice. Toda ali je to življenje - hodiš po ulici, cela ulica ti nekaj kriči, ne moreš se svobodno ozirati naokoli, da ne bi srečal pogleda kričečih prodajalcev in povzročil še več krikov in prošenj?

Posebno pozornost želim nameniti potepuškim prodajalcem - ta pojav lahko dopust končno spremeni v nočno moro. Sem že navajen, da mi lahko sledijo po ulici in mi zatikajo svoje blago v obraz. Ne posvečam jim pozornosti in če prodajalec ne zaostaja za 2-3 metre, ga prosim, naj se mi umakne s poti s kratkim in ostrim stavkom "Pojdi stran od mene." Ampak preprosto se ne morem navaditi, da ko sedim v odprti restavraciji in jem, lahko prodajalec stoji v bližini, ne da bi bil pozoren na nič, in mi vztrajno ponuja, da kupim njegovo blago. Ne morem se navaditi, da ležim na plaži in vsakih 10 minut pride do mene prodajalec in zahteva, da odprem oči in pogledam njegove izdelke. Če sem tiho, ne odide. Lahko ga spet odženem z ostro frazo, a je to mogoče zdržati – namesto da bi užival v soncu in oceanu, biti nenehno pripravljen na upor, biti oster, nesramen? Tem ljudem je vseeno, kaj si mislite o njih, in če ste ga danes odgnali, bo neizogibno prišel jutri, pojutrišnjem, čez teden dni. Prišel bo vsak dan. In zaradi tega je ostalo neznosno.

Pozornost mimoidočih

Hindujci dojemajo tujce kot ... no, ne vem koga. Naj vam navedem primer ilustrativne zgodbe, ki mi jo je povedal Avstralec. En dobro stoječ in celo dobro ohranjen hinduist je videl, da odvrže izrabljene baterije za svinčnike, in ga je prosil, naj mu jih da. Avstralec je bil izjemno presenečen – zakaj bi potrebovali nedelujoče baterije? Indijanec mu je rekel, da je zanj dragoceno, da so te baterije z Zahoda. Zelo pogosto sem moral opaziti, da se kakšen hinduist približa moškemu, iztegne roko, sprašuje (nabor vprašanj je vedno enak – od kod si? Prvič v Indiji? Kje si že bil?). Poleg tega poleg teh besednih zvez pogosto ne znajo ničesar drugega v angleščini, zato se bistvo komunikacije spušča v to, da vas uporabljajo kot način za pridobivanje vtisov, za uresničitev svoje manije - dotakniti se bele osebe, pritegniti pozornost bele osebe, ne glede na katero, glavna stvar je tuja stran. Otroci, kot običajno, prosijo za čokolado, rupije, ure, očala, karkoli. To je avtomatska reakcija ob pogledu na tujo stran - UPORABITE na vse možne načine in metode

berači

Pogosto niso videti kot ljudje. Ko jih pogledam v oči, ne čutim ničesar, kar bi lahko bilo dokaz poznanih človeških manifestacij – čustev, misli, želja. Zdi se, da imajo samo eno percepcijo - "moraš zahtevati denar." Niti želja ni, ne vem kaj je. To je življenjska oblika enoceličnega bitja, za katerega se je na nek nerazumljiv način izkazalo, da je v telesu, ki spominja na človeka. Ne govorijo angleško, zato je pogovor z njimi popolnoma nesmiseln. Odžene jih lahko le oster krik, da začutijo grožnjo svojemu nesramno primitivnemu obstoju.

Epilog

Indija je lepa država. Toda kaj so ji naredili Indijanci, je nemogoče povedati z nobeno besedo. Pohabili so vse, kar so dosegli. Trajalo bo stoletja, da se uniči vso umazanijo, v kateri je pokopana Indija. Stoletja – da bi ti ljudje dosegli mentalno in psihološko raven, na kateri je zdaj povprečni Evropejec.

Tu vladajoče vzdušje ne more le zastrupiti nobene osebe, v kateri je vsaj nekakšna jasnost in svobodoljubje. Kar se mene tiče, nikoli več ne bom prišel v Indijo. Sanje o čudoviti državi se niso uresničile niti za centimeter. No, ena iluzija manj, da je Indija središče duhovnosti sveta.

***

Umazana romantična megla Indije

Mislim, da mnogi »vedo«, da je Indija država, v kateri ljudje vadijo jogo, duhovno iskanje, meditacijo. Prav tako »vedo«, da so hindujci tako zavzeti v svojem duhovnem iskanju, da zanemarjajo civilizacijo in zato ne živijo dobro v materialnem smislu. Nekakšna skrivnost, nekakšna romantična megla je povezana z besedo Indija. Za nekatere ljudi Indija predstavlja njihovo upanje, saj se tam – v Indiji – najdeta resnica in prava duhovnost.

Žal v resnici temu ni tako. V tem kratkem eseju bom predstavil nekaj misli in opažanj, ki so delno v nasprotju s trenutnim romantičnim halojem Indije. Zdaj vem, ker sem dovolj živel tukaj, da so številni popotniki v Indijo preveč pristranski v svojih zgodbah. Nekdo začne hvaliti, zatiskati oči pred realnostjo in si zaželeti, nekdo pa začne sestavljati nekaj povsem očitnih basni, da bi polepšal svojo zgodbo. V svoji zgodbi bom povsem objektiven v tem, da se bo nanašala na nekatere konkretne dogodke, ki sem jim bil priča, glede zaključkov pa bo seveda vedno subjektivnost.

Rasna diskriminacija

Ali preprosto "rasizem". Indija je država legalizirane rasne diskriminacije tujcev. Ja, tako je v zvezi s tujci. In je bilo legalizirano. V fotogaleriji, posvečeni Varanasiju, sem objavil fotografijo vladnega navodila, kjer je črno na belem napisano, da naj Indijci plačajo 5 rupij za obisk arhitekturnih spomenikov določenega razreda, tujci pa 100 rupij. Ta odlok je bil objavljen v osrednjem indijskem tisku, zato tega dejstva nihče ne skriva. Zanimiv je tudi napis na vstopnicah: »Vstopnica za tujce«. V Indiji zelo pogosto, če ne povsod, mora belec plačati večkrat več kot Indijec. Spraševal sem se, kako se Indijanci sami nanašajo na to dejstvo, in odločil sem se, da jih povprašam. V pisarni plačljivega parka v Varanasiju sem se obrnil na šefa in rekel, da se menim za užaljenega, da gre za kršitev mednarodnega prava in običajnega človeškega etičnega kodeksa. Na moje presenečenje ne samo, da do mene ni izrazil nobene agresije in na splošno nobenih negativnih čustev, ampak se je, nasprotno, strinjal z mano in mi dal celo naslov ministrstva v New Delhiju, od koder je prišlo to navodilo. Navadni Indijci se začnejo hihitati in sramovati, ko jim poveste, da je rasna diskriminacija tujcev v Indiji sprejeta, ker morajo belci pogosto plačati več, vendar pa ne morejo ali nočejo povedati ničesar pomembnega, kot pri mnogih drugih. ki zahtevajo refleksijo in oblikovanje svojega položaja. Mimogrede, v Rusiji je enaka rasna diskriminacija tujcev. Ob obisku številnih muzejev so cene hotelov za tujce veliko višje kot za Ruse. Sramotno dejstvo.

Spolno nadlegovanje

Potovanje po Indiji je lahko nočna mora za belo žensko. V priljubljenem letovišču Goa ni nič nenavadnega, da bele ženske prijavijo posilstvo policiji. Na izjemno natrpanih ulicah indijskih mest se bodo indijski moški in mladostniki na vse možne načine poskušali dotakniti, kot bi slučajno, katerega koli dela telesa bele ženske, vse do odprtega prijema za rit in druge dele telesa. . Skoraj nemogoče se je izogniti - množica je zelo gosta, Indijancev pa je preveč - vsem se ne morete izogniti. Če poskušate dohiteti takega Indijca in ga brcniti v vrat, kar sem storil v eni od teh situacij, boste naleteli na živo in odkrito sovraštvo, reakcija družbe okoli vas pa je nepredvidljiva - nekateri bodo nepričakovano goreče in besedno se opravičujejo za takšno vedenje svojega soplemenika, nudijo pomoč, zaščito, prosijo, da pozabite na to sramotno dejstvo in vas ne užalijo Indija in Indijanci, drugi pa se lahko natečejo kot divje živali. Ker so slednji vedno bolj aktivni kot prvi, se na splošno lahko šteje za nevaren poskus zaščite bele ženske pred nadlegovanjem. V situaciji, ki jo opisujem, so spremljevalci tega Indijanca pokazali zobe, kot to počnejo opice, začeli vpiti name in mahati z rokami, in čeprav mi niso poskušali fizično vrniti, mislim, da le zato, ker so čutili mojo odločnostjo in zmožnostjo ogrevanja vseh treh in ker nisem bila preostra v svojih reakcijah.

Ko belka hodi po ulici, skoraj vsi moški strmijo v njeno SO, in to v oči, z nekakšnim zverskim poželenjem, kar je za navadno žensko, da hodi po ulicah, samo neprekinjeno mučenje. Poleg tega bodo cele jate rikš, prodajalci česar koli in samo opazovalci nenehno oblegali bele ženske s kriki različnih lastnosti, vključno s tistimi, ki lahko celo med Indijanci sami povzročijo ogorčenje - to se je zgodilo. Da, opozarjam vas na dejstvo, da to ni ena sama bela ženska, ampak belka, ki jo tesno spremlja belec. Položaj bele ženske, ki se sama sprehaja po ulici v množici, ni prav nič zavidanja vredna.

Zasvojenost

Zasvojenost z drogami v Indiji je razvita povsod. Na desetine, če ne na stotine milijonov ljudi je odvisnikov od drog v polnem pomenu besede – kadijo marihuano, žvečijo betelove oreščke in še kaj, njihove oči so videti kot steklo, in ko prideš v stik z njimi, se zdi, da njihove možgani so popolnoma atrofirani. Navidezna svoboda hindujcev pred negativnimi čustvi, ki tako prizadenejo ruskega človeka, ni v vsakem primeru taka - le mnogi hindujci so tako uničeni in leni, da se v njih ne pojavijo niti negativna čustva. Seveda, ko potujete po Indiji ne v vagonu AC, ampak v navadnem copatu, ne v luksuznem avtobusu, ampak v običajnem navadnem avtobusu, boste zlahka opazili, da imajo Indijci zagotovo negativna čustva, in to kar precej, se preprosto ne manifestirajo, zatirajo se ali se manifestirajo v kratkih izbruhih. Poudariti je treba, da so Indijci v primerjavi z Rusi red velikosti, dva reda velikosti manj potopljeni v agresivna negativna čustva, vendar je stiskanje negativnih čustev pri nas zelo razširjeno - samopomilovanje, žalost, hrepenenje, dolgočasnost, rutina, itd.

Zločin

Indija je precej nevarna država tako za popotnika kot za Indijce same. Tukaj je veliko ljudi - milijarda, in duševni razvoj mnogih od njih, se mi zdi, ni na zelo visoki ravni v primerjavi z Evropejci, tudi v primerjavi z Rusi. Hindujci in muslimani so v stanju neprekinjene počasne vojne in občasno skušajo podrediti kristjane in budiste. O kakšnem mirnem sožitju številnih religij tukaj ni treba govoriti – vse to so pravljice. Tukaj sobivajo, ker drugače preprosto ne morejo – ne moreš pobiti vseh – moraš živeti skupaj, a policijski kordoni, ki varujejo sosednje hindujske in muslimanske templje, so običajna stvar. Poglejte poročila - tam je bilo ubitih 100 muslimanov, tukaj je bilo ubitih 1000 hindujcev ... - poglejte novice www.india.ru - tam lahko najdete veliko tovrstnih informacij. V eni vasi so se zbrali sovaščani in zažgali zaljubljen par - ne morejo se zaljubiti, so iz različnih kast, v drugem kraju so razstrelili avtobus s 50 ljudmi in več templjev itd. Če med milijardo ljudi izgine ducat ali dva turista – koga bo brigalo? Smrt v Indiji je običajna stvar in truplo, ki mirno plava po Gangesu, nikogar ne zanima - no, truplo, no, lebdi ... in naj lebdi. Izginil turist? Škoda, ja ... Turisti v Indiji ves čas izginjajo, ponekod pa jih lovijo namenoma, kot na primer v najrevnejši zvezni državi Bihar, kamor turiste privablja priljubljeno budistično središče Bodh Gaya. Situacija je pri nas tako zapletena, da so državni organi poskušali vsakemu potujočemu turistu (seveda za svoj denar) dodeliti policista. Lokalni razbojniki blokirajo ceste, upočasnjujejo turistične avtobuse in taksije, ujamejo, ropajo in včasih celo ubijajo turiste. Ja, to se zgodi le občasno, a mislim, da ujetih, oropanih, posiljenih ali ubitih ne bo potolažilo dejstvo, da se večina turistov varno vrne domov. Vsekakor se mnenje samih Indijcev strinja s tem - nevarno je potovati po cestah Biharja, zato so bili turistični avtobusi preprosto odpovedani, od Varanasija do Bodhgaye pa je treba priti po krožni železnici skozi Gajo.

Hoja v temi v indijskih mestih je zelo odsvetovana, z redkimi izjemami - na primer v Daramsali, Goi, Rišikešu, Katmanduju in Pokhari v Nepalu, tema pa prihaja v zimski sezoni ob 17. uri.

Prav zdaj, ko to pišem, velika množica divje kričečih ljudi hiti pred okno v temi - nekoga pretepejo ali koga ubijejo, a jaz ne bi želel biti tam po naključju. Toda to je samo središče najbolj turističnega območja najbolj kulturnega mesta Indije - Varanasija.

Ponoči zelo veliko, če ne vse 100 % pisarn in hotelov ter kakršnih koli drugih institucij zapre svoje vhode z nekakšno železno zaveso garažnega tipa – tudi ne zaradi dobrega življenja. Sediš, recimo, na internetu do 22. ure, se vrneš v hotel in se zaletiš v zid, ki je bil obrušen. Zvon je praviloma povsod, v enem izmed hotelov pa se je ta zvonec nahajal na taki višini, da bi ga lahko dosegel le visok Evropejec, zato je moral moj spremljevalec uporabiti plezalne veščine, da je prišel do njega. (Povprečen Indijec je visok okoli 150 cm.) Ampak to je naslednja tema – o neredu.

Nered

Indija je dežela fantastične, strašne zmešnjave, ki kljubuje vsakemu opisu. Popotniki o tem pišejo z določeno mero humorja, a kakšen humor je tam. Če bi bila to nekakšna Disneyeva dežela, potem ja – imela bi svoj čar. Ampak to ni Disneyland, tukaj živijo ljudje in tukaj živijo odkrito slabo. Tukaj je nekaj primerov.

1) Kupim vozovnico za vlak do Varanasija v velikem indijskem mestu Lucknow. Blagajničarka mi sporoča, da ne bom mogel kupiti vozovnic za spalni vagon, ampak samo za splošni, že na samem vlaku pa lahko doplačam pri sprevodniku, če bo v spalnem vagonu prost prostor. Težko mi je razložiti - kaj je indijska skupna kočija - nemogoče je narediti, za to moraš biti Dante ali Lermontov, no, recimo - ljudje si tam včasih dobesedno hodijo čez glavo, od prvega plast je napolnjena s telesi potnikov. V indijskih avtomobilih ni vodnikov. Pojavijo se le občasno od nekod in nekje izginejo. Zato se seveda lotevam še nekaj anket in prepričan sem, da vozovnice za spalni vagon ne moreš kupiti - samo za splošnega in potem doplačati. (V spalnem vagonu vlada skoraj udobje - na vaši polici bo sedelo le 3-5 ljudi - to ni pretiravanje - to je realnost - na spodnjih policah sedi od 3 do 5 ljudi ali celo več). Nič ni za narediti - moj spremljevalec stoji v čakalnih vrstah za ženske (več čakalnih vrst za moške in ena vrsta za ženske, saj so ženske v Indiji pogosto v položaju domačih služabnic-konkubin, in tako emancipirane ženske, ki lahko kupujejo same vstopnice so redke). Skoraj nisem bil presenečen, ko ji je blagajničarka brez vprašanj prodala vozovnico za spalni vagon. Blagajničarka je še povedala, da vlak odpelje ob 10. Na sami vozovnici ni ne številke vlaka, ne ure odhoda, ne številke vagona, še manj sedeža. Čas je, da greste na službo za pomoč uporabnikom. Na informacijskem pultu v splošni čakalni vrsti stojim prazna številka, tako da kot belec grem od zadnjega vhoda naravnost v uslužbenčevo sobo in vidim takšno sliko - v daljavi blizu okna visi ljudstvo, poskuša nekaj zavpiti in slišati. Štirje zaposleni, ki naj bi posredovali informacije, mirno sedijo v krogu družine in pijejo čaj ter se med seboj o čem pogovarjajo, le občasno se kdo obrne na to luknjo v steni in tam kaj zakriči. Ne mislite, da je bil samo odmor za kosilo - tam pač delajo. V informacijskem pultu me zelo razumejo, ko se pojavim iz zadnjega vhoda, in mi vsi štirje vljudno razložijo, da vlak odhaja ob 8-40 in da mi bo glavni inšpektor dal sedeže na vozovnicah. Pred inšpektorjevo pisarno moški pometa tla. Odprem vrata - nikogar ni notri. Po tem, ko sem nekaj minut stal (moški pri vhodu se še naprej vrti in me z zanimanjem gleda, kot vsi Indijanci), sem nameraval oditi, a sem na kaprico vprašal ljubimca, ali ve, kje je inšpektor? Izkazalo se je, da je inšpektor. Nobenega sedeža ni mogel odložiti, je pa rekel, da vlak odhaja ob 8-50, na vozovnico pa je celo zapisal številko vlaka. Kar zadeva številko vagona, je bila ta podrobnost že pretirana in od nje je bilo malo koristi - dejstvo je, da so številke vagonov na indijskih vlakih stvar posebne skrbi. Vsem ne uspe najti te številke na vagonu v temi - jaz, na primer, nisem mogel, ko sem potoval z vlakom v Lucknow - pomagali so mi - se je izkazalo, da na nivoju tik pod pasom ob vhodu do kočije je bilo s kredo komaj opazno napisano S3, kar pomeni spalni vagon številka 3. Seveda smo glede na takšno stanje na peron prispeli predčasno - ob 8. uri zjutraj. Vlak je prispel šele ob 8. uri zjutraj, našli smo nekaj prostih sedežev in jih z veseljem zasedli. Točno ob 8-20 je vlak začel. V odgovor na moj začudeni krik - "pol ure prej kot je bilo predvideno!" Indijec - sosed v kupeju - je rekel - "To je Indija ..." Vendar je vlak takoj zaviral in odšel za vedno ob 9.00. Vlak je prispel v Varanasi z 2-urno zamudo (na 10-urnem segmentu). Zanimivo je, da je zadnji 2 uri vlak peljal v popolni temi, a luč na vlaku ni bila prižgana.

K tej zgodbi želim dodati še eno majhno podrobnost - ko sem nameraval zapustiti Varanasi in šel kupiti železniško vozovnico, se je izkazalo, da lahko kupim vozovnico le, če predložim dokazilo - kje sem dobil Indijca rupij od. To pomeni, da sem moral predložiti dokument iz izmenjevalnika. Vse do Varanasija, v vseh letih potovanja, še nikoli nisem naletel na tako čudno zahtevo - uvedena je bila letos, zato se seveda nisem založil s potrdilom, v drugih mestih pa se ni nikoli zgodilo da bi kdo pomislil na takšna potrdila .. zato smo morali nujno v menjalnico in o tem bo govorila naslednja zgodba, ki prikazuje izjemen kaos, ki vlada v Indiji.

2) Torej, v Varanasiju moram zamenjati dolarje za rupije. Za tiste, ki ne vedo, bom pojasnil, da je Varanasi največje kulturno in turistično središče Indije, zato z menjavo ne bi smelo biti težav, saj so tudi v tako majhnih mestih, kot so Daramsala, Rishikesh, Arambol, izmenjevalci na vsakem koraku. A ni vse tako preprosto - v mestu preprosto ni bilo izmenjevalnikov. Samo po sebi to ni presenetljivo - no, izmenjevalnikov ni, zato bom denar zamenjal v kateri koli trgovini, ki prodaja nakit ali svilo ali preproge itd. Denar lahko zamenjate v vašem hotelu (po oderuški stopnji). Potrebujem pa potrdilo, brez katerega ne bom mogel kupiti vstopnic in zapustiti mesta. V redu, v mestu bi morale biti banke. Pravzaprav so tu banke. Najprej sem obiskal Bank of India, kjer so mi povedali, da danes ne menjajo dolarjev. Naslednja je bila Andhra Bank, kjer so me obvestili, da niso menjali gotovinskih dolarjev, ker so imeli tam v New Delhiju nekaj narobe (hindujcev, ki govorijo angleško, ni vedno mogoče razumeti - prvič slaba izgovorjava, drugič, oni lahko še vedno neprekinjeno žvečijo svojo drogo - betelov orešček, nato pa se jim usta napolnijo s krvavo rdečo slino in da bi nekaj povedali, vržejo glave nazaj in govorijo, kot da si grgrajo grlo), in dvignejo denar, ki ga lahko ne vzemite kreditne kartice, ker vsi telefoni v mestu tisti dan niso delovali. Jutri se je situacija zapletla, ker je v mesto nenadoma prišel festival, ob tej priložnosti pa so bile zaprte vse banke. Upravnik ene od bank mi je povedal, da bo banka verjetno jutri odprta, čeprav bo festival trajal tri dni, ali bodo zamenjali denar - nihče ne ve. Ne mislite, da sem imel nekako posebno srečo, da sem prišel na festival. Pravzaprav takega posebnega festivala sploh ni, saj se ti festivali med Indijanci odvijajo skoraj vsak teden. Imajo veliko bogov, veliko bogov pa ima svoj »festival« bolj ali manj razširjen med domačini. Na srečo sem v imeniku našel EDINI izmenjevalnik v mestu, ki mi je dal zahtevano potrdilo in zamenjal 100 $ po nizki stopnji.

Načeloma sem se odločil, da bom zadevo pripeljal do konca, in medtem ko smo živeli v Varanasiju, sem vsak dan redno hodil na 3-4 banke, kjer so me hranili z "zajtrki", in poslušal vedno več pojasnil - zakaj ne spremeni denar. Končno je prišel trenutek resnice - festivala na ulici ni bilo, vsi telefoni so delali, bil je navaden delavnik in bančni uslužbenci se niso imeli na kaj sklicevati in vse banke so me zavrnile brez kakršnega koli pojasnila - ne spreminjamo se, to je vse. Prej mi tega niso povedali - sklicevali so se na objektivne težave. Zanimivo je tudi, da me na vprašanje "kje lahko zamenjam svoje dolarje za rupije" NOBENA od bank ni pozvala, naj se obrnem na edino menjalnico, ki je bila 2 minuti hoje stran. Samo skomignejo z rameni in se impozantno vljudno nasmehnejo. Ja, to je v redu - vse je zelo vljudno, tudi s simpatijo, brez drznih nasmehov itd. A v resnici – ali ni to barbarski odnos do turistov? Pregled sem zaključil pri eni od oddaljenih poslovalnic Bank of India, kjer so denar zagotovo zamenjali. Ko sem sedel v naslanjaču in opazoval bančnega uslužbenca, ki se pripravlja, da mi bo postregel, sem pomislil, kako težko je turistom v Indiji ... nato pa sem opazil majhen znak, na katerem piše, da banka sprejema potovalne čeke v menjavo, nekaj druge zelo redke papirje, vendar ne sprejema gotovine v nobeni valuti. To je še toliko bolj presenetljivo, ker vsak turist ve, da so v Indiji pogosto zelo resne težave z dvigom denarja s kreditne kartice, tudi potovalni čeki se ne vzamejo vedno, ampak gotovina - prosim. Si predstavljate, v kakšno past se lahko za turiste spremeni obisk Varanasija, največjega »kulturnega« in izletniškega centra v Indiji? Mimogrede, na obrazih turistov, ki se srečujejo na ulicah Varanasija, lahko le občasno opazite nasmeh ali običajno turistično lenobo in spokojnost - pogosteje vidite ogorčenost, zaskrbljenost ali izgubo. Malo verjetno je, da bo vsaj 5% teh turistov spet šlo v Varanasi in ga priporočilo svojim prijateljem ... in potem Indijci pravijo, da pravijo, da zaslužijo tako malo, Evropejci pa toliko, in zato Evropejci povsod bi morali več plačevati.. Zato malo zaslužijo, da imajo skoraj povsod kaos, in najprej - v možganih, iznakaženih od korupcije, lenobe, neumnosti in mamil.

Kup smeti

Indija je država smetišča. Obstajajo kraji, ki so precej oplemeniteni, a izjemno redki. Ni besed, s katerimi bi lahko opisali tisti grozljivi srači, ki vlada povsod – na ulicah, v javnem prometu. Ne vem, če hodijo Indijci doma na stranišče, a na ulici to počnejo povsod, ne da bi jim bilo posebej nerodno, prav med množico na najbolj osrednjih ulicah - šel sem do stene in se polulal in vse je teklo v vse smeri. Tam pa otroci sedijo in kakijo, krave se kar tam serejo, ogromne kupe smeti ležijo tam in tam. Zanimivo je opazovati prizore na nabrežju Varanasija - hindujci menijo, da je Ganges sveta reka, ki mora vse prenesti. Tukaj odlagajo ostanke mrtvih človeških teles, zgorelih na obali, krave se usrajo prav tam, tu se zlijejo odplake in takoj se na tisoče ljudi kopa, umije zobe in splakne usta s to vodo, takoj se umijejo, takoj umijejo oblačila - vse v eni kaši. Strašno je celo potopiti prst v reko.

Bolezni

Ni presenetljivo, da so najbolj hude okužbe v Indiji zelo razširjene - kolera, tifus, gobavost, malarija, HIV itd. Indija je bila do leta 2000 uvrščena na prvo mesto na svetu glede okužbe s HIV, leta 2010 pa je bilo predvidenih 30 milijonov okužb s HIV. Pitje vode iz pipe v Indiji je tako, kot da bi se vrgel pred vlak – čakajo te različne bolezni, od kakšnih zlobnih ameb, ki jih nikoli ni mogoče odstraniti iz telesa, do tifusa. Možna pot do tifusa ali griže je tudi nakup "pit" na ulici, ki se pri nas peče na vsakem koraku. Jesti sladoled je enako. Jejte lahko samo v restavracijah, pa še to z rezervacijo - ne jemljite solat iz sveže zelenjave itd.

Lenoba

Hindujci so neskončno leni. Neskončno len. Zdi se, da nikoli ne mignejo s prstom, da bi kaj spremenili v svetu okoli sebe. Na primer, tukaj je skica: en tip na avtobusu vstane, prime za oprijem in torba, ki visi iz njegove roke, se prilega drugemu prav na obraz, tako da mora nagniti glavo do konca, a to ne tudi ne pomaga. A na misel mu ne pride, da bi prvemu človeku rekel, naj roko premakne za 30 centimetrov. Zato sedi z vrečko v obrazu. In to vidite zelo pogosto. Pravijo, da imajo nekaj s kulturo itd. Mislim, da ne - zdi se mi, da so Indijanci najbolj podobni rastlinam in so strašno leni živeti, ne glede na podnebje - v vročih regijah ali v hladnih gorskih predelih. Posrajo se povsod okoli sebe, hodijo v takih oblačilih, v katerih si niti popolnoma degradiran brezdomec ne bi upal hoditi, njihova mesta so kot atomska vojna, njihove hiše so ruševine v polnem pomenu besede. Vse imajo na smrkljah, njihova letalska družba Air India zapira seznam zanesljivosti svetovnih letalskih prevoznikov, njihovi avtomobili in avtobusi so odpadna kovina, ki čudežno potuje, se trese in razpada. Hindujci me navdušijo kot popolnoma spuščena gmota brez kakršne koli vitalne energije. Množijo se in umirajo, množijo se in umirajo ...

Prevara in goljufija

Skoraj vsak hinduist, ki je na kakršen koli način povezan s trgovino - prodaja televizorje v elegantni trgovini ali pite na ulici - vas bo zagotovo poskušal prevarati in prodal svoje blago tri, pet, 10-krat dražje od njegove cene. Po navadi so Indijci v poslovnih transakcijah popolnoma brez spodobnosti in točnosti. Preveč njihovih korakov je samo zato, da bi dobili več denarja od vas. Ker imate dovolj izkušenj s komunikacijo z Indijanci, vam ne bi svetoval, da jim zaupate na besedo - če plačate akontacijo v hotelu, morate vzeti potrdilo o denarju; če greste s taksijem, morate pogledati v oči taksista, pravijo, da je cena taka- potem gremo tja, pa ta cena ni za eno osebo, ampak za vse itd. Če vam nekdo – tudi če gre za zaposlenega v vašem hotelu – ponudi, da vam pri nečem pomaga, da vam nekaj pokaže, ali pa le začne kakšen pogovor z vami – bodite 90 % prepričani – želi na vas zaslužiti – ali kako kot da bi se vmes stvari začele v kakšni trgovini, ali ti smučal zasebni menjalnik ali karkoli. Obstajajo cela mesta, ki jih popolnoma zajame nekakšna boleča trgovska mrzlica. V Varanasiju na primer tkajo svilo in vse vrste svilenih izdelkov, tako da je celotno mesto zajeto v paranojo - vsaka oseba, ki ima najmanjšo priložnost, da te nekam odpelje, nekaj predlaga, te bo zagotovo poskušala zvabiti v trgovino s svilo, kamor vas bodo peljali profesionalne promotorje, potem pa mu bodo plačali provizijo. Če se sprehajate ob bregovih Gangesa, vam vsaka druga oseba, ki jo srečate, ponudi, da najamete čoln, če ste se oddaljili od nabrežja, vas bodo pripeljale rikše - nikjer ne boste ostali sami. Nesmiselno jih je tepsti, odgovarjati jim nekaj nesramnega je nesmiselno, odgovarjati jim vsaj nekaj sploh - četudi bo to rahlo zmajanje z glavo - je nesmiselno - veliko jih je, milijarda je od njih in zdi se, da ti vsa ta milijarda nenehno nekaj ponuja, in zaradi tega zmajanja z glavo ti bo glava kar padla. O Delhiju niti ne želim govoriti – to mesto je apoteoza teme. Če bi Dante obiskal Indijo, bi krogi pekla poosebljali indijska mesta.

Sadhuji, duhovniki in drugi prevaranti

Ob pogledu na tako imenovane svete ljudi v Indiji se želim obrniti stran in se odmakniti. Lažni, lažni obrazi, veliko pripomočkov - ker pa je to namenjeno hindujcem, je s komercialnega vidika to najbolj pravilen pristop - mnogi hindujci so zelo radovedni v slogu kanibala Ellochke - reagirajo na vse sijoče in barvita.

Neumnost

Indijci so žal v svoji masi (poudarjam - v masi) zelo neumni. Z redkimi izjemami ne zmorejo ali preprosto nočejo razmišljati. Z Indijcem je zelo težko začeti smiseln pogovor - v vsakem primeru mi ni uspelo. Le redki so lahko imeli v pogovoru z mano svoje stališče, pretehtali argumente, sklepali. Verjetno jih naredijo droge in lenoba. Občasno lahko srečate hindujca, na čigar obrazu je napisano nekaj pomenljivega, a skoraj vedno isti obraz izraža odmaknjenost, osamljenost, skoraj mračnost. Morda je to tistih nekaj živih ljudi, ki si obupno želijo videti vsaj nekaj razumnega okoli sebe? Kdo ve...

Deklice

Deklice so edino veselje v Indiji poleg narave, kjer ni ljudi. Veliko indijskih deklet, starih 5-10 let, je nenavadno lepih in ljubečih, iskreno nasmejanih in v njih je treba pokazati nežnost, v njihovih očeh je globina in žalost, v resnici pa je njihova usoda žalostna. V enem primeru postanejo "uspešne" dame, se poročijo in postanejo debele, godrnjave. V nasprotnem primeru bodo bodisi postale potlačene žene, spolne služabnice in gospodinje ali pa bodo postale berači. Ženska tukaj velja za napol človeka in sami se strinjajo s to vlogo.

Netrpeljivost

Hindujci so strašni fanatiki. Po eni strani (in morda zato) so hindujski moški neskončno spolno zaskrbljeni, po drugi strani pa je erotika tukaj strogo prepovedana. V Indiji velja za žaljivo za druge, če fant in dekle hodita po ulici in se objeta. In če se poljubita, bo to njihovo zadnje spolno dejanje. Tudi v morju Indijke plavajo popolnoma zavite v svoja oblačila - na to je videti zelo nenavadno. Tu so obsojeni na dosmrtno ječo zaradi moške homoseksualnosti, vse, tudi malo erotično, pa je skrbno izrezano iz vseh zahodnih celovečernih filmov. Glede na najnovejšo raziskavo se Indijke raje poročijo z devicami, se pravi, da je spolna izkušnja negativna – menim, da ta odnos do seksa vodi v veliko spolno frustracijo.

Predsodki

Na to temo bi lahko napisali celo knjigo. Ogromno število bogov, nešteto kastnih prepovedi (v Indiji je 36 kast in vsaka ima 7 podravni, čeprav, kolikor razumem, obstaja veliko stališč na vprašanje - koliko kast je v Indiji) , sveti spisi in tako naprej. Hindujcu je objektivno težko začeti iskreno razmišljati, saj če začne razmišljati, se bo takoj soočil z zidovi dolžnosti, vraževerja in prepovedi.

Ločilne besede za skladbo

Če res želite obiskati Indijo, potem vsekakor kupite potovalni vodnik Lonely Planet - stane 20-30 dolarjev, a brez njega lahko izgubite vse. Pazljivo preberite vodnike, ki jih sam pišem in objavljam na svoji spletni strani www.bodhi.ru. Preberite opise drugih ljudi s potovalnimi izkušnjami v Indiji. In po vsem tem poskusite v Indijo ne oditi sami, ampak v skupini in v spremstvu izkušenega vodnika. Kot tak vodnik lahko priporočim osebo, ki se imenuje Acha Baba www.achababa.tripod.com. Ne bodite prestrašeni - on je Rus, že vrsto let pelje skupine turistov v Indijo in pozna, kot kaže, vse pasti ali skoraj vse, in z njim boste ostali živi in ​​čim bolj srečni tukaj nasploh. In tak voden izlet vas bo stal manj kot samostojen. In prosim - ne iščite napake pri delu vodnika. Biti vodnik v Indiji je najtežji poklic. Samostojno potovanje je nepotreben strošek in nenehno reševanje problemov. V tem primeru izberite nekaj krajev in tam živite, ne da bi štrleli. Najbolj primerni kraji so Daramsala, Rishikesh, severna Goa, Auroville v Indiji, Pokhara in bližnja Himalaja v Nepalu (razmere v Nepalu se v zadnjem času hitro poslabšujejo – vojna z maoističnimi razbojniki je postala pretežka. Možno je, da se Kitajci bodo Nepal počistili v svojih rokah, kot so pospravili Tibet (ali pa bo to storila Indija), potem pa se Nepal lahko črta s seznama turističnih poti).

Tu so potopisni zapiski dveh mladih ljudi, ki sta dve zimi zapored preživeli v Indiji in z nami delili svoje videnje temnih plati indijske resničnosti ...

»Vsako dobro drevo torej obrodi sadove
dobro, a slabo drevo obrodi sadove
tanek. Dobro drevo ne more prinesti
slabega sadja, nobenega slabega drevesa, ki bi ga rodilo
dobro sadje. Vsako drevo, ki ne prinese
dober sadež se poseka in vrže v ogenj.
Tako jih boste spoznali po njihovih sadovih"
Matej 7:17-20

Ena iluzija manj...

Atmosfera
Potreboval sem dva tedna, da sem se navadil na to, da moram neprekinjeno obvoziti pobočje in gomile gnoja (človeškega in živalskega izvora). Indija je pošastno umazana država. In tudi v gorah, v tisti zelo sveti Himalaji, pod 3000 metri, lahko pogosto najdete večletno smetišče. Hindujci preprosto odlagajo smeti iz gora, ki pokrijejo goro 20-30 metrov navzdol s trdno smrdljivo preprogo. In tudi nad 3000 metri tu in tam ležijo plastične plastenke in vrečke – takšne smeti, ki bodo tam še leta. In nikogar ne zanima to. Borci za ekologijo ostajajo distributerji letakov s slogani "Ohranimo naravo v njeni neokrnjeni lepoti", a v resnici se nič ne spremeni - vsako leto smeti vse gosteje prekrivajo Indijo.

Velika mesta v Indiji so pravi pekel. To ni pretiravanje, res je. Množice umazanih ljudi, lišajev, krav, dotrajane hiše, počrnjele od saj in vlage, neskončni zastoji, vozila brez dušilcev, smog, vročina, mušice, pohabljena telesa beračev, ki segajo do vas, hud psihični pritisk rikš in lastnikov potovalnih agencij . Hrup je nepredstavljiv - zdi se, da vsi Indijanci nenehno nekaj kričijo. Tudi ko se med seboj pogovarjata, govorita zelo glasno, in če nekaj prodajajo, si hočeš zamašiti ušesa – tresljaji zvokov, s katerimi pritegnejo pozornost, so tako neprijetni za uho.

Morda je najbolj presenetljiv primer indijskega pekla Varanasi, sveto mesto za hindujce na bregovih Gangesa. Nesrečni Ganges tukaj izgleda kot blaten kanalizacijski tok. Ob celotnem nasipu Indijanci od jutra do večera vse svoje odpadke zlijejo v Ganges. Tu se trupla operejo in njihov pepel vržejo v reko ali celo le trupla - obstajajo kategorije ljudi, ki jih ni mogoče kremirati, jih dajo na bambusova nosila in pošljejo pluti po reki. Na izletu s čolnom ni nenavadno videti mrtvo telo, ki pluje po sveti reki. Tu perejo oblačila, se umivajo, umivajo zobe in kopajo otroke. Kanalizacija se izliva v reko, iz nje pa se vzame voda za kuhanje. Samo mesto je zmešnjava hrupa, smoga, blata in vročine.

Majhna mesta so malo manj hrupna, a bistvo se prav nič ne spremeni. Vsa indijska provincialna mesta, z zelo redkimi izjemami, so ena oseba in tam je nemogoče živeti. Hrana je popolnoma neprimerna za uživanje – pošastna količina pekočih začimb popolnoma zaduši okus vsake hrane. Ne glede na to, ali jeste piščanca, riž ali zelenjavo, je popolnoma nemogoče ločiti enega od drugega. Sanitarni standardi se preprosto prezrejo, zato je lahko neobdelana hrana smrtonosna. O znanih izdelkih lahko samo sanjamo - v Indiji ni supermarketov.

Obstajajo kraji, ki so priljubljeni pri tujih turistih (število takšnih krajev ni tako veliko - 10-15), obstajajo pa posebna območja za tujce. So tišji, čistejši, tam so dobre kavarne z evropsko kuhinjo. A tudi oni so zastrupljeni z umazanijo, berači, opustošenjem, bolečo pozornostjo do tebe - vse tisto indijansko vzdušje, pred katerim se ni mogoče nikamor skriti.

Edini kraj v Indiji, kjer po mojem mnenju lahko varno živiš nekaj časa, je Daramsala. Tibetanci so edini pojav v Indiji, do katerega imam iskreno sočutje. Tibetance dojemam kot neverjeten naravni fenomen. So samozadostni in nevidni. Še nikoli nisem videl Tibetanca, ki bi me kam poklical in skušal nekako pritegniti mojo pozornost. Izjemno prijetno je videti ljudi, ki so osredotočeni na svoje življenje. Njihovi obrazi vedno izražajo prijaznost in umirjenost. Tako negativnih čustev, kot so razdraženost, agresija, sovraštvo, nestrpnost, pohlep pri Tibetancih še nisem videl.

Iskanje resnice

Iskreno sem poskušal najti ljudi v Indiji, ki si prizadevajo za resnico. Nešteto sadhujev, tako imenovanih svetnikov, v meni ni vzbujalo nobenega sočutja. Vsi so pohlepno in pohlepno strmeli vame, tako kot vsi drugi Indijanci. Mnogi od njih nenehno uživajo droge in svojo odvisnost imenujejo čaščenje Boga. Njihove oči ne izražajo ničesar – nobene težnje.

Prepričan sem, da je velika večina med njimi najbolj navadnih beračev, ki si tako služijo kruh. V Indiji je donosno biti sadhu – dajati dobrodelnost svetniku pomeni zaslužiti dobro karmo. In skoraj vsi hindujci so zelo religiozni. Toda njihova religioznost ne povzroča sočutja - preprosto slepo izvajajo več ritualov, ki so morda nekoč imeli pomen, a so se skozi stoletja spremenili v izraz infantilnosti in neumnosti. Častijo punčke! In Bog ne daj, da prideš do te lutke, ne da bi si sezula čevlje. Lutke v Indiji so na vsakem koraku in množice ljudi jih prihajajo častit.

Imel sem srečo, da sem govoril z več ljudmi, ki so jih imenovali jogiji in mojstri. To so bili najbolj navadni zavedeni ljudje, ki so poznali mantre, yantre, Vede, asane ipd., in so s pomočjo tega znanja zavajali ljudi, ki so k njim prihajali na »študij«. Želijo zaslužiti denar in se obnašajo enako kot vsi drugi trgovci - razmetavajo letake, vabijo tujce na obisk cerkva in ašramov, obešajo plakate in napise. Nekateri od njih zaradi svojega položaja ne morejo zaslužiti na ta način. Na primer, opazoval sem glavnega pandita slavnega ašrama v Rišikešu med obredno slovesnostjo, ki se je vsak dan udeleži veliko število hindujcev in turistov.

Obnašal se je točno tako, kot bi se obnašal lastnik velike hiše, ki prireja posvetno zabavo. Njegov videz je bil zelo osupljiv, osupljiv. Hollywoodski nasmeh mu ni zapustil obraza, sprehajal se je med "gosti" in užival v tem, da so vsi pozorni nanj, da so se vsi trudili ujeti njegov pogled, dobiti njegov nasmeh. Ko sem pristopil k njemu in ga vprašal, ali ima resnične rezultate v boju za svobodo, me je prosil, naj pridem naslednji dan, da se udeležim še enega verskega obreda. V njem ni bilo niti kapljice iskrenosti, ni me mogel kar tako poslati v pekel in je izbral to obliko izogibanja odgovoru.

Ne vem - morda so nekje v gorah in jamah Indije pravi iskalci resnice, a moja iskanja niso pripeljala nikamor. Po mojem mnenju je trenutno razsvetljenje v Indiji le beseda, ovoj najpogostejše trgovine in izkušenj. Pred 5 tisoč leti, ko so nastale Vede, je bilo verjetno vse drugače, danes pa Indija s svojo infantilno religioznostjo in komercializacijo zavrača vse, kar je povezano s temo razsvetljenja.

Ko sem nehal iskati učitelje in mojstre, sem želel odpotovati, da bi razmišljal o naravi. A tudi to se je izkazalo za nemogoče. Nekega lepega dne potovanje po Indiji preneha biti prijetna in zanimiva zabava.

Razlog za to je, da bivanje v hindujski družbi ni preizkus za tiste s šibkim srcem. Če jim je sprva mogoče ne posvečati pozornosti, pridobiti vtise iz nove kulture, novih poznanstev, novih informacij, potem nekega lepega dne postane nemogoče zdržati družbo hindujcev.

Vsakič, ko grem ven, vem, da to ne bo prijeten, sproščen sprehod, to bo neprekinjen boj za prosti prostor, za pravico biti sam s sabo. Popolnoma vsak Indijec je pozoren nate. Vsak od njih želi nekaj od vas.

Spolna pozornost

To sploh ni pozornost, ki jo nekje v Evropi namenjajo lepemu dekletu. To je težka, boleča pozornost. Ko grem mimo Indijancev in me vsi nestrpno pogledajo, imam vsakič občutek, da sem prišel v džunglo in na poti srečal ogromne humanoidne gorile, ki so takoj pritegnile pozornost name, in ne vem kaj hočejo od mene. Nimam strahu pred njimi – vem, da so strahopetni, in tudi če imajo veliko željo, da bi se navalili name, tega ne bodo storili, ker se počutijo kot drugorazredni ljudje, nemočni v primerjavi z mano. V njih ne čutim agresije, a od tega se nič ne spremeni.

Obstaja še ena vrsta spolne pozornosti, ki ni tako mračna kot prva, ampak tako vsiljiva, da hočeš vzeti palico in od sebe odgnati glasne opice. Bistvo te pozornosti je v tem, da se kakšen Indijanec preprosto drži do vas, se nenehno smehlja in se opravičuje, vas prosi, da se slikate z njim, se pogovorite z njim, ga pogledate. Nobena vljudna zavrnitev običajno ničesar ne spremeni. In le trda in precej groba drža se lahko ustavi. Mislim, da je to sama nekakšna prava manija – tako izgledajo prilepke. So kot odvisniki od drog, ki so pripravljeni na kakršno koli ponižanje, da bi dobili vzpon.

In kaj so še lahko moški v državi, kjer je moškim in ženskam na ulici prepovedano držanje za roke (da ne omenjam ničesar več!) maskirajo vse dele telesa, ki lahko nekako pritegnejo pozornost moških?

Ta boleča spolna pozornost, ki me vsakodnevno in neprekinjeno bombardira, kamor koli grem, zastruplja moje telo. Lahko greste skozi smetišče in uspešno vadite, a nekega lepega dne telo ne bo zdržalo umazanije in smradu, zastrupilo se bo in začelo boleti.

Pozornost prodajalcev

V Indiji je zelo malo krajev, kjer prodajalci tiho in mirno sedijo v svojih trgovinah in čakajo na kupce. Ponavadi so neznosno vsiljivi – kričijo iz svojih trgovin, skoraj se primejo za roke. Če pogledate v njihovo smer ali poskušate razložiti, da v njihovi trgovini ne potrebujete ničesar, bo to neizogibno vodilo v še bolj vztrajen duševni pritisk. Sam sem si izbral trdo stališče – ​​ne gledam v njihovo smer, nikakor se ne odzovem na njihove pozdrave, vzklike, klice. Toda ali je to življenje - hodiš po ulici, cela ulica ti nekaj kriči, ne moreš se svobodno ozirati naokoli, da ne bi srečal pogleda kričečih prodajalcev in povzročil še več krikov in prošenj?

Posebno pozornost želim nameniti potepuškim prodajalcem - ta pojav lahko dopust končno spremeni v nočno moro. Sem že navajen, da mi lahko sledijo po ulici in mi zatikajo svoje blago v obraz. Ne posvečam jim pozornosti in če prodajalec ne zaostaja za 2-3 metre, ga prosim, naj se mi umakne s poti s kratkim in ostrim stavkom "Pojdi stran od mene." Ampak preprosto se ne morem navaditi, da ko sedim v odprti restavraciji in jem, lahko prodajalec stoji v bližini, ne da bi bil pozoren na nič, in mi vztrajno ponuja, da kupim njegovo blago. Ne morem se navaditi, da ležim na plaži in vsakih 10 minut pride do mene prodajalec in zahteva, da odprem oči in pogledam njegove izdelke. Če sem tiho, ne odide. Lahko ga spet odženem z ostro frazo, a je to mogoče zdržati – namesto da bi užival v soncu in oceanu, biti nenehno pripravljen na upor, biti oster, nesramen? Tem ljudem je vseeno, kaj si mislite o njih, in če ste ga danes odgnali, bo neizogibno prišel jutri, pojutrišnjem, čez teden dni. Prišel bo vsak dan. In zaradi tega je ostalo neznosno.

Pozornost mimoidočih

Hindujci dojemajo tujce kot ... no, ne vem koga. Naj vam navedem primer ilustrativne zgodbe, ki mi jo je povedal Avstralec. En dobro stoječ in celo dobro ohranjen hinduist je videl, da odvrže izrabljene baterije za svinčnike, in ga je prosil, naj mu jih da. Avstralec je bil izjemno presenečen – zakaj bi potrebovali nedelujoče baterije? Indijanec mu je rekel, da je zanj dragoceno, da so te baterije z Zahoda. Zelo pogosto sem moral opaziti, da se kakšen hinduist približa moškemu, iztegne roko, sprašuje (nabor vprašanj je vedno enak – od kod si? Prvič v Indiji? Kje si že bil?). Poleg tega poleg teh besednih zvez pogosto ne znajo ničesar drugega v angleščini, zato se bistvo komunikacije spušča v to, da vas uporabljajo kot način za pridobivanje vtisov, za uresničitev svoje manije - dotakniti se bele osebe, pritegniti pozornost bele osebe, ne glede na katero, glavna stvar je tuja stran. Otroci, kot običajno, prosijo za čokolado, rupije, ure, očala, karkoli. To je avtomatska reakcija ob pogledu na tujo stran - UPORABITE na vse možne načine in metode

berači

Pogosto niso videti kot ljudje. Ko jih pogledam v oči, ne čutim ničesar, kar bi lahko bilo dokaz poznanih človeških manifestacij – čustev, misli, želja. Zdi se, da imajo samo eno percepcijo - "moraš zahtevati denar." Niti želja ni, ne vem kaj je. To je življenjska oblika enoceličnega bitja, za katerega se je na nek nerazumljiv način izkazalo, da je v telesu, ki spominja na človeka. Ne govorijo angleško, zato je pogovor z njimi popolnoma nesmiseln. Odžene jih lahko le oster krik, da začutijo grožnjo svojemu nesramno primitivnemu obstoju.

Epilog

Indija je lepa država. Toda kaj so ji naredili Indijanci, je nemogoče povedati z nobeno besedo. Pohabili so vse, kar so dosegli. Trajalo bo stoletja, da se uniči vso umazanijo, v kateri je pokopana Indija. Stoletja – da bi ti ljudje dosegli mentalno in psihološko raven, na kateri je zdaj povprečni Evropejec.

Tu vladajoče vzdušje ne more le zastrupiti nobene osebe, v kateri je vsaj nekakšna jasnost in svobodoljubje. Kar se mene tiče, nikoli več ne bom prišel v Indijo. Sanje o čudoviti državi se niso uresničile niti za centimeter. No, ena iluzija manj, da je Indija središče duhovnosti sveta.

Umazana romantična megla Indije

Mislim, da mnogi »vedo«, da je Indija država, v kateri ljudje vadijo jogo, duhovno iskanje, meditacijo. Prav tako »vedo«, da so hindujci tako zavzeti v svojem duhovnem iskanju, da zanemarjajo civilizacijo in zato ne živijo dobro v materialnem smislu. Nekakšna skrivnost, nekakšna romantična megla je povezana z besedo Indija. Za nekatere ljudi Indija predstavlja njihovo upanje, saj se tam – v Indiji – najdeta resnica in prava duhovnost.

Žal v resnici temu ni tako. V tem kratkem eseju bom predstavil nekaj misli in opažanj, ki so delno v nasprotju s trenutnim romantičnim halojem Indije. Zdaj vem, ker sem dovolj živel tukaj, da so številni popotniki v Indijo preveč pristranski v svojih zgodbah. Nekdo začne hvaliti, zatiskati oči pred realnostjo in si zaželeti, nekdo pa začne sestavljati nekaj povsem očitnih basni, da bi polepšal svojo zgodbo. V svoji zgodbi bom povsem objektiven v tem, da se bo nanašala na nekatere konkretne dogodke, ki sem jim bil priča, glede zaključkov pa bo seveda vedno subjektivnost.

Rasna diskriminacija

Ali preprosto "rasizem". Indija je država legalizirane rasne diskriminacije tujcev. Ja, tako je v zvezi s tujci. In je bilo legalizirano. V fotogaleriji, posvečeni Varanasiju, sem objavil fotografijo vladnega navodila, kjer je črno na belem napisano, da naj Indijci plačajo 5 rupij za obisk arhitekturnih spomenikov določenega razreda, tujci pa 100 rupij. Ta odlok je bil objavljen v osrednjem indijskem tisku, zato tega dejstva nihče ne skriva. Zanimiv je tudi napis na vstopnicah: »Vstopnica za tujce«. V Indiji zelo pogosto, če ne povsod, mora belec plačati večkrat več kot Indijec. Spraševal sem se, kako se Indijanci sami nanašajo na to dejstvo, in odločil sem se, da jih povprašam. V pisarni plačljivega parka v Varanasiju sem se obrnil na šefa in rekel, da se menim za užaljenega, da gre za kršitev mednarodnega prava in običajnega človeškega etičnega kodeksa. Na moje presenečenje ne samo, da do mene ni izrazil nobene agresije in na splošno nobenih negativnih čustev, ampak se je, nasprotno, strinjal z mano in mi dal celo naslov ministrstva v New Delhiju, od koder je prišlo to navodilo. Navadni hindujci se začnejo hihitati in biti v zadregi, ko jim poveste, da je v Indiji rasna diskriminacija tujcev sprejeta, ker morajo belci pogosto plačati več, vendar pa ne morejo ali nočejo povedati ničesar pomembnega, kot pri mnogih drugih. vprašanja, ki zahtevajo razmislek in oblikovanje njihovega stališča. Mimogrede, v Rusiji je enaka rasna diskriminacija tujcev. Ob obisku številnih muzejev so cene hotelov za tujce veliko višje kot za Ruse. Sramotno dejstvo.

Spolno nadlegovanje

Potovanje po Indiji je lahko nočna mora za belo žensko. V priljubljenem letovišču Goa ni nič nenavadnega, da bele ženske prijavijo posilstvo policiji. Na izjemno natrpanih ulicah indijskih mest se bodo indijski moški in mladostniki na vse možne načine poskušali dotakniti, kot bi slučajno, katerega koli dela telesa bele ženske, vse do odprtega prijema za rit in druge dele telesa. . Skoraj nemogoče se je izogniti - množica je zelo gosta, Indijancev pa je preveč - vsem se ne morete izogniti. Če poskušate dohiteti takega Indijca in ga brcniti v vrat, kar sem storil v eni od teh situacij, boste naleteli na živo in odkrito sovraštvo, reakcija družbe okoli vas pa je nepredvidljiva - nekateri bodo nepričakovano goreče in besedno se opravičujejo za takšno vedenje svojega soplemenika, nudijo pomoč, zaščito, prosijo, da pozabite na to sramotno dejstvo in vas ne užalijo Indija in Indijanci, drugi pa se lahko natečejo kot divje živali. Ker so slednji vedno bolj aktivni kot prvi, se na splošno lahko šteje za nevaren poskus zaščite bele ženske pred nadlegovanjem. V situaciji, ki jo opisujem, so spremljevalci tega Indijanca pokazali zobe, kot to počnejo opice, začeli vpiti name in mahati z rokami, in čeprav mi niso poskušali fizično vrniti, mislim, da le zato, ker so čutili mojo odločnostjo in zmožnostjo ogrevanja vseh treh in ker nisem bila preostra v svojih reakcijah.

Ko belka hodi po ulici, skoraj vsi moški strmijo v njeno SO, in to v oči, z nekakšnim zverskim poželenjem, kar je za navadno žensko, ki hodi po ulicah, samo neprekinjeno mučenje. Poleg tega bodo cele jate rikš, prodajalci česar koli in samo opazovalci nenehno oblegali bele ženske s kriki različnih lastnosti, vključno s tistimi, ki lahko celo med Indijanci sami povzročijo ogorčenje - to se je zgodilo. Da, opozarjam vas na dejstvo, da to ni ena sama bela ženska, ampak belka, ki jo tesno spremlja belec. Položaj bele ženske, ki se sama sprehaja po ulici v množici, ni prav nič zavidanja vredna.

Morda je to starodavna kultura, identiteta, nasmejani prijazni ljudje, svetle barve, vonji po začimbah, plaže Goa, bollywoodski filmi in ples za vsako priložnost? Predstavljamo vam zapiske kitajskega turista o njegovem dvomesečnem potovanju v Indijo.

»Indija je najbolj umazana in najslabša država, ki sem jo do zdaj obiskal. Od nekaterih znancev sem slišal, da so razmere v Pakistanu videti še slabše, a iskreno, ne predstavljam si niti, kaj bi lahko bilo hujše od Indije. V dveh mesecih sem prepotoval skoraj vso državo, obiskal najbolj znane turistične kraje, skozi okna avtobusov in vlakov sem videl nešteto mest in vasi. Povsod sta me vedno spremljali dve stalnici: umazanija in smeti. Čeprav ne, je bila tudi tretja - strašna revščina. Se mi je pa zdelo, da se številni tuji turisti lepo zabavajo.

Vsako leto pride ogromno tujcev v majhno indijsko mesto Bodh Gaya, ki je znano po tem, da se je prav tu, po starodavni legendi, pred 2500 leti spustilo razsvetljenje na Budo. Žepi in denarnice turistov so napolnjeni z denarjem, ki ga z veseljem porabijo, a kaj vidijo v tem mestu? Samo ti trije so trajni - smeti, umazanija in revščina. Vse mestne ulice so posejane z gorami smeti in strašno smrdijo. Divji prašiči, divji psi, gorske koze in »svete« krave jih nenehno brskajo v iskanju hrane. Ni presenetljivo, da se domačini vzdržijo uživanja mesa, saj imajo te živali zelo neprijeten videz in jedo le pomije.

Življenje v indijanskih vaseh, ki sem jih lahko obiskal, je grozljivo in brezupno. Tako kot njihovi daljni predniki tudi indijski kmetje raje uporabljajo kravji gnoj tako kot gnojilo kot glavno gorivo. Zanje je to cenovno najugodnejši vir energije na podeželju, odlična alternativa dražjim lesom. Vendar so v Indiji krave preplavile vse ulice in ceste in glede na to, da imajo živali navado iztrebljati, kjer koli hočejo, bi se domačini preprosto utopili v gnoju, če ga ne bi zažgali. Prav tako lahko kravji iztrebek štejemo za nekakšnega dobrotnika lokalne ekologije, saj drevesa, ki so pri nas že ne tako pogosta, rešijo pred posekanjem. Večkrat sem videl mladenke, ki so s ceste pobirali kravji gnoj, jih stiskali z golimi rokami in jih nato obešali na stene svojih hiš, da se posušijo. Vonj po iztrebkih je povsod, za Indijance pa je naraven in se nanj ne ozirajo. Postopoma sem se tudi jaz sprijaznila z njim.

Mesto Puri je znano turistično središče na vzhodni obali Indije, kraj, kjer se srečajo nebesa in pekel. Eno stran mesta zasedajo luksuzni hoteli in ima dostop do čudovitih peščenih plaž. Na drugi strani mesta je obubožana ribiška vas. Krhke slamnate barake domačinov so videti kot majhni otočki v neskončnem smrdljivem oceanu smeti in zdi se mi, da so te smeti tu že od začetka. Nenehno se ujamem pri razmišljanju – kako brezupna je revščina v Indiji.

Starodavno mesto Varanasi. Po njenih bregovih teče sveta reka Ganges. Množice romarjev se zgrinjajo od vsepovsod, da bi v njenih vodah opravili ritualno umivanje. Ganges je strašno, strašno, strašno onesnažen in lahko bi ure in ure govoril o vseh vrstah nočnih mor, ki sem jih tam videl. Kljub temu se umazana voda iz reke uporablja za skoraj vse: za umivanje, za pokop pokojnikov in za domače potrebe (vključno s kuhanjem, umivanjem zob in pitjem). V rečnih vodah plavajo razpadajoča trupla ljudi in svetih živali, ki jih spremljajo jate muh in ujed, ljudje v čolnih pa trupel niti ne opazijo več. Pokop v reki Ganges je starodavna tradicija in Indijanci jo imajo za sveto. V bližini obale deluje nekakšen krematorij, kopice trupel čakajo na ognjeni pokop kar na tleh, pepel pa je raztresen tik nad vodo.

Ko sem nekoč obiskal indijsko bolnišnico, sem spoznal, kako zelo sem se motil glede domače medicine. Zdelo se mi je, da sem pravkar končal v veji pekla na zemlji. Umazane sprejemne sobe in oddelki, ki niso bili obnovljeni že leta. Ogromne množice ljudi, grozljiv smrad in medicinski instrumenti iz prejšnjega stoletja. Najbolj pa me je šokirala navada Indijancev, da iztrebljajo v javnosti, in ni pomembno, kje si: v majhni vasi ali v mejah velikega mesta, kjerkoli si lahko priča takim prizorom. Mimogrede, indijski moški to počnejo zelo odkrito, ne da bi si med tako občutljivim postopkom niti prizadevali poiskati zavetje. In to je sestavni del njihove kulture. Celo v tako velikem mestu, kot je Kalkuta, sem videl, da so ovratniki rutinsko obšli ljudi, ki iztrebljajo ali urinirajo ob stene na ulicah modnih poslovnih središč. Stranišča v Indiji so ločena tema za razpravo. Toaletni papir tukaj velja za nepotrebno razkošje, Indijanci se po iztrebljanju obrišejo z lastnimi prsti in jih sperejo v vedru vode, posebej pripravljene za ta namen.

Seveda mi je izredno težko soditi o tuji kulturi. Indijanci že tisočletja ohranjajo svoj tradicionalni način življenja in živijo po lastnih temeljih. Toda revščina v Indiji in marsikaj, ki jo spremlja, je močno šokirala celo mene - zelo nezahtevnega človeka. In mislil sem, da sem v življenju videl veliko. Upati je, da bo ta država v bližnji prihodnosti zagotovo napredovala in dobila novo podobo. Na Kitajskem je bilo v samo desetih letih veliko sprememb, ali se ne more spremeniti tudi Indija?«