Техника - это язык художника; развивайте ее неустанно, до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту". (П.П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания.)

Техника только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи.., он будет похож на наездника, позабывшего задать овса своей лошади". (Роден).

Наряду с подобными высказываниями мастеров о значении технического умения, развитого до виртуозности, вы встретите предостережения не увлекаться техническими приемами как самоцелью, а тем более не заимствовать их слепо у полюбившихся мастеров.

Кто идет за другими, никогда их не обгонит, и кто сам не умеет работать как следует, никогда не сумеет как следует воспользоваться чужими произведениями", - так категорично утверждал Микеланджело. (А. Сидоров. Рисунки старых мастеров.)

Известный советский художник и педагог И. П. Крымов как бы продолжал эту мысль, говоря: "Многие у нас стараются подражать большим мастерам. Подражают они их манере, а манера - дело последнее. Часто подражают Константину Коровину, но пишут фальшиво... Лучше бы его подражатели старались повторить его путь. Идя этим путем, они, может быть, начали писать не по-коровински, а по-своему". (П.П. Крымов - художник и педагог).

Вдумайтесь в эти мудрые высказывания и не ищите рецептов смешения красок и обязательных способов наложения мазков.

Начинающим важнее знать, что нельзя писать этюд по частям, а надо раскрывать его широко, целостно. Нельзя отделывать какой-то кусок живописи, оставляя кругом пестрый холст или приблизительно намеченные оттенки.

Б.В. Иогансон рекомендует начинающим писать сразу по всему холсту мазками, которые раскладывают и соотносят по цвету, как подбирают цветные камешки мозаики. При этом надо поддерживать одинаковую степень проработанности всех частей изображения, вести работу "от общего к частному".

Если не закончили работу за один сеанс, то последующую прописку делайте по просохшему красочному слою. Иначе появятся пожухлости и почернение цвета.

Но в тех случаях, когда между сеансами не прошло более 2-3 дней, можно растворить образовавшуюся пленку краски, протирая этюд разрезанной долькой чеснока или луковицей. После этого можно продолжать работу "по-сырому", не боясь пожухания.

Другие способы масляной живописи - технику подмалевка, корпусной лепки форм, лессировок изучите по мере накопления опыта. Надо идти "от простого к сложному".

Технология масляной живописи

Масляные краски состоят из сухих пигментов и высыхающего масла. Например, может применяться масло семян льна, мака или масло грецких орехов.

Современные пигменты ярче, устойчивее и разнообразнее пигментов, использовавшихся старыми мастерами. Они также менее токсичны.

Пигменты бывают прозрачные (лессирующие) и укрывистые (покрывные). Прозрачные пигменты прозрачны сами по себе и создают ощущение глянца и глубины в слое краски. Укрывистые непрозрачны и пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины все равно не получается. Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют -- если смешать достаточно разные цвета. Старые мастера как правило предпочитали прозрачные краски, а на палитрах импрессионистов, наоборот, все краски, за исключением ультрамарина, были укрывистые.

Лучшие краски содержат всего один пигмент в максимальной концентрации. Но иногда, чтобы заменить токсичный, неустойчивый или дорогой пигмент, краску смешивают из нескольких пигментов. Часто такие краски смешиваются для того, чтобы придать красочному слою прозрачность там, где оригинал укрывист. Хотя большинство красок, полученных подобным способом, уступают оригиналу в чистоте и яркости, случается, что грамотно подобранная смесь ярче и чище оригинала. Единственное -- в таких красках ни в коем случае не должно быть белил, так как краска будет абсолютно непригодна для темных глубоких смесей.

Для производства масляных красок наиболее популярно льняное масло. Лучшим маслом считается масло холодной выжимки. Качественное льняное масло имеет золотистый цвет и не имеет запаха. Для белой и холодных красок часто используется маковое масло, так как оно почти бесцветно, но основанные на нём краски дольше сохнут и могут потрескаться.

На свету и в присутствии воздуха масло «окисляется» и затвердевает, образуя прозрачную водоустойчивую пленку, удерживающую пигменты. Этот процесс не прекращается в течение 2-3 лет, за которые картина сначала существенно прибавляет в весе, а затем снова его теряет, но «подсохнуть» масло успевает за 4-12 дней. Полностью сухое масло очень хрупко и легко трескается при малейшем изгибе.

Помимо соблюдения технологии масляной живописи требуется правильное хранение работы. Пример высыхания и изменения красок, осыпи красочного слоя в масляной живописи на картине Горелова Ю.Г. "Художник за работой". Результат неправильного температурного режима хранения картины

Льняное масло желтеет без света. Поэтому картина, долго пролежавшая в шкафу, обязательно пожелтеет. Если выставить пожелтевшую картину на пару недель на солнце, она вернет свой изначальный цвет. Рафинированное льняное масло устойчивее к пожелтению, но более хрупко. Некоторые пигменты боятся солнца поэтому картину не следует держать на ярком свету слишком долго.

Чаще всего масляными красками рисуют на льняном или хлопковом холсте, или на деревянной панели. Чтобы писать масляными красками на холсте, дереве, картоне или другом каком-либо основании, на него сначала наносят грунт, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию определенную фактуру и цвет.

Наиболее популярными являются акриловые грунты как наиболее простые в применении и легкодоступные. Акриловый грунт наносится в 4-5 тонких слоев на растянутый холст или другую поверхность и полностью высыхает в течение одного дня. Акриловый грунт легко окрашивается в любой цвет с помощью добавления к нему акриловых красок или сухих пигментов. Чтобы воспрепятствовать впитыванию масла в грунт, его покрывают тонким слоем льняного масла или специально предназначенным для этого клеем. От качества грунта напрямую зависят яркость красок и долговечность работы. При использовании прозрачных и полупрозрачных красок цвет грунта может определять общий колорит картины, а также, до некоторой степени, может облегчать и ускорять работу над ней (см. Имприматура). Старые мастера умели пользоваться этим.

Для письма масляными красками наиболее популярны кисточки из свиной щетины, использующиеся для грубой работы, и красный соболь для тонких деталей. Но рисовать можно не только кисточками. Например, можно рисовать мастихином, губкой или тряпкой -- всем, кроме пальцев, так как многие пигменты токсичны и легко проникают сквозь кожу. Синтетические кисточки для рисования маслом практически не пригодны, они легко портятся под воздействием лаков и растворителей и удерживают мало краски. Хорошая синтетика, близкая по качеству к натуральному волосу, зачастую намного его дороже. Важно отметить, что для живописи качество кисточек важнее качества красок (субъективное мнение).

Краски смешивают на палитре кистью или мастихином (специальный «нож» или «мастерок»). Мастихины делают из нержавеющего металла или пластика. Металлические мастихины более надежны и удобны, но могут изменить цвет некоторых пигментов или послужить катализатором для реакции некоторых пигментов в краске. В случае подобного риска обычно используют пластиковый мастихин. Чтобы избежать химических реакций пигментов и сохранить яркость красок, не следует смешивать более трёх пигментов сразу -- к оттенку надо идти кратчайшим путем.

Палитрой может служить деревянная дощечка, вощeная бумага, керамическая плитка или кусок стекла. Лучше использовать стекло, так как оно не впитывает масло, не реагирует с пигментами, легко очищается скребком и, под него можно подложить бумагу такого же цвета что и грунт, что существенно облегчает подбор и смешивание цветов. Так же часто используются палитры из матового и белого пластика, оргстекла.

Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисточку, используют терпентин или любой другой растворитель -- достаточно чистый, чтобы полностью испариться, не оставляя жирных пятен или других загрязнителей, способных испортить краску. Сильно разбавлять краску нельзя, так как она может не прилипнуть к предыдущему слою, если в ней не содержится достаточно масла. Минеральные растворители могут способствовать выцветанию краски. В верхних слоях картины для разжижения краски лучше использовать небольшое количество льняного масла.

Растворитель для мытья кисточки не выливают, а держат в специальной баночке с двойным дном -- второе дно с отверстиями. Пигменты постепенно оседают на дно сквозь отверстия, и растворитель можно использовать снова, не боясь побеспокоить осевшую на дно грязь. Кисточку перед мытьем тщательно вытирают тряпкой. После мытья растворителем кисточки моют теплой водой с шампунем и тщательно вытирают, перед тем как убрать. Хранить кисточки следует ставя вертикально в стакане, головой вверх, чтобы они быстрее высыхали и не теряли форму.

Для придания масляным краскам блеска к ним подмешивают специальные лаки и смолы, например даммарную смолу, растворённую во французском терпентине с добавлением сгущенного на солнце льняного масла. Краски могут потрескаться от избытка лака, поэтому лаков и смол не рекомендуется добавлять более десяти процентов от объема краски.

В современные краски так же часто добавляют вещества ускоряющие высыхание, так называемые сиккативы. Быстро сохнущие краски очень удобны, но могут потрескаться через несколько лет, когда краска полностью высохнет.

Картины масляными красками чаще всего пишут, устанавливая холст на мольберте. Мольберты бывают стационарные и переносные. И те, и другие делаются из дерева, металла или пластика. Наиболее популярны деревянные мольберты, так как они устойчивее алюминиевых и пластиковых мольбертов и в то же время существенно легче остальных.

Законченную полностью высохшую картину часто покрывают лаком, чтобы выровнять тон и защитить картину от разрушения. Один из наиболее популярных лаков -- кетоновый. Он легко смывается спиртом в случае повреждения его поверхности.

Техника живописи

Происхождение масляной живописи

Происхождение масляной живописи более позднее, чем фрески и темперы. Еще и теперь не замолкли споры, когда появилась масляная живопись в настоящем смысле слова. Вазари называет изобретателем масляной живописи нидерландского живописца Яна ван Эйка -- мастера первой половины XV века. Однако ряд ученых указывает, что масляные краски и лаки были известны раньше и в Европе, и в Азии (в Китае). В средние века для раскраски статуй пользовались масляными красками. Однако эти возражения не умаляют исторического значения Яна ван Эйка. Точно мы не знаем сущности его нововведения: может быть, он употреблял льняное или ореховое масло, прибегая к соединению масла и темперы в прозрачных лессировках -- во всяком случае, именно только с ван Эйка масляная живопись становится самостоятельным методом, стилистической основой нового живописного мировосприятия. Характерно, что итальянские живописцы в течение всего XV века независимо от ван Эйка экспериментируют с маслами и лаками, но настоящее развитие масляная живопись получает в Италии только в конце XV века, когда Антонелло да Мессина привозит в Венецию рецепты нидерландского живописца. Полный перелом происходит в североитальянской живописи в творчестве Джованни Беллини, который использует уроки Антонелло и в сочетании масляных красок с темперой находит стимул для своего глубокого, горячего, насыщенного колорита. А в следующем поколении венецианских живописцев, в мастерских Джорджоне и Тициана, происходит окончательное освобождение масляной живописи от всяких традиций темперы и фрески, открывающее полный простор для колористической фантазии живописцев.

Еще один перелом -- историческая цезура проходит где-то во второй половине XIX века -- живопись старых мастеров отделяется от новейшей. Это радикальнейшее отличие -- техника старых мастеров и техника новейшей живописи, как будто принадлежит двум совершенно различным видам искусства. Вспомним о двух видах света, которые отражает поверхность картины. Чем глубже под поверхностью картины находится слой, отражающий свет, тем более красочная структура картины насыщена цветом, краски полны внутреннего горения и сверкания. Достигалось это у старых мастеров наслоением нескольких прозрачных слоев. Уже в XVIII веке живописцы стремятся к более непосредственному и динамическому методу, находя в индивидуальном мазке, в более свободной и густой живописи, в отказе от прозрачных лессировок выражение своей новой стилистической концепции. Исходя из различного понимания фактуры картины, контраст старого и нового методов можно было бы формулировать следующий образом. В основе техники старых мастеров мы находим в большинстве случаев трехслойную последовательность. Этой технической последовательности соответствовал внутренний процесс творчества живописца - сначала рисунок, потом светотень, потом цвет. Иначе говоря, концепция старых мастеров переживала последовательны" стадии развития, от композиции к форме и колориту. Принципы новейшей живописи иные: они влекут художника как бы смешать, слить воедино, одновременно разрешить эти технические и стилистические проблемы и процессы. Начиная примерно с импрессионистов, категории рисунка, формы и колорита тесно связаны, срослись, кажутся непрерывным процессом: рисунок и колорит, лепка" и композиция, тон и линия возникают и развиваются как бы в одно время. Процесс писания картины может, так сказать, продолжаться безгранично, момент окончания работы является несколько-условным: в любом месте холста художник может продолжать ее, накладывая новые мазки на подобные же, но ниже лежащие. Наиболее ярким и последовательным представителем этой системы является Сезанн. В письмах и записанных беседах он неоднократно формулировал этот смешанный или, правильнее, нерасчлененный метод живописи. В любой момент работа над картиной может быть прервана, но произведение не потеряет эстетической полноценности. В любой момент картина готова. Сохранились самые разнообразные работы Сезанна, начиная от первых подмалевок и беглых этюдов и кончая полотнами, над которыми художник работал очень долго. Но именно слоев, стадий нет в живописи Сезанна, нет последовательного вырастания одной стилистической проблемы из другой. От начала до конца, от первых до последних мазков это одновременно рисунок, форма, цвет. Полной противоположностью является процесс работы (и фактура) старых мастеров. Разумеется, в пределах классического метода возможны самые различные варианты, но по своему существу этот метод основан на последовательности трех слоев. Первый слой, первая стадия -- это детализированный рисунок кистью на грунте. Здесь живописец устанавливает главные элементы изображения, определяет композицию, основные акценты света и тени. Этот рисунок, наносится маслом или темперой, очень тонким прозрачным слоем (так что грунт просвечивает) и имеет обычно монохромный характер -- черный, коричневый, кирпично-красный, иногда два тона, например синий и коричневый ("Святой Иероним" Леонардо да Винчи). Затем следует основной слой, или подмалевок, который выполняется кроющими, корпусными красками. В этом слое выделены обычно освещенные части изображенных предметов, вообще все светлые места в картине. Задача этого слоя -- дать лепку формы. Подмалевок часто выполняется белилами, обычно подцвеченными (умброй, охрой, киноварью), но в более холодных тонах, чем законченная картина. В этом слое, который потом просвечивает сквозь последний, третий слой, особенно ярко сказывается характер мазка, индивидуальный почерк художника. Некоторые живописцы с особенно динамическим темпераментом, например Франс Гальс, вообще довольствовались только двумя слоями. Последний слой выполнялся прозрачными лессировками. Он делал ниже лежащие краски более темными и теплыми. Главная задача третьего слоя -- насытить колорит картины цветом, дать красочное богатство ниже находящимся монохромным слоям. Если лессировки ложатся не на совсем высохший подмалевок, то бывает, что белила подмалевка примешиваются к верхнему стекловидному слою и его баламутят. Это может быть сознательным приемом, связанным с удивительной свободой и живописностью, у наиболее выдающихся мастеров колорита -- Тициана, Рембрандта, Тьеполо. В общем, можно утверждать, что в архаическую пору масляной живописи блестящие достижения характерны для верхнего прозрачного слоя картины, тогда как с середины XVI века, особенно же в XVII--XVIII веках, главное внимание сосредоточивалось на подмалевке, в свободных штрихах которого художник как бы воплощал свой творческий процесс. техника кладки красок неотделима, с одной стороны, от проблем фактуры (обработка поверхности картины), а с другой -- от концепции колорита у того или другого художника в ту или иную эпоху в связи с тем или иным стилем. К основным элементам колоритаё мы теперь и обратимся.

Виппер Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства.

Одним из достижений живописи маслом стало создание усовершенствованных правил письма - системы четкой последовательности и организации работы, состоящей из трех основных частей: 1) подготовка рисунка и перенос его на основание; 2) предварительная работа красками - подмалевок; 3) завершающие лессировки.
Другое, не менее важное, а может быть главное достоинство этой техники - уникальные возможности масла и непосредственно тесно связанных с ними смолистых материалов - лаков, позволяющих разносить краски по поверхности очень тонким слоем и значительно увеличивать их оптические свойства. Безусловно, порядок в работе и последовательность существовали и в других технологиях. Однако ни энкаустика, ни темпера, ни фреска не обладали такими лессировочными достоинствами, техническими возможностями и оптическими свойствами, которыми отличается живопись маслом. Несомненно, многие технические приемы ранних технологий перешли и в живопись маслом.
Цвет грунта
Все стадии создания классического произведения тесно связаны между собой. Работу можно начинать по белому грунту с последующей моделировкой форм одной краской или по цветной подкладке - имприматуре, где моделировка выполняется гризайлью. Как правило, предыдущая стадия выполняется с учетом последующей. В подмалевке решается задача «фактуры» и уже частично - локального цвета, но несколько в охлажденной (белильной) манере письма. От качества подмалевка зависит последующее исполнение лессировок.

С масляной техникой итальянцы были знакомы уже в начале XIV в., но четкая организация в работе пришла в Италию с севера, где нидерландские художники в конце XIV в. впервые стали писать по белому грунту на деревянных основаниях с коричневой моделировкой форм. Этот живописный прием позднее был назван «фламандским методом». Постепенно белые грунты сменяются цветными имприматурами довольно светлыми первое время. В дальнейшем под влиянием школ Джорджоне и Тициана цвет грунта меняется от светло-серых к темным и на очень темные коричневые и красно-коричневые. В новом методе появляется понятие «гризайль». Отличительная особенность этого метода от фламандского - художники сразу начинали работать на цветных грунтах. Способ получил впоследствии название «итальянского метода». Сравнивая методы, можно заметить, что художники на второй стадии в обоих случаях продолжали писать по тем-ной подготовке. Разница заключалась лишь в том, что в первом - рисунок наносился по белому грунту, а затем следовала коричневая моделировка формы, во втором же - рисунок наносили по цветному грунту.
Выполняя картину по белым грунтам, старые мастера после переноса рисунка тщательно оттушевывали формы темперной или масляной, всегда прозрачной краской так, чтобы через нее просвечивал белый грунт, который в некоторых местах был едва прикрыт или оставался белым. Цвет моделировки - золотисто-коричневый. Иногда в масляный лак прибавляли прозрачную розовую телесного цвета краску и проходили ею всю картину или оттушевывали отдельные участки. Уже на этой стадии картина могла быть очень красивой. На самых ранних стадиях развития масляной техники работа, подготовленная таким образом, могла завершаться многократными цветными лессировками или полукорпусными прописями, каждый цвет которых готовился отдельно. Другой способ работы по белым грунтам - после коричнево-розовой подготовки прозрачными красками живопись продолжали корпусными и полу-корпусными водными или масляными красками в расчете на дальнейшую лессировку или просто заканчивали картину в один прием. Во всех случаях готовили отдельные колера определенного оттенка. На светло-серых грунтах рисовали теплой коричневой краской и ею же прокладывали тени, темные драпировки и прочие более или менее темные места. Часто это делали темперными или клеевыми красками, которые после окончания закрепляли масляным лаком. В светлых местах работу вели на сиккативном масляном лаке обычной или слегка подцвеченной гризайлью, тщательно прорабатывая формы. После такой подготовки живописи придавали гладкий, блестящий характер - скоблили, шлифовали, протирали лаком. Одно-временно корпусно (или полукорпусно) утепляли теневые участки и прописывали рефлексы. В полутонах по серой подготовке тонко растушевывали гризайльную краску, соединяя ее с тенями. Полутона всегда оставались холодными. Это колористическое построение - теплые света, холодные полутона и более интенсивные «горячие» тени - было характерным для подмалевка обнаженного тела. Подготовку заканчивали тонкими многократными лессировками и акцентами в самых светлых и темных местах.
Система исполнения живописи по светлым коричневым и красно-коричневым грунтам была приблизительно похожа на работу по светло-серым грунтам. Но если на серых грунтах начинали с теней коричневой краской, а холодные света оставляли нетронутыми, то по коричневым грунтам начинали со светлых участков гризайлью, а тени оставляли теплыми. Затем работа велась примерно так же, как по светло-серым грунтам.
В XVI в. грунты постепенно утемняются. И в конце XVI начале XVII в. художники, в основном южных школ, стали использовать очень темные, почти черные грунты, зачастую добавляя к ним уголь. Письмо по темным грунтам начинали, закрывая корпусным подмалевком всю поверхность картины. Скорость исполнения значительно возрастала, но в дальнейшем это привело к тому, что работа велась локальными красками без традиционного подмалевка и лессировок, и заканчивалась в один прием.
Подмалевок
Если рассматривать живопись старых мастеров, то заметим, что на всех стадиях картина выполнялась легко, не перегружая формы тоном и по возможности за один раз. После каждого сеанса следовала тщательная просушка.
Во время работы над подцвеченным подмалевком и лессировками художники могли вернуться к теням и рефлексам, основа которых закладывалась вначале. Но часто тени и рефлексы так и оставались в первозданном виде даже на стадиях последних лессировок.
Техника живописи маслом развивалась на фоне сложившихся традиций темперной живописи. Одна немаловажная деталь - краски на водной основе, пока они мокрые имеют темный, плотный тон, который после высыхания становится белесоватым, светлым. Эта разница в тоне зависит от оптических свойств мокрого материала и сухой клеевой пленки. Для уплотнения общего тона картины, подмалевок, выполненный водной краской, сушили, скоблили, снимая острым ножом лишнюю краску, чтобы слой ее был как можно тоньше, и покрывали масляным лаком или хорошо приготовленным маслом. Работа тотчас получала иной вид - сильно понижалась в тоне, приобретая эластичность, глубину и золотистый оттенок. Картине давали просохнуть и в результате получалась масляная живопись. Иногда ее шлифовали тонким абразивным материалом еще несколько раз, уже после покрытия лаком, и всегда с использованием масла.
Задача подмалевка - в корпусной, пастозной живописи тщательно проработать все света в картине, дав усиленный, часто значительно контрастный эффект света и тени. В нем в основном участвовали подцвеченные белила. Подмалевок чистыми белилами встречается крайне редко. В окончательном виде он всегда имел более холодный и светлый тон, чем после завершающих лессировок. Эта «охлажденность» после просушки усиливалась. В подмалевке освещенные участки картины готовили тем сильнее и внимательнее, чем большую роль придавали дальнейшим лессировкам. Серьезное значение в подмалевке придавали фактуре мазка, которая могла быть гладкой, растушеванной или рельефной, с явными следами, оставленными кистью, которые более проявлялись в дальнейшей лессировке. Чтобы добиться эффекта гладкого мазка, часто пользовались методом флейцевания - растушевки корпусности мазка сухим флейцем или растушевки краски, положенной жидко. Для этого применяли кисти разной фактуры, размера и формы. Сухой растушевкой в завершающей стадии подмалевка придавали живописи гладкий, блестящий характер. Ее часто применяли в работе с обнаженной натурой.
В живописи старых мастеров использовался прием, придающий силу освещенным местам в картине. Если положить жидко тонкий слой светлой непрозрачной краски, то он будет холодней и темней, чем та же краска, положенная густо. Корпусная, густая краска, отражая лучи света, будет несравненно светлее и сохранит настоящий цвет, чем жидкий разбеленный колер.
Но если корпусность красок всегда применялась в освещенных участках картины и особенно при выражении блеска, то тени писали очень тонко. Часто сквозь слой краски был виден цвет грунта, тонкий слой краски придавал прозрачность, легкость и в то же время глубину теням в особенности после лессировок. Если подмалевок выполнен в белильной, слабоокрашенной или гризайльной манере, но усиленно моделирован и контрастен, даны в полную силу света, а полутона и тени остаются почти нетронутыми, то задача лессировки (кроме усиления цвета) состоит в ослаблении контраста подмалевка. Лессировка, положенная на светлые части картины, понижает их тон, усиливает цвет. Теневые же участки она слегка подкрашивает, придавая им больше глубины.
В старой технике живописи встречаются решения, когда в подмалевке светотень выражена слабо. В этом случае задачей лессировок становится усиление контраста света и тени. Такая лессировка наносится более интенсивно в тенях и очень тонко в светлых участках. Часто на стадии лессировок приходится вновь внедряться в освещенные места картины и корпусно, методом ретуширования усиливать их.
В живописи подмалевка использовались кисти различных форм и размеров: щетинные, колонковые, из ушного волоса, хорьковые, беличьи и другие в зависимости от назначения. Длинномерные, плоские, щетинные кисти набирают много краски и ими можно долго работать. Наиболее крупными проходят большие поверхности и организуют фактуру мазка, который может быть широким и коротким или длинным и узким. Ими можно проводить линии или класть мазки один рядом с другим, немного заходя одним на другой. Толщина проводимых линий зависит от поворота лопатки кисти. Они дают наиболее жесткий фактурный мазок. Плоскими щетинными кистями удобно растушевывать краску - флейцевать. Круглыми щетинными и другими кистями удобно торцевать, нанося мелкие и частые удары торцом кисти по густо или полукорпусно положенной краске. Это один из видов выравнивания слоя краски. Мягкие колонковые, беличьи и другие подобные кисти дают деликатный и нежный мазок. Тонкие кисти всех видов более пригодны для отделочной работы. Ими прописывают мелкие детали: камни, землю, траву, листву и вообще все то, что требует тщательной проработки. Для завершающих ударов на переднем плане, отделки шероховатой поверхности земли, камней и других деталей используют растрепанные старые щетинные кисти и различные мастихины.
Лессировка
Третий канон классической картины. Утрированно ее можно представить, как облачение обнаженного тела в цветную прозрачную одежду. В масляной технике-это завершающий прием, прописывание или протирка тонким слоем прозрачной краски уже совершенно высохших частей с целью видоизменения или усиления нижележащего тона. Лессировка всегда понижает работу в тоне, обобщает или выявляет в ней отдельные участки, усиливая цветовое звучание и глубину картины. Лессировкой чаще в целом утепляют или охлаждают колорит картины. Прозрачные лессировки не изменяют ни одной из проработанных подробностей, придавая больше силы то близким планам, то подогревая или охлаждая иные части композиции, - стремясь к достижению полноты эффекта. Старыми мастерами лессировки всегда выполнялись по корпусной подготовке.
Валер
В переводе с французского - это «ценность», а в живописи - определенный оттенок тона, выражающий конкретное состояние света и тени. Выполняется ретушированием живописи жидкой краской, смешанной с белилами. В этом он подобен лессировкам и его часто неправильно так называют. Он более относится ко второй корпусной стадии работы, хотя часто применяется в процессе лессировок. Но если лессировки - это способ письма только прозрачными красками, наносимыми, как правило, многократно в определенной технологической последовательности, то валер - это само письмо смесями красок, исполненное в один прием - то легко в теневых участках, то более корпусно в светах.
Прием часто использовали многие старые и применяют современные художники при прописывании второго плана картины, в изображении утреннего тумана, в работе с обнаженной натурой, портрете и т. д. Это примерно то же самое, что мы сегодня называем воздушной перспективой. Леонардо да Винчи впервые использовал ее в живописи, назвав сфумато (букв, «исчезнувший как дым»). Тончайшими лессировками и виртуозностью работы очень жидкой и тонко положенной полукор¬пусной разбеленной краской он добивался непревзойденной легкости, изящности и глубины в разработке пространства. Ярким представителем подобной техники был также Рубенс.
Ретуширование
Живописный прием, используемый в завершающих стадиях работы. Он в какой-то степени сродни валеру и лессировкам.
Художникам в конечной стадии работы не всегда полностью удается выразить задуманное и в этом случае требуется ретуширование. Иногда оно заключается в более корпусной проработке света и углублении полутонов и рефлексов; иногда это объединение живописи тоном, всегда жидким, который может быть полукорпусным или прозрачным. В первом случае его можно отнести к валеру, во втором - к лессировкам.
Э. Бергер так пишет о технике Рубенса: «Перегруженные работой художники, как Рубенс, часто давали писать подмалевки для своих картин ученикам и затем «ретушировали» их, т. е. проходили всю картину таким образом, что она могла считаться их собственным произведением. Подобные ретуши могли делать частично лессировками, частично по-лукорпусно, а иногда и в сильной выразительной манере для того, чтобы придать всему произведению мастерский почерк».
Арменини в своем трактате с большим одобрением отзывается о технике ретуширования, говоря, что ей можно достигнуть большого совершенства: «В масляной технике это легко сделать, если подмалевок сильно продвинут; так как краски всегда бледнеют, или тени чернеют, нужно к ним возвращаться по несколько раз, чтобы вновь сделать живыми, свежими, равномерными, мягкими и приятными. Для этого следует хорошо протереть место кусочком полотна, слегка окунув в светлое ореховое масло, благодаря чему фрагмент кажется гладким и блестящим. Это лучше удается на дереве, чем на холсте; как только масло осторожно вытрут сухим белым полотном, тотчас вновь проходят, где нужно, уже написанные вещи, ретушируя, высветляя, смягчая, лессируя, делая корпусные прописки и никогда не оставляя даже самого малого, что могло бы осквернить глаз».
Таким образом, понятия, связанные с третьей стадией - лессировками, часто встречающиеся в современном обиходе, необходимо рассматривать как все многообразие работы жидкой масляной краской.
Готовое произведение старых мастеров, исполненное в масляной технике живописи подобно глубокой прозрачной, часто бездонной, воде. Когда смотришь в его глубины, видишь цвет и фактуру дна, иногда ясно, иногда еле заметно: песок, камни, траву и живых существ, находящихся в ней. В этом вся суть выражения - «глубокая живопись». От этой глубины и колористической чистоты зависит и красота живописи.
Глубокий цвет
Так называется всякий основной чистый без разбела цвет. Глубокие цвета придают большую значимость колориту картины и при чистоте тонов не раздражают глаз, не нарушают гармонии, даже если рядом помещены другие чистые контрастные цвета. Наибольшей глубины цвета достигают лессировками, в которых главенствующую роль играют смоляные лаки: чем температура плавления смол выше, тем они способствуют большей глубине живописи. Какими бы сильными контрастами ни была написана картина, но если ее покрыть тонким прозрачным слоем одного из ярких основных колеров обобщающей лессировкой, то все цвета картины обретут гармонию.
Краски, применяемые на стадии лессировок, бывают более или менее прозрачны. Менее прозрачные краски в соединении с белой становятся холоднее и лишаются свежести; прозрачные краски, соединенные с белилами более сохраняют чистоту цвета.
Для лессировок наиболее часто используются следующие краски и их смеси: сиены - натуральная и жженая, умбры - натуральная и жженая, вандик коричневый природный, марсы прозрачные всех оттенков, краплак красный и другие виды краплаков, а также другие лаковые краски разных оттенков: охра красная прозрачная природная, изумрудная зелень, волконскоит, ультрамарин природный, ультрамарин искусственный. Этот перечень не ограничивает количества применяемых красок. Другими словами, в лессировках принимают участие все виды прозрачных и полупрозрачных красок, которые используются в живописи.
Некоторые яркие цвета нельзя получить иначе, как работая по светлому фону прозрачными красками. Тончайшие лессировки с еле уловимыми переходами одних красок в другие наиболее удобно осуществлять на хорошо приготовленном, очищенном, уплотненном и осветленном льняном масле. Масло не является растворителем (например, как пинен) и медленно твердеет, по этой причине, используя его, можно долго и не спеша работать. Лессируют по хорошо просохшей красочной поверхности, которую перед этим тонко протирают тампоном, а лучше чистыми пальцами рук очень жидким маслом. Если же поверхность пересохла, то ее необходимо перед протиркой маслом слегка протереть терпентином, пиненом, очищенным скипидаром или уайт-спиритом, но нужно быть уверенным в том, что эти слабые растворители только размягчат красочную пленку, не растворяя ее.
Масляная пленка имеет более низкие оптические свойства, чем лаковые, поэтому лаки придают живописи больше глубины и всегда участвуют в процессе лессировок. Лессировки на чистом пинене или скипидаре лишены смысла, так как пинен, разжижая масло в красках, быстро улетучивается и на поверхности остается тонкая, слабая, матовая масляно-красочная пленка с низкими оптическими свойствами. Масло в этом случае быстрее сгущается и твердеет, не позволяя долго и тонко обрабатывать картину.
Большие поверхности, не требующие тонких переходов одного цвета в другой, чтобы не наделать грязи, лучше лессировать за один прием ретушным лаком без масла. Красочные лаковые пленки просыхают быстрее масляных за счет активного улетучивания пинена, поэтому при повторном прописывании кисть будет вязнуть в полувысохшей лаковой краске, образуя грязные пятна. Но если возникнет необходимость прописать повторно по лаковой пленке, то нужно дать ей достаточно просохнуть и повторную прописку вести на сгущенном масле. Оно мягко соединится с полупросохшим лаком и так же мягко растушует краску. Лучше мелкую растушевку вести пальцами руки, а большие участки - ребром ладони. При этом чтобы не произошло сседания масла, его необходимо брать как можно меньше и растушевывать по возможности суше.
В некоторых случаях для усиления фактуры рельефного мазка или проявления зернистости холста по ходу работы лессировками художник снимает ладонью руки излишек прозрачной краски, удаляя ее с выпуклостей и оставляя только в канавках.
Бывает нетрадиционная работа способом, близким к лессировкам, когда белильной, очень жидкой подцвеченной краской тонко и легко покрывают отдельные куски подмалевка. Такая жидкая белильная краска на темном подмалевке дает холодновато-зеленоватые оттенки, которые спустя 2-3 часа завершаются ударами этой же, но более густой краски в светлых участках. Так, например, за один прием пишут кружева белых вуалей, так можно «оживлять» обнаженные части тела (лица, руки) в конечных стадиях живописи. Иногда к этому приему приходится возвращаться по несколько раз, повторяя прописи после просушивания и протирки ретушью или ретуши с маслом предыдущего слоя краски.
Встречаются случаи работы лессировками на стадии подмалевка, заключающиейся в том, что на полувысохший подмалевок на следующий день работы наносят чистую лессировочную, полулессировочную или даже очень жидкую цветную корпусную краску.
Чаще этот прием применяют, разбавляя краски лаками-ретушами. В этом случае происходит некоторое замутнение живописи, когда краска слегка смешивается с белильной частью подмалевка, буквально «вплавляясь» в еще непросохшую живопись.
Но часто бывает так, что даже после окончания лессировок картина не завершается окончательно, через некоторое время художник возвращается к работе с уже просохшим слоем живописи и по необходимости проходит ретушью, делает акценты в самых светлых частях картины, оттеняя формы и подчеркивая детали.
Один из самых нетрадиционных случаев поправок живописи в процессе или в конце работы лессировками использовал Ван Дейк, когда в законченную, казалось бы, работу срочно вносил поправки. Он использовал чесночный сок, обладающий поверхностно-активными свойствами «обезжиривания» просохшей поверхности масляных красок, натирал соком просохшую масляную поверхность и, когда сок подсыхал, образуя пленку, делал поправки в этом месте водными красками на гумми. После просыхания художник протирал их масляным лаком и на этом заканчивал живопись. Как правило, после просыхания уже практически законченной вещи ее покрывают объединяющей лессировкой, используя ретушный лак или терпентиново-масляные смеси, после чего картина обретает полную завершенность.
Современный художник, работая бесконечно долго и оперируя большим количеством красок, старается каждому мазку придать особый статус на всей поверхности картины. Старый мастер,
как правило, ограничивал число красок и каждый последующий тон использовал по возможности шире и разнообразнее по фактуре, заботясь о колористической чистоте. В итоге его работа всегда заканчивалась лессировками.
Характеризуя живопись старых мастеров, Эрнс Бергер сообщает: «По моему мнению, главную причину высокого расцвета искусства того времени надо видеть не в тех или иных мастерских рецептах (которые, по мнению многих, со временем утрачивались), но в сознательном и целесообразном методе использования всех имеющихся средств как оптически-эстетического, так и ремесленного характера. Решает вопрос правильное понимание всех указанных
вспомогательных средств в должном месте и в нужной мере, а не отдельные рецепты, как бы хороши они ни были.
Сила художественного выражения на основе знаний анатомии и перспективы,
высокая культура в понимании и изображении форм и линий, света и цвета, пространства и пр, - все это вместе взятое давало возможность мастерам Возрождения довести искусство до такой вершины, которая впоследствии достигалась очень немногими».
Словарик:
Имприматура (в переводе с итал. - «начинать») - цветной верхний слой грунта, или первый (нижний) слой живописи, выполняющий основную колористическую роль в картине. Фактура - закладка основы под дальнейшую лессировку, рельеф подмалевка с более нагруженной краской в освещенных местах.
Белильная манера письма, выполненная теплыми (или нейтральными коричневатыми) или охлажденными красками, - цветная белильная подготовка, в которой исполь-зовалось небольшое число красок. В первом случае могли участвовать краски: белая, черная, охра желтая, какая-нибудь темно-коричневая (например, умбра жженая) и немного киновари. Краски холодного оттенка назывались у старых мастеров «мертвыми красками», т.е. неестествен¬ными. Ими выполнялся подмалевок, в который входили сероватые, зеленоватые, охристо-зеленоватые, голубоватые, розовые и др.
Гризайль (франц. grisaille от gris - «серый») - вторая стадия работы красками, когда по имприматуре после переноса рисунка наносится монохромный подмалевок в обычной локальной белильной манере. Торцевание красок - технический прием выравнивания и создания тонкой, еле заметной фактуры красочной поверхности. Этот прием являлся подготовкой к следующему этапу - лессировкам.
Понятия: цвет, колер и тон необходимо различать. Цвет- физическое понятие, свойство света вызывать оп¬ределенные зрительные ощущения. Нельзя покрыть цветом то или иное место в картине, а только колером.
Колер - краска или смесь, состоящая из нескольких красок.
Цветовой тон - это один из признаков цвета - его « качество» или оттенок, благодаря которому данный цвет отличается от другого.
Сседание льняного масла относится к его свойству образовывать поверхностную пленку под воздействием кисло-рода из воздуха. При этом верхние слои масла затверде-вают быстрее, а нижние, за неимением доступа воздуха к ним, - медленнее. В толстом слое масла (и красок) из-за разности скоростей твердения масла в глубине и на поверхности происходит сморщивание пленки в верхних его частях, получившее название «сседание».
Гумми (лат.) или камеди (греч.) - природные растительные клеи, представляющие собой густые соки, вытекающие их надрезов коры некоторых кустарников и деревьев, затвердевающие на воздухе и образующие смолы, растворимые в воде.
Чесночный сок приготавливают следующим способом: выжимают головку чеснока в небольшую керамическую медицинскую ступку, вливают туда немного теплой воды и растирают массу пестиком. Затем выжимают ее через четыре слоя марли в отдельную посуду. Перед этим готовят масляную поверхность для поправок: протирают ее сухой наждачной бумагой или мелким абразивом, разрыхляя масляную пленку и снимая лишний слой краски; тщательно удаляют красочную пыль, покрывая поверхность чесночным соком ладонью руки или пальцами до тех пор, пока сок не будет скатываться в капли, образуя ровную пленку.

Приветствую вас, дорогие читатели!
В этой статье будем говорить про основы работы масляными красками. Безусловно это самая популярная техника в мире. Величайшие мастера живописи на протяжении веков изучали, улучшали и творили масляными красками.

Кстати, а знаете ли вы, когда появились первые краски на масле? Вероятнее всего вы подумали о 14-15 веке и… ошиблись. Так думают многие. Но вот совсем недавно ученые сделали … Откройте и вы эту новость!

Детализация картины тонким лайнером

Вполне логично, если и вы хотите начать свое творчество именно с масляных красок. И если раньше вы никогда этим не занимались, но очень хотите начать, стоит сначала узнать, что должно быть под рукой у начинающего художника и как начать рисовать масляными красками.

Как создать свой собственный набор художника?

• Покупаем необходимые краски

Мой главный совет начинающим художникам: покупайте качественные краски сразу , не пытайтесь сэкономить! От дешевых красок польза не велика, зато головной боли будет уйма. Когда вы будете постоянно практиковаться, то сможете оценить качество ваших работ, которые напрямую будут зависеть от качества красок.

Совершенно не обязательно покупать большой набор, так как всегда остаются цвета, которые никогда не используются. Чтобы начать писать масляными красками, достаточно ограничиться несколькими отдельными тюбиками. Для выработки навыка, начинающему художнику рекомендуется иметь такую палитру:

Вообще же, палитра краскок состоит из 3-ех основных (первичных) , из которых путем смешивания получаются все остальные цвета (вторичные и третичные) И когда вы научитесь смешивать их, то поймете, как и из чего получается. Все вокруг нас, состоит только из красного, синего и желтого… Удивительно, не правда ли?

• Выбираем кисти

Второй важный совет художникам- новичкам: будьте внимательными при покупке кистей! Осмотрите их, чтобы соединение (зажим) между ворсом и ручкой был максимально плотный. Поверьте, мало приятного в том, когда вылезает ворс из кисти и его все время приходиться снимать с влажного холста!

По опыту скажу, что хорошие кисти прослужат вам не один год , если они качественные и вы с ними правильно обращались.

Начинающим рисовать масляными красками я рекомендую начать с плоских и полукруглых плоских кистей. Достаточно приобрести 3-5 размеров.

Качественные кисти зачястую становятся любимыми

Со временем можно добавить в коллекцию ретушные, веерные и линейные кисти. В другой статье- подсказке вы можете подробнее узнать, какие кисти бывают по размеру, форме и

• Подбираем разбавители и растворители

Чтобы разбавлять (разжижать) масляную краску до нужной консистенции, необходимо специальные жидкие вещества: в основном терпентин или очищенное льняное масло. Также многие художники пользуются «Тройниками» — вспомогательными средствами для разведения краски. На рынке иностранных производителей имеются различные медиумы, которыми пользуюсь и я.

Важные вещи для каждого художника

Не рекомендуется для разбавки использовать растворители в чистом виде (уайт-спирит, скипидар), потому что они ломают структуру масляной краски и «крадут» ее блеск. Но растворитель вам все равно будет нужен для очистки кистей и других инструментов, а также запачканные руки от краски.

• Покупаем палитру

Невозможно представить работающего художника над картиной, без палитры в руках! Эта полезная вещь выполняет несколько функций: на ней размещают краски, на ней смешивают краски, на нее крепятся масленки (специальные емкости) с разбавителями масляных красок.

Поэтому, чтобы правильно рисовать масляными красками и создавать множество оттенков, рекомендую обзавестись подходящей палитрой. Деревянной или пластиковой, большой или маленькой, квадратной или круглой.… Тут выбор за вами.

• Готовим холст

В качестве основы для масляной живописи, чаще всего используют холст. К счастью, современный художник может купить готовый грунтованный холст на подрамнике.

Практически в каждом художественном магазине в продаже есть холсты разных размеров и из разных материалов: натуральные (лен, хлопок) и синтетика. Я же советую натуральные материалы, они более плотные и не сильно провисают со временем.

Если у вас есть желание подготовить холст самостоятельно, то для этого нужно подготовить подрамник и очень туго натянуть на нее ткань. Потом необходимо загрунтовать ткань, чтобы получился холст. Провисания холста обычное явление, поэтому после грунтовки нужно перетянуть холст чуть плотнее. Подробнее о том, как сделать холст своими руками

Готовим холст сами

Примечание: самой лучшая основа для холста – лен. Он бывает мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый. От зернистости холста зависит мазок на поверхности. О выборе холста

• Приобретаем мольберт

Конечно, научиться рисовать масляными красками можно и без мольберта, прикрепив холст к любой поверхности. Но все же с мольбертом намного удобнее: он устанавливается под нужным углом на уровне глаз и дает лучший обзор картины.

С мольбертом удобно не только писать, но и находить недочеты в работе, и сразу жеисправлять их. Мольберт- надежная подставка для вашей будущей картины! Они бывают разные по высоте и удобству, а также настольные мини- мольберты для маленьких размеров холстов.

• Запасаемся вспомогательными аксессуарами

Вы уже подумали, где будут стоять ваши кисти? А где вы их будете мыть? Чем будете оттирать краску с рук и других принадлежностей? Обязательно запаситесь баночками, в которых будете мыть кисти, бумажными салфетками, старыми газетами и несколькими хлопчатобумажными тряпочками.

Эти важные мелочи всегда должны быть у вас под рукой, чтобы вы могли спокойно работать и сосредоточить свое внимание на картине, а не на материалах. Все это будет вам незаменимо в работе, чтобы очистить кисть или мастихин, или, например, снять с холста лишнюю краску и вытереть испачканные руки.

• Другие важные материалы и принадлежности

Незаменимый инструмент для работы с маслом - мастихин! С его помощью удобно снимать излишек краски с холста и переносить его на палитру. А еще он оставляет восхитительно объемные мазки! В принципе, достаточно одного мастихина.

Но если вы решили научиться хорошо рисовать масляными красками и посвятить этому занятию много времени, лучше приобрести несколько таких инструментов разных форм и размеров.

Этюдник – специальный ящик для транспортировки красок и принадлежностей для живописи. Очень понадобится вам, если вы решите выйти писать маслом на природу или пленэр, как это еще называют (от французского Plain air – на открытом воздухе, на свежем воздухе)

Масленки — маленькие емкости с зажимом, с помощью которых они прикрепляются к палитре. Бывает двух видов: простая и двойная.

Еще один важный элемент - защитный лак. Готовую картину обычно покрывают лаком через 6-8 месяцев после завершения работы. Лак защищает картину от ультрафиолета, влаги и потемнения…. Ну, и еще ряд причин, зачем покрывать картину лаком. Кроме того, лак делает краски насыщеннее и ярче, придавая интенсивности красочному слою. Как покрыть картину лаком можно

Как начать правильно писать масляными красками, когда набор художника собран?

Итак, вы собрали все необходимое, грунтованный холст закрепили. Что же делать дальше? Начинайте писать!

Я знаю, что у многих начинающих художников возникает страх перед белым холстом , что то может пойти не так и все будет испорчено. Не бойтесь, ведь главное, просто начать! А вот как перестать бояться и начать писать картины, .

Можно начать с незамысловатого сюжета, что в голову придет… Например, мозаичный рисунок выбранными яркими красками, который состоит из разных фигур, форм и символов. Ну, как древнеегипетские, помните? А можно взять готовое изображение, и попытаться его скопировать на холст…

Начните рисовать — почувствуйте силу цвета!

Существуют . Самые распространенные их них - многослойная живопись и Алла-прима. В них написано большинство самых знаменитых полотен, хотя есть и множество других техник.

О них вообще и о правилах письма мы будем говорить подробнее в другой статье, сейчас же вам нужно начать, чтобы просто почувствовать краски, кисть и холст.

Кстати, знаете ли вы, что творческие люди обладают Почитайте, может вы от природы творец, просто об этом не догадывались!

Вот еще несколько советов:

• Обустройте уголок для рисования в квартире. Света должно быть достаточно, чтобы работать днем без дополнительной подсветки. Именно в месте наилучшего естественного освещения ставим мольберт. Если естественного освещения недостаточно, воспользуйтесь дополнительным освещением, чтобы на мольберт хорошо падал свет.

• Старайтесь наносить масляные краски ровно, добейтесь равномерности на холсте. Если очень хочется нанести второй слой, не торопитесь; иногда нужно дать время для того, чтобы первый слой просох.

• Смешивайте краски! Экспериментируйте с оттенками. Помните, что белый делает любой цвет светлее, а черный - темнее, с их помощью легко добиться нужного оттенка теней и бликов. Но сильно не увлекайтесь черным и белым, так как белила титановые, например, делают некоторые цвета мутными, а черным цветом вообще редко пользуются в классической живописи. Хоть в продаже у каждого производителя имеется несколько черных оттенков. Альтернатива черному цвету может стать темный индиго… он мягче и нежнее на вид.

« Живопись - самое доступное и удобное из искусств» - Иоганн Гете, немецкий поэт, философ и мыслитель

Этих маленьких хитростей достаточно, чтобы начать рисовать масляными красками. Если вам понравится Арт-процесс и вы захотите вникнуть в него глубже, на более современном уровне, я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом

Дополнительные Видео- советы:

Друзья, чтобы статья не затерялась среди множества других статей в паутине интернета, сохраните ее в закладках. Так вы сможете вернуться к прочтению в любой момент.

Задавайтеваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Вам понадобится

• Масляные краски, грунт, клей, закрепитель, палитра, кисти (желательно плоские и из натуральных материалов), мастихин, мольберт, простой карандаш, ластик, калька, копирка и другие полезные мелочи, приобретаемые художниками для удобства работы.

Инструкция

Купите холст. Обычно они бывают льняные или хлопковые. Хлопковый холст дешевле и проще в обращении. Льняной бывает мелкозернистый, подходящий для прописывания мелких деталей, и крупнозернистый, на котором хорошо отражать фактуру (например, камни, море). Вместо традиционного для работы с используют также мешковину, фанеру, оргалит, металл. Можно использовать и бумагу, но не будет отличаться прочностью.
Более дешевый холст – тот, что натянут на картон. Он тонкий и удобный в транспортировке, размером не более 0,5х0,7м. Холст на подрамнике более дорогой и тяжелый, но большего размера – до 1,2х1,5м.

Вместе с холстом приобретите все необходимые принадлежности: масляные краски, грунт, клей, закрепитель, палитру, кисти, мастихин, мольберт. Если вы будете делать набросок на бумаге, а затем переводить его на холст, вам понадобятся прозрачная бумага (можно взять кальку) и . В процессе работы может пригодиться что-то ещё, поэтому посоветуйтесь с продавцом.

Проклейте и покройте грунтом холст, а затем дайте ему высохнуть. Это операция делается для того, чтобы краска не разрушала его и хорошо легла на холст.

Далее всё будет зависеть от техники исполнения. Если картина маленькая, и опыт создания картин еще небольшой, попробуйте технику в один прием (alla prima). Это означает, что картину следует закончить за один или несколько подходов, но успеть до высыхания красок. Время засыхания масляной краски в среднем около 3-х дней, в зависимости от толщины слоя. На картине получатся те тона и краски, которые вы создадите смешиванием. Дополнительные цвета получатся из-за просвечивания грунта. Сама картина будет более легкая и светлая.

Обычно художники используют многослойную технику: она раскрывает все возможности масляной живописи. Суть ее в том, что автор картины расчленяет свою задачу на несколько подзадач, которые затем реализует в разных слоях. Сначала создается первый тонкий слой, называемый "подмалёвок". Для его выполнения краски разбавляются. Подмалевок помогает определить композицию, тональность, форму, тени и светотени.

В следующих слоях художник пошагово прописывает детали, тонкости формы и колорита, фактуру. В последних слоях добавляется льняное масло для придания насыщенности и устойчивости цвета. После высыхания краски она покрывается лаком. Длительность этого периода зависит от толщины слоев, и в среднем составляет 6-12 месяцев.

Видео по теме

Обратите внимание

Узнайте о законах композиции и смешивании цветов, прежде чем браться за масло.

Поработайте некоторое время с акварелью и гуашью, чтобы приобрести навык. По технике масло ближе к гуаши – картины получаются плотными и непрозрачными.

Более простой путь в освоении искусства рисования – это занятия в группе или индивидуально у опытного мастера.

Полезный совет

Для пробы пера в масляной живописи не покупайте дорогих материалов. Работа в этой технике требует необходимой подготовки, навыков и терпения. Идите от простого к сложному.

Рисунок карандашом по грунту необходимо наносить осторожно, чтобы грунт не растрескался. Можно подстраховаться нанесением ещё одного слоя грунта.

При использовании многослойной техники помните, что каждый слой по толщине должен быть равен предыдущему или быть больше него. Иначе масло потрескается.

Прежде чем приступать к следующему слою, дождитесь, пока высохнет предыдущий.

Если вам не понравился результат, удалите аккуратно непригодный слой, пока он не засох, либо наложите другой слой сверху.

Источники:

• http://www.kartinanz.narod.ru/info/oil.html
• рисуем маслом

Масляная живопись является одним из наиболее распространенных видов изобразительного искусства. Чтобы писать маслом, необходимо заранее настроиться на кропотливую и усердную работу.

Начинающие художники часто не знают, с чего начать создание . Следует прислушиваться к некоторым рекомендациям. В первую очередь нужно уделить внимание правильной подготовке холста. Холст должен пружинить под кистью и давать художнику возможность наносить энергичные и четкие мазки. В качестве холста используется пеньковый или льняной отрез . Хлопчатобумажные или вискозные ткани использовать не стоит. Для лучше подойдет холст с нитями средней толщины, со временем можно будет использовать и более рельефную фактуру холста.

Не менее важным моментом является изготовление или покупка подрамника. Он предназначен для того, чтобы во время работы удерживать холст в натянутом состоянии. Подрамник должен быть изготовлен с внутренним скосом, угол которого колеблется в пределах 5-7 градусов. Подрамник без скоса использовать нельзя, так как это может попадание краски и клея на обратную сторону холста.

Холст перед использованием необходимо тщательно проклеить жидким столярным клеем, так как эта процедура позволит предохранить холст от разрушающего воздействие масла. После того, как холст проклеен, его следует просушить и протереть куском обычно пемзы. Такая шлифовка проводится перед нанесением второго слоя клея. После проклейки холст грунтуют, так как писать маслом на негрунтованном холсте нельзя. Грунт может быть эмульсионным, масляным или полумасляным. Обучаясь живописи, пробуйте грунтовать холст разными видами грунта. Главное – чтобы загрунтованный холст был белым, без пятен и полос. Основой для масляной живописи служит заранее сделанный эскиз карандашом. Масляные краски наносятся на холст с помощью кистей различной толщины, при этом обязательно пользуйтесь палитрой. Обычно картина маслом пишется довольно долго, каждый слой мазков наносится художником постепенно и понемногу. Поэтому не торопитесь, дайте художественному замыслу воплотиться на холсте в полной мере.

Видео по теме

Масляными красками пишут не на бумаге, как в случае с акварелью, а на специальном холсте на подрамнике. Краски тоже специальные масляные. Палитра для них деревянная. Приготовьте и специальные растворители. Много оттенков специальных ненужно, возьмите основные цвета и разложите их следующим образом: тёплые цвета с одной стороны, холодные с другой. Кисти для них тоже специальные – большие из натуральной щетины.

Инструкция

Попробуем . Начните с самых главных цветовых отношений. Выделите самые основные цвета. Пишите широкими мазками. Смотрите, какие цвета, с чем сочетаются. В не рекомендуют тщательно прорисовывать фрагменты рисунка. Все должно делаться параллельно и фон и предметы. Сначала полностью прорисуйте основные цвета. Тогда получится цельная картина.
Обратите внимание на сочетание цвета и тени. Например, серая драпировка в тени будет почти синяя, а на свету – серебристая.
Прелесть масляной живописи в том, что мазки можно накладывать друг на друга, не дожидаясь, пока они высохнут. Смешивать много цветов не рекомендуется. Используйте 2-3 цвета. Важно, чтобы все детали натюрморта сочетались друг с другом. Чтобы один предмет не выделялся аляповатым пятном.
Когда рисуете, не старайтесь добиться фотографической точности. Ведь ваша задача – передать свое ощущение, свою точку зрение, свое видение этого натюрморта.

Когда нарисуете основные цвета, приступайте к проработке деталей. Не забывайте о рефлексах. То есть об отражении предметов друг в друге. Не забывайте сразу прокладывать тени, свет и блики. Но тени никогда не делайте чёрной краской. Смешивайте разные цвета для получения темного. Найдите цветовые акценты, чтобы не было все одинаково, все остальные вещи должны быть подчинены доминанте.

Обратите внимание

Сохнут масляные краски очень долго. Когда они высохнут, натюрморт будет готов.

Акриловые краски прочно заняли лидирующее место среди художественных средств, используемых в рукоделии и прикладном искусстве, благодаря своей яркости, водостойкости, быстрому высыханию и простоте нанесения. Акриловыми красками можно рисовать не только на бумаге, но и на ткани, на дереве, на пластике, на стекле, на керамике, и на многих других поверхностях. Это делает акрил универсальным художественным материалом, и вы скоро убедитесь, что управляться с этим материалом очень легко.

Инструкция

Приобретая акрил, проследите, чтобы все цвета принадлежали одному производителю – это упростит смешивание при рисовании. В отличие от гуаши, акрил не пачкается в сухом виде и не трескается, и не требует воды для разбавления. Вместо воды лучше всего использовать специальный акриловый разбавитель.

Не используйте кисти из щетины, подходящие для масляных красок – приобретайте качественные синтетические кисти разного диаметра и сечения. При этом не забывайте обязательно промывать в воде кисти сразу после того, как нужные мазки будут сделаны – акрил сохнет очень быстро, и если краска засохнет на кисти, отмыть ее уже не удастся.

В зависимости от того, что именно вы собираетесь расписывать, приобретайте в художественном магазине соответствующие краски – для росписи керамики, дерева, стекла или для обычной живописи по грунтованному холсту или бумаге.

Акриловые краски прекрасно подходят для росписи по ткани. В этом отношении они подразделяются на простой акрил для ткани и на краски для батика – они подходят для более легких и воздушных тканей (шелка или ), и имеют жидкую структуру.

Нанося краску, делайте легкие и тонкие мазки, нанося их через короткие промежутки времени друг на друга, чтобы слои краски успели высыхать. Это закрепит рисунок лучше, чем, если бы вы наносили краску толстым слоем.

Если вы решились расписать футболку – вам потребуется однотонная футболка, желательно из натуральной ткани, а также эскиз будущего рисунка и краски соответствующих цветов.

Также вы можете использовать акриловые контуры, которые продаются в тюбиках и закрепляют края краски, а также служат эстетическим украшением и дополнением рисунка.

Рисуйте в просторном помещении с возможностью проветривания. Растяните футболку на раме, вставленной внутрь, и застелите изнутри раму бумагой или тканью, чтобы краска не проникла на противоположную сторону футболки.

Рисовать вы можете как кистью, так и с использованием трафарета и аэрозольных акриловых красок. В последнем случае обратите особенное внимание на защиту органов дыхания.

Если же вы рисуете кистью, для начала наметьте на ткани контуры рисунка карандашом, сверяясь с эскизом. Затем начинайте обводить их акриловыми контурами и заполнять каждый элемент рисунка нужным цветом.

Детализируйте рисунок, доработайте его, а когда закончите – оставьте на пару часов подсушиться. Когда рисунок высохнет, прогладьте его горячим утюгом через несколько слоев бумаги.

Связанная статья

Источники:

• акрил рисунки

Рисовать масляными красками непросто. Для этого нужно подготовить холст, кисти, подручные средства. Краска наносится разными мазками в зависимости от формы рисуемых предметов и светотени на них.

Вам понадобится

• Льняной/ хлопковый холст, картон, дерево или другое полотно с акриловым грунтом; кисточки из натуральной свиной щетины для основной работы и соболиные кисточки для прорисовки деталей; губки; тряпки; палитра для смешивания красок; растворитель/льняное масло для разбавления краски и мытья кисти; лак для защитного покрытия готовой работы

Инструкция

Шаровидные и тороидальные предметы рисуйте серповидными и скрученными мазками кисти, конусоидальные - треугольными мазками, цилиндрические - параллельными мазками. Плоские поверхности выводите также параллельными мазками кисти.

Для плавных цветовых переходов используйте плоские кисти. В этом случае краски смешивайте на палитре и наносите в предполагаемое место градации. Кисть двигайте по направлению вперед-назад-вперед в перекрестной манере. На заключительном этапе оформления цветового перехода применяйте параллельные мазки. Работайте чистой кистью от более темного цвета к среднему тону, после чего снова чистой кистью от более светлого цвета к среднему оттенку.

Прозрачные глазирующие слои масляной краски, затеняющие рисунок, кладите на высохший слой. Чтобы их получить, используйте для разбавления краски специальную жидкость, а смесь наносите колонковой кисточкой в горизонтальном положении. Если хотите, изменить цвет рисунка, при глазировании делайте направление штрихов аналогично тем, что имеются на основном слое.

Полупрозрачные лессирующие слои также наносите колонковой кисточкой в горизонтальном положении. Краску разводите в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла.

Обратите внимание

Карандаш для набросков рисунка применяйте с осторожностью, так как его острый кончик может повредить грунтовку холста.

Полезный совет

Смешивайте краски на палитре осторожно и постепенно. Для получения более светлых тонов используйте белый цвет либо лессировку.

Источники:

• Технология масляной живописи

Долго время считалось, что масляная живопись была изобретена в XV веке. Во всяком случае, именно тогда она получила широкое распространение по всей Европе. Однако искусствоведы нашли следы употребления масляных красок еще в XII веке. В эпоху Возрождения художникам самим приходилось изготовлять краски, грунтовки, лаки, растворители и изобретать новые приемы живописи. Сегодня же любой желающий может испытать себя в этом виде искусства – краски и все необходимые материалы продаются в художественных магазинах.

Вам понадобится

• Вам понадобятся масляные краски, кисти, палитра, растворитель, холст, лак, грунты, мольберт, мастихин. Оборудуйте хорошо освещенное рабочее место.

Инструкция

Выдавите масляные краски на палитру, оставьте место, на котором будете их смешавать. Не выдавливайте тюбик целиком, краска быстро засыхает, так что лучше по мере необходимости добавлять их. Краски удобнее всего смешивать небольшой лопаточкой – мастихином (она также пригодится вам, когда после работы вы будете очищать палитру от засохшей массы).

Чистите кисти каждый раз при смене цветов. Сначала их надо протирать тряпочкой, а затем ополаскивать в растворителе. После окончания работы обязательно промойте не только кисти, но и палитру.

После окончания работы над картиной, ее необходимо покрыть лаком. Это закрепит красочный слой, а также разровняет ее поверхность. Кроме того, лак защищает картину от воздействий окружающей среды, не позволяет краске трескаться и темнеть.

Видео по теме

Источники:

• Материалы, используемые в масляной живописи

Масляная живопись – одна из наиболее распространенных техник для рисования картин. Масляные краски обеспечивают картине долговечность. Цвета со временем не портятся, а сама техника предоставляет широкие возможности и в то же время не является слишком сложной, что позволяет быстро ей обучиться.

Вам понадобится

• Мольберт, кисти, краски, растворитель, палитра, лаки, мастихин, тряпочки, грунтованные поверхности: холст на подрамнике, картон или холст на картоне

Инструкция

Для рисования вам понадобится натянутый на подрамник холст или иная поверхность, пригодная . Также используются картон или холст, наклеенный на картон. Все поверхности должны быть загрунтованы. Если вы только начинаете рисовать , то лучше купить готовые загрунтованные холсты в магазине.

Кисти – как правило, начинающие художники приобретают кисти из жесткой щетины, но также пригодятся и мягкие кисти. Можно рисовать практически чем угодно, главное - не стоит делать это пальцами, так как краски и вещества, входящие в их состав очень токсичны. Они могут проникнуть через кожу в организм и вызвать отравление.

Перед тем, как начать писать маслом, смешайте краски до нужного оттенка на палитре. В этом поможет мастихин. Чтобы очистить кисть от краски, используйте растворитель и тряпочки. Лучше всего получать оттенок, смешивая не больше трех красок. Традиционный материал для палитры – дерево, но стекло также отлично подходит так как оно не впитывает краски и не реагирует с ними.

В качестве растворителя часто используют скипидар, но он достаточно токсичный. Сегодня существуют менее токсичные растворители с более приятными запахами, ими пользоваться приятнее.

После того как вы закончите писать, кисти нужно сполоснуть в растворителе, а затем вымыть в теплой воде, используя мыло или шампунь. Кисти рекомендуется не складывать в коробки, а держать в стаканчике, чтобы они могли высохнуть. Лучше всего установить в емкость с растворителем для мыться кистей дополнительное дно с дырочками. Так фрагменты краски будут оседать на дне, не мешая споласкивать кисти, а срок службы растворителя можно существенно продлить.

Процесс живописи индивидуален. Каждый использует свои приемы и хитрости. Конечно, навыки рисунка пригодятся любому, кто решил заняться масляной живописью. Обычно перед тем как начать основной рисунок, на холст наносят подмалевок. Это контуры, которые пишут очень сильно разбавленной краской. Они практически незаметны. Затем уже начинается само рисование. Масляные краски наносят слоями, со временем все больше прорабатывая детали.

Полезный совет

Когда картина готова и высохла, ее покрывают лаком. Обычно выжидают примерно год, чтобы краски полностью высохли. Лаковое покрытие позволяет защитить краски на картине от осыпания и взаимодействия с воздухом. Так картины хранятся гораздо дольше.

Источники:

• картины рисованные

Картины, написанные масляными красками, являются наиболее красочными и выразительными, особенно по сравнению с рисунками, сделанными карандашом. Они могут стать украшением любого интерьера. Однако научиться рисовать по такой технике достаточно трудно и затратно, ведь стоимость всех необходимых материалов может оказаться немалой.

Инструкция

Если средства позволяют, приобретите холст, краски (именно они составляют наибольшую часть всех затрат), кисти, клей и грунт. Обо всем по порядку. Тщательно выбирайте холст, ведь именно от него будет зависеть, как ляжет краска, а также какая фактура будет у рисунка. Хорошую прорисовку мазков сможет обеспечить холст, изготовленный из пеньки или льна.

Имейте в виду, что сразу приступить к выполнению рисунка вы не сможете. Дело в том, что сначала необходимо проклеить приобретенный холст. Это защитит его от от проникновения краски на изнаночную сторону. Данная процедура проводится при помощи обычного столярного клея. После этого обязательно поместите холст в проветриваемое помещение, чтобы просушить его. Не забудьте проверить, трескается ли клеевой сгиб после просушивания или нет. Если нет, то это значит, что вы можете приступать к следующему шагу.

Теперь займитесь грунтовкой. Этот пункт необходим, поскольку без грунта нельзя писать картину маслом. Отнеситесь к данному этапу подготовки холста с особым вниманием. Если вы нанесете грунт неаккуратно и неровно, или сам материал окажется плохим, то ваша картина окажется невзрачной и тусклой, на ней могут появиться пятна.

Возьмите краски, кисти и можете приступить к написанию картины. При этом не торопитесь, наносите мазки бережно и аккуратно: небрежность в этом деле не приветствуется. На холсте также не должны образовываться подтеки. поскольку это в принципе невозможно, ведь масляные краски по своей текстуре достаточно густые, они не текут. Как только вы нарисуете то, что пожелаете, дайте картине высохнуть.

Видео по теме

Обратите внимание

Не забудьте выбрать хороший и качественный подрамник. Он поможет вам обеспечить прочное натяжение холста. Между прочим, именно это условие является основным для удачного написания картины маслом. Избегание данного пункта может оказаться чревато трещинами на холсте, что явно не украсит ваш рисунок.

Совет 9: Раскрашивание по номерам: с чего начать и как выбрать набор

Помните, как в детстве мы все хотели стать великими художниками? Но пошло время, мы повзрослели и поняли, что талант, о котором нам так упорно твердили родители, в нас напрочь отсутствует. А как же хочется нарисовать картину своими руками! Только так, чтобы потом не пришлось всем объяснять. что за существо изображено на ней и с какой стороны на неё лучше смотреть. На помощь придут специальные номера для раскрашивания по номерам.

Обычно в такой набор входят: основа, краски или карандаши, кисточки и инструкция. Иногда производитель добавляет палитру для смешивания красок. Основа бывает двух видов:

• картон;
• холст, на который нанесен контурный рисунок с числами внутри.

Карандаши могут быть простыми или цветными, а вот краски бывают акриловые, масляные и акварель. Если вы новичок в рисовании, тогда стоит выбрать акриловые краски. Они полностью перекрывают друг друга и дают возможность исправлять допущенные ошибки или неточности, но стоит помнить, что краски очень быстро сохнут. Кисть в комплекте может быть одна, но чаще их несколько, чтобы была возможность выбора наиболее удобной по толщине. В инструкции даются указания о том, как раскрасить картину, указаны цвета, которые есть в наборе, а также повторяется контурный рисунок с числами.

Наборы с основой из картона дешевле и проще в рисовании, так как границы цветов и номера очень хорошо видны, а краска ложится ровно и хорошо впитывается. Картины получаются очень яркие, а чтобы добавить насыщенности на определенные участки достаточно закрасить их несколько раз. Для готовых работ легко можно использовать рамки для фото.

Наборы с основой из холста немного сложнее в рисовании, поскольку холст - это ткань, поэтому и краска не так равномерно ложится и впитывается, как на картонную основу. Зато если нанести несколько слоев краски картина выглядит очень объемно и ярко. Хост может быть смотан в рулон, либо закреплен на подрамнике.

Подрамник - это деревянная основа для натяжки холста. За счет подрамника толщина картины увеличивается, поэтому подобрать рамку намного сложнее. Скорее всего вам придется делать раму на заказ, что значительно увеличивает расходы на оформление готовой работы. Однако здесь есть своя хитрость: если вам не принципиально дорогое оформление и рисуете для себя, тогда достаточно закрасить картину с торцов подрамника и можно вешать на стену, так как картины выглядит завершенной и никаких рамок не требуется.

Когда вы определились, с чего хотите начать (с картона или холста), нужно выбрать производителя. Все они отличаются по сложности, яркости красок, стране изготовления и цене. Рассмотрим самые популярные из них.

1. Наборы, в которых основа-картон:

Schipper пользуется большой популярностью у любителей раскрашивания по номерам. Изготовитель - Германия. В наборах используются акриловые краски, которые находятся в специальных маленьких контейнерах и герметично закрываются, поэтому могут очень долго храниться. Отлично подойдет для начинающих, поскольку все цвета уже смешаны и готовы для рисования. Все составляющие набора очень хорошего качества, поэтому для некоторых цена может показаться высокой. Огромный выбор картин на любой вкус.

Dimensionsпроизводит не только раскраски по номерам, но еще наборы для вышивания крестом и алмазную вышивку. Изготовитель - США. Все краски хорошего качества, на картон ложатся равномерно. Этот набор подойдет для более опытных художников, так как при рисовании придется смешивать цвета по инструкции. Здесь есть огромный простор для творчества. Можно менять оттенки на свой вкус и настроение. Готовая картина обычно немного отличается от той, которая изображена на коробке, поэтому не стоит огорчаться, если вдруг некоторые участки у вас выглядят не так как вам бы хотелось. Огромный выбор картин на всевозможные тематики. Цена немного ниже, чем у производителя Schipper.

Ravensburger может предложить не такой большой выбор тем для рисования и половина из них - это детские картинки. Изготовитель -Чехия. Ravensburger, как и Schipper, хорошо подойдет новичку, так как не нужно смешивать краски. Цена ниже, чем у предыдущих производителей.

PLAID меньше пользуется популярностью среди любителей рисовать: относительно небольшой выбор тем для рисования, высокая цена. Хотя стоит отметить, что готовая работа соответствует заявленной на упаковке. Краски не требуется смешивать. Изготовитель- США.

«Белоснежка» имеет довольно большой ассортимент тем для раскрашивания и небольшую цену. Изготовитель - Россия. Краски не требуют смешивания, поэтому идеально подойдет новичкам.

KSG выпускает наборы двух видов: рисование без смешивания красок и рисование, где требуется смешивание красок. Будьте внимательны в выборе, тщательно изучайте упаковку, где указано какой это набор. Изготовитель- Великобритания. В наборе используются кисточки из натуральных материалов, поэтому они немного лезут. Цена сопоставима с самыми популярными производителями. Небольшой выбор тем для рисования.

2. Наборы, в которых основа-холст:

Menglei – один из самых популярных производителей наборов для раскрашивания на холсте. Большой плюс, что холст уже натянут на подрамник. Огромный выбор тематик для рисования и диапазон цен. Производитель выпускает наборы различных уровней сложности. Данную информацию можно найти на упаковке или инструкции. Изготовитель - Китай. В наборе идут акриловые краски, которые не требуют смешивания, но иногда чтобы закрасить номера потребуется их нанести 2-3 раза. Отличный вариант для начинающих художников, которые только пробуют рисовать на холсте.

Hobbart - компания, которая хорошо себя зарекомендовала, но цены на наборы выше, чем у других производителей. В большинстве наборов холст уже натянут на подрамник, но есть и наборы без подрамника. Будьте внимательны при выборе. Изготовитель - Китай. В наборе используются акриловые краски, которые находятся в герметичных тюбиках. Благодаря этому краски остаются свежими гораздо дольше. Широкий выбор сюжетов на любую тему. Смешивание красок не требуется.

Paintboy Original – еще одна популярная компания по производству раскрасок по номерам. Изготовитель - Китай. Довольно хорошее качество продукции и невысокие цены. Огромный выбор сюжетов для творчества. Холст в наборе идет с подрамником, используются акриловые краски, которые не требуется смешивать. Производитель выпускает наборы различных уровней сложности. Будьте внимательны при выборе. В отличии от Paintboy в улучшенной версии Paintboy Original в наборе есть 2 баночки с закрепителем цвета.

Color-KIT может предложить небольшой выбор сюжетов для рисования, хорошее качество товара и небольшую цену. Изготовитель - Китай. В состав входит холст натянутый на подрамник и акриловые краски, которые не требуют смешивания. Кисточки не очень удобные для рисования, поэтому придется приобрести набор отдельно. Производитель выпускает наборы разных уровней сложности.

«Белоснежка» - эту компанию мы рассматривали в наборах, где основой являлся картон. Изготовитель - Россия. В наборах холст натянут на подрамник, используются акриловые краски не требующие смешивания. Выбор сюжетом с холстом очень большой, но немного неинтересный. Цена немного выше, чем у китайских производителей.

«Мосфа» - еще один российский производитель раскрасок по номерам. В наборе хост с подрамником и акриловые краски, которые упакованы в специальные вакуумные пакеты для предохранения от засыхания. Смешивание красок не требуется, поэтому отлично подойдет для начинающих. На холсте цифры того же цвета, что и наносимая краска. Неплохой выбор сюжетов, хотя и меньше, чем у китайских производителей.

Royal & Langnickel - не самый популярный производитель, поскольку наборы подходят для опытных художников. Применяется техника смешивания красок двух-трех видов, поэтому новичкам очень тяжело добиться желаемого оттенка. Зато создается широкое поле для творчества и воображения для тех, кто не любит ограничивать себя рамками подобранных красок. Холст уже натянут на подрамник, акриловые краски в тюбиках для предотвращения высыхания. Производитель не может похвастаться большим выбором сюжетов и цены выше, чем у китайских производителей. Еще один минус- отсутствие инструкции на русском языке.

В последние годы набирает популярность такое хобби, как раскрашивание по номерам. Это занятие подходит для творческих людей, у которых ограниченное количество свободного времени. В каждом занятии есть свои хитрости, которые помогут получить максимально высокий результат, и раскрашивание по номерам не станет исключением.

Вот несколько советов, которые вам помогут:

Совет №1 . Всегда начинайте раскрашивать с самых светлых цветов (белый, розовый, голубой, бежевый, желтый и т.д.) , поскольку если вы ошибетесь, то темный цвет лучше перекроет помарку. Затем переходим к ярким оттенкам - зеленый, синий, красный и т. п. Заканчиваем самыми темными цветами - черный, фиолетовый.

Совет №2. Лучше всего раскрашивать от самых больших участков к маленьким. Это снизит количество ляпов и позволит гораздо лучше прорисовать мелкие детали и расставить акценты.

Совет №3 . Не пытайтесь закрасить участки сразу по всему полю- рискуете размазать еще не высохшие краски. Гораздо удобнее двигаться либо сверху вниз, либо от центра к краям.

Совет №4 . Четкие границы между цветами не всегда смотрятся натурально и иногда придают картине неестественный вид. В этом случае их стоит немного размыть, тогда появляется выразительность и глубина.

Совет №5. Используйте несколько кистей для рисования. Лучше всего отдельно купить хороший набор, который вы будете использовать несколько раз.

Совет №6. На готовой работе проверьте видны ли номера, при необходимости нанести еще один слой краски. Особое внимание стоит уделить светлым оттенкам.

Картон

1. Новички отдают предпочтение картонной основе, ведь на ней значительно легче рисовать, чем на холсте.

2. Из-за своей гладкой поверхности краски на картоне не впитываются и ложатся ровно.

3. Границы и номера видны четко, поэтому не требуется прилагать много усилий и внимания, чтобы их рассмотреть.

4. Цвета получаются очень яркие, но чтобы добиться объема - потребуется нанести дополнительные слои.

5. В наборах с картонной основой часть краски остается, что дает возможность дорисовать мелкие детали и докрасить номера, если они видны через первый слой краски..

6. Рамку на картонную основу подобрать проще, чем на холст.

Холст

1. Холст предпочитают опытные рисовальщики, так как с ним сложнее работать.

2. Из-за фактурной поверхности холста краска сильно впитывается и ложится немного неровно, поэтому требуется больше усилий, чтобы прокрасить участки. Часто после покраски остаются белые точки, которые приходится красить еще раз.

3. Границы и номера на холсте печатаются очень бледно для того, чтобы они не были видны под слоем краски. Однако при рисовании это создает большие проблемы. Хорошо помогает ориентироваться контрольный лист, с которым вам придется постоянно сверяться, чтобы не наделать ляпов.

4. Краска после нанесения на холст впитывается и создает эффект объема, поэтому картина выглядит намного естественней и реалистичней, чем на картоне.

5. Часто возникает ситуация, когда не хватает краски, поэтому докрашивать участки приходится другим цветом.

6. Холст обычно закрепляют на подрамнике, что значительно увеличивает толщину готовой работы. Чтобы подобрать рамку, придется обращаться в мастерскую и делать ее на заказ. Однако здесь есть своя хитрость: если не хотите тратиться на раму, то нужно прокрасить боковые стороны подрамника. Тогда у вас получится законченная работа.

Картон и холст являются основой для замечательных рисунков, а с чем из них работать - выбирать только вам.

Видео по теме

16. Живопись маслом. Начальные сведения о технике.

В художественной школе New Art Intention ближе к окончанию основных курсов живописи и курсов рисования начинающие художники начинают использовать живопись маслом . Из-за сложности новой техники возникает множество вопросов, и, памятуя о том, что новое - это хорошо забытое старое, мы решили опубликовать статью «Начальные сведения о технике живописи маслом» . Эта статья была написанна художником Ф. И. Рербергом (1865—1938), и напечатана в журнале «Юный художник» № 9 за 1937 г. В ней есть несколько устаревшие методы и техники для современных художников, но полностью действенные, если вы находитесь «в полевых» условиях, где до магазина с художественными материалами и принадлежностями не добраться. И это бесценно! Потому как мало кто из художников сейчас сам набивает кисти, готовит краски и лаки, грунтует холсты. Но, может быть, стоит попробовать?

Статья полностью перепечатана, «как есть», с пояснениями от редакции 1961 года (выделено курсивом). Наши комментарии будут ниже.

Всю кропотливую работу по набору и редактированию этой статьи (и нескольких уроков) взяла на себя Катя Разумная , за что мы выражаем ей глубокую благодарность.

Начальные сведения о технике живописи маслом.

Прежде чем приниматься за живопись масляными красками, начинающему художнику необходимо знать, что собой представляют масляные краски и как с ними обращаться. Работая водяными красками (акварелью), вы, вероятно, замечали, что на дне стакана, в котором вы споласкиваете кисточку, осаждается мелкий порошок. Этот-то порошок и сообщает цвет краске. Окрашивающее вещество называется пигментом. Если порошок (пигмент) смешать не с клеем, на котором приготовляются все водяные краски, а с маслом, получится краска масляная. Для этой цели чаще всего применяется льняное масло, реже ореховое, маковое и подсолнечное. Эти масла на воздухе, высыхая, не испаряются, как вода, а, подобно клею, обращаются в твердую массу. Есть масла, например оливковое, которые всегда остаются жидкими, и краска, смешанная с ними, никогда не высыхает. Другие жидкие масла улетучиваются, как вода. Приготовленная на них краска быстро становится сухим порошком. Порошок краски не просто смешивается с маслом, а растирается с маслом. Небольшие количества краски растираются курантом (так называется каменное грушевидное тело с плоским основанием). Краску, смешанную с маслом, трут курантом на каменной плите. Движение куранту придают то кругообразное и поступательное, то прямолинейное в разные стороны и трут до тех пор, пока вся краска не обратится в однородную массу, в которой порошок на ощупь совершенно не чувствуется. Курант и плита должны быть сделаны из очень твердого камня (порфир, гранит). Каменную плиту можно заменить толстым зеркальным стеклом. На заводах художественных красок краски трутся на специальных машинах — краскотерках.

Готовая тертая краска набивается в оловянные трубочки (тюбики), закрытые привинченными головками. Краска изготовляется такой густоты, чтобы ее можно было свободно брать кистью и писать, ничем не разбавляя. Краски в таком виде и продаются. Если купленная нами краска окажется слишком густой, придется добавить каплю-другую масла. Бывает, наоборот, что краска, выдавленная из тюбика, течет и расплывается, не держит форму, что указывает на излишек в ней масла. Такую краску, прежде чем писать ею, надо несколько минут размазать по бумаге. Излишек масла впитывается в бумагу, краска загустевает и становится годной к употреблению.

Для работы масляные краски кладутся на палитру. Палитра делается из легкого дерева. Форма ей придается такая, чтобы ее удобно было держать левой рукой вместе с несколькими кистями. Теперь палитры обычно делают из склеенной в три слоя фанеры. Такие палитры очень прочны, но тяжелы. Лучше, если палитра вырезается из одного куска дерева и имеет большую толщину около отверстия для большого пальца, к левому и верхнему краю она должна быть сильно состругана. Такую палитру легко держать на руке, и она не режет большого пальца.

Приготовленная из фанеры палитра должна быть предварительно пропитана маслом и хорошо высушена. Непромасленная палитра втягивает масло из положенных на нее красок, отчего последние загустевают.

Краски кладутся на верхний левый край палитры. Середина ее остается для составления смесей. В расположении красок на палитре необходимо навести известный порядок — так чтобы каждая краска всегда ложилась на отведенное ей место. Чаще всего белую краску (белила) кладут на правом конце палитры. И. Е. Репин белила клал в середине верхнего края палитры, вправо от них располагал теплые краски — желтые и красные, влево клал холодные — зеленые и синие, дальше — черные и коричневые.

По окончании работы палитру надо тут же вычистить. Оставив на краю ее кучки неиспользованных красок, всю остальную поверхность палитры следует освободить от красочной массы и насухо вытереть куском ваты или тряпкой, но отнюдь не мыть палитры скипидаром или мылом с водой.

Кисти для масляной живописи употребляются преимущественно щетинные и чаще — плоские.

Масляными красками нельзя писать одной кистью, как водяными красками. Во время работы на масле кисти не моются, поэтому нельзя одной кистью класть на картину светлые и темные тона, красные и зеленые и т. п.

Купите на первый раз щетинные кисти № 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Потом, несомненно, вам захочется иметь кистей больше.

Для отображения мелких подробностей в картине придется завести одну-две маленькие кисточки из мягкого волоса. Лучшие из них — колонковые. Кисть делается из кончика хвоста колонка. Так как колонковые кисти дороги и не всегда имеются в-продаже, можно обойтись кистями беличьими или хорьковыми. Купите № 5 и № 8.

Кисти надо держать в большой чистоте. Не вымытая вовремя, засохшая кисть скоро становится негодной. После работы грязные кисти можно поместить в керосин*, в котором они без особого вреда могут стоять один-два дня (* в куске картона или фанеры вырезаются отверстия в соответствии с диаметрами кистей. Кисти вставляются в отверстия так, чтобы они не проваливались, а как бы подвешивались) .

Перед работой вынутые из керосина кисти досуха обтираются бумагой. Моют кисти мыльной пеной и споласкивают водой до тех пор, пока пена не перестанет совершенно окрашиваться и на кисти не останется никаких следов краски.

Кроме перечисленных принадлежностей, без которых нельзя писать масляными красками, менее необходимы, но полезны живописцу и некоторые другие предметы: мастихин (шпатель) — роговой или стальной нож, которым чистят палитру, смешивают краски, снимают излишние краски с картины и т. п.

Краски и все необходимые в работе принадлежности художник-живописец обычно держит в этюдном ящике, который удобно носить с собой на этюды. Назначение его — служить и станком для писания этюда и, вместе с тем, хранилищем сырого этюда. Систем этюдника очень много.

Какие краски необходимо иметь на своей палитре начинающему живописцу? На каком материале можно писать масляными красками? Нужно ли чем-нибудь разбавлять или что-нибудь вводить в готовые масляные краски?

В масляной живописи, прежде всего, необходима краска белая — белила, без которых мы совершенно обходимся, работая акварелью. До XIX века вся масляная живопись исполнялась на белилах свинцовых. У нас теперь большинство художников пишет цинковыми белилами. Начинающий живописец может, конечно, писать и теми, и другими. Но лучше, если он при этом будет помнить, что свинцовые белила скорее сохнут и по высыхании образуют очень крепкий слой, однако они склонны чернеть от дурного воздуха (от сероводородного газа), особенно в темном помещении. Кроме того, они очень ядовиты. Цинковые белила не чернеют, но долго сохнут, и высохший слой легче растрескивается. Теперь рекомендуют делать смесь из 2/з цинковых и 1/3 свинцовых белил.

Из красных красок необходим краплак, или гаранс,— прозрачная краска густого малиново-красного цвета. Яркая оранжево-красная краска называется киноварью. В последнее время мы начинаем заменять киноварь такой же яркой, но более прочной краской — красным кадмием. Самая яркая из наших желтых красок желтый кадмий. Он готовится в целом ряде оттенков: оранжевый, темный, средний, светлый, лимонный. Купите из них два: темный и светлый. По яркости цвета соперником кадмия является желтый хром, или крон. Он много дешевле кадмия. Кадмий — краска прочная, крон же скоро теряет свою яркость.

Наиболее распространенными желтыми и красными красками с незапамятных времен были так называемые охры. Охрами еще первобытный человек рисовал силуэты животных на стенах пещер. Охра — натуральная желтая глина, только промытая и измельченная. Она встречается во многих местах земного шара и имеет различные оттенки желтого, коричневого, реже — красного цвета. От высокой температуры все желтые и коричнево-желтые охры краснеют. Вы, вероятно, видели, как желтый кирпич-сырец после обжига в печи становится красным.

Все охры прочны и дешевы. Купите светлую желтую охру и какую-нибудь красную (жженую). Красная охра или ее разновидность называется иногда телесной охрой, венецианской, индейской, английской краской.

Близкая к охрам натуральная сиенская земля (из окрестностей итальянского города Сиены), ярко-коричневая, темно-желтая и жженая сиенская земля заменяются у нас близкими к ним по цвету землями, имеющимися на территории нашего Союза. Зеленых красок продается очень много, но большинство из них смеси — из синих и желтых красок. Такую смесь всякий из вас сможет сделать сам. В наборе же красок можете ограничиться одной зеленой краской. Известный советский пейзажист Рылов употреблял только одну зеленую краску — изумрудную зелень. И посмотрите, Какое обилие зеленых оттенков извлекал он из своей скромной палитры!

Из синих красок, особенно на первых порах, вы могли бы ограничиться одним ультрамарином. Более светлая синяя краска — кобальт — не вполне заменяет ультрамарин, но необходима при отсутствии последнего. Распространенная у нас темно- синяя берлинская лазурь (или прусская синяя) соблазняет начинающих своей большой силой и яркостью. Но лучше не привыкайте к этой краске. Отвыкнуть от нее будет трудно, а она, малопрочная и разрушается в смеси с большинством других красок.

Черные краски у нас сейчас продаются следующие: жженая кость и виноградная черная.

Из коричневых красок, в настоящее время выпускаемых нашими заводами, лучше коричневый марс.

На каком материале можно писать масляными красками?

На очень гладкую, скользкую поверхность масляная краска не ложится, скользит, не пристает к поверхности. На поверхности пористой, впитывающей в себя масло, масляная краска, как говорят, жухнет, теряет свой блеск, становится тусклой. Так, краска сильно пожухнет на обыкновенном белом картоне или на бумаге. Если бумагу проклеить жидким раствором какого-нибудь клея, можно жухлости избежать, но бумага от проклейки делается легко ломкой.

В прошлом столетии часто писали небольшие работы на промасленной бумаге. Так делал иногда и наш знаменитый художник А. А. Иванов. Краска на такую бумагу ложится хорошо и не жухнет. Но с годами высохшее масло становится хрупким и пропитанная маслом бумага крошится как сухой древесный лист. Но вот какой прием можно рекомендовать: бумага наклеивается крепким клеем на толстый картон, и после этого ее пропитывают маслом. Самым распространенным и удобным материалом для масляной живописи в наше время является холст. Почти все масляные картины, украшающие наши музеи, написаны на грунтованном холсте.

Чаще для живописи берут холст льняной или пеньковый, как более прочный, но пишут и на бумажном и на джутовом холсте. Ткань холста должна быть плотной и ровной, без узлов. Писать маслом на чистом холсте нельзя. Масло, впитываясь в холст, переедает его. Через некоторое время промасленный холст становится хрупким и разрушается. Поэтому холст для живописи должен быть покрыт грунтом — загрунтован. Такой грунтованный холст продается готовым. Но, так как от качества грунта во многом зависит как успешность работы, так и дальнейшая ее сохранность, надо уметь выбрать грунтованный холст при его покупке, а лучше — уметь самому загрунтовать холст.

Кусок холста, который вы собираетесь грунтовать, надо туго натянуть на подрамок, иначе холст сморщится. Перед нанесением грунта холст проклеивается жидким раствором клея, лучше всего рыбьего или желатины. Один листок желатины разводится в стакане воды. На проклеенный холст, когда клей высохнет, наносится грунт.

Вот хороший рецепт клеевого грунта:

Желатины 10 г, цинковых белил или мела 100 г (немного более полустакана), воды 400 см3 (два стакана). Для эластичности грунта прибавляется 4 см3 глицерина или меда. Этого количества грунта хватит на 2 м2 холста. Грунт наносится щеткой.

Очень хороший грунт получается по такому рецепту:

4 куриных яйца размешать в 160 см3 воды и примешать 120 г цинковых белил (или мела). Этим количеством грунта можно два раза покрыть 1 м2 проклеенного холста.

Для работы красками небольшие куски грунтованного холста, бумаги или картона могут быть прикреплены кнопками на доску. Холст размером 50 см и более надо натянуть на подрамок, снабженный вставленными в его внутренние углы колышками, при помощи которых можно растянуть холст, если он провис или образовал складки. Надо несколько попрактиковаться в умении натянуть холст на подрамок. Загнув края холста на боковые стороны подрамка, закрепляют гвоздем середину одной стороны, потом середину противоположной и середины третьей и четвертой сторон. Затем холст тянут по направлению к углам, постепенно забивая гвозди от середины каждой стороны к углам.

Покупая или заказывая станок для своей картины (мольберт), обратите внимание на то, чтобы станок был устойчив и картина не качалась и не дрожала от напора кисти. Все складные треножники очень мало устойчивы, и для работы в комнате лучше иметь простой вертикальный мольберт с колышками.

Я говорил уже, что масляными красками можно писать, ничем их не разбавляя, такими, как они выходят из тюбиков. Но бывают случаи, когда приходится прибегать в процессе работы к добавочным жидкостям и составам.

Надо иметь флакон очищенного масла льняного, подсолнечного или орехового. Но не забывайте, что всякий излишек масла в краске очень вреден и ведет к пожелтению и растрескиванию красочного слоя. Если вам почему-нибудь нужно сделать краску более жидкой, ее лучше разбавлять какой-нибудь жидкостью, которая из нее испарится и не оставит никакого следа в краске. Таким растворителем краски может служить очищенная нефть (очищенный керосин) или уайт-спирит (растворитель № 2). Кроме того, есть специальные лаки, которыми можно разбавлять масляную краску. Они называются лаками для живописи. Не смешивайте медленно сохнущий лак для живописи с другими, который называется «лак ретуше» (лак для ретуши). Назначение последнего — уничтожить жухлость*.

(*Поскольку автор состава лака ретуше не предлагает, то можно удалить вжухлость отбеленным или уплотненным маслом, специально приготовленным для живописи. Некоторые художники для устранения вжухлостей перед вторичной пропив ской протирают вжухлые места слабым раствором даммарного или мастичного лака. В качестве растворителя для скипидарных лаков применяется очищенный скипидар; для лаков, приготовленных на уайт-спирите, применяется уайт-спирит.)

Есть еще составы, примесь которых к масляной краске ускоряет ее высыхание. От этих составов (сиккативов) предостерегаю неопытного живописца, так как некоторые из них, ускоряя высыхание красок, вместе с тем вызывают их почернение и растрескивание.

Получив в свои руки масляные краски и грунтованный холст, неопытный живописец обычно начинает писать этими красками как попало, ни с чем не считаясь, радуясь тому, что можно переписывать те же места много раз.

От такого обращения с материалом картины быстро портятся, теряют свой цвет, чернеют, покрываются трещинами, а записанные места начинают сквозить через верхние слои красок. Не оправдывайтесь тем, что ваши первые начинания не имеют большой цены и никто не пожалеет, если наши картинки и погибнут:

Запомните на первых же порах некоторые правила обращения с масляными красками. Если не рассчитываете кончить свою работу в один день, как говорят, по сырому, первый слой краски не кладите густо и избегайте вводить в него медленно сохнущие краски (краплак, газовая черная).

Обычно краска в первый день не высыхает, и на другой день можно продолжать работу по сырому. Когда же краска перестанет пачкать, надо на несколько дней оставить работу и продолжать ее только тогда, когда нижний слой будет казаться затвердевшим. Так же надо давать просыхать каждому слою перед тем, как наносить на него новый. При вторичных прописках на слое краски обычно появляются жухлости, то есть поматовевшие места. Этим пожухшим местам можно вернуть блеск, осторожно протерев их лаком ретуше. Осторожно потому, что недостаточно высохшую краску лак может растворить. Можно промазать жухлое место и маслом, но на другой день надо пропускной бумагой снять остаток масла, не впитавшийся в краску, иначе на промасленном месте со временем образуется желтое пятно. Масло лучше уничтожает жухлость, чем лак. Можно до некоторой степени избежать образования жухлостей, протирая лаком ретуше все места, подлежащие вторичной прописке. Старые мастера протирали такие места разрезанной луковицей или чесноком*. Делая поправки по сухому, знайте, что масляные краски со временем становятся более прозрачными, и части, которые вы сверху записали, начинают сквозить из-под верхнего слоя краски. Поэтому места, которые вы хотите уничтожить, не просто записывайте, а предварительно соскоблите. (* Этот способ особенно часто применяется в тех случаях, когда свежая краска наносится на уже сильно просохшую. Протирание луком или чесноком способствует лучшему сцеплению новых слоев краски с нижележащими) .

Сохранилось немало примеров выступления из-под верхнего слоя кусков живописи, которые автор считал уничтоженными. Сохранилась картина Веласкеса, на которой у лошади оказалось восемь ног, так как к написанным сверху четырем ногам присоединились четыре, уничтоженные автором, но теперь ясно просвечивающие.

Приемов исполнения масляной картины существует несколько. В старину обычно, нарисовав тщательно контур, картину подмалевывали, то есть устанавливали на полотне светотеневые пятна, часто в один тон какой-нибудь, большей частью коричневой, краской, иногда и не масляной. Такие подмалевки остались от Леонардо да Винчи. По подмалевку вся картина прописывалась уже в цветных красках; заканчивалась картина лессировками. Лессировками особенно широко пользовались великие венецианские мастера XVI века, считающиеся непревзойденными колористами.

Теперь художники часто пишут сразу, стараясь каждому мазку краски придать и нужную форму, и светосилу, и цвет. Так большей частью пишутся пейзажные этюды. Например, Репин писал в один сеанс по сырому не только этюды, но вполне законченные портреты, без предварительного рисунка, без каких бы то ни было подмалевков, без всяких лессировок. Свои же большие фигурные картины Репин выполнял долго, многое в них переделывая, иногда даже вновь начиная картину на новом холсте. Очень долго писал портреты Серов и, просушив работу, заканчивал ее лессировками.

Начинающий же молодой художник должен с первых шагов приучить себя к серьезной, вдумчивой, систематической работе и к строгому отношению к своему материалу.

Уроки живописи для начинающих маслом в художественной школе New Art Intention начинаются с практических методов обучения рисованию масляными красками. Но до этого художники пишут целый ряд картин акрилом, имитируя в их исполнении технику живописи маслом, т.е. пишут через подмалевок и техникой мазка наиболее близкой к масляной. Начальные работы пишутся на холстах на картоне и позже, кода начинающие художники привыкают к масляной технике, переходят на холсты, натянутые на подрамник. Хотя холсты на картоне используются и на уроках пленэра для рисования этюдов . Кроме льняных в продаже имеются хлопчатобумажные и синтетические холсты, последние обладают выраженными «резиновыми» свойствами, что несколько специфично.

Добавим по вышеизложенной статье. Сейчас палитры применяются нашими художниками как фанерные, так и пластиковые. Пластиковые палитры не расслаиваются и более неприхотливы в обращении.

Кистей сейчас выбор огромный, многие начинающие на уроках живописи работают синтетикой, кто-то колонком, некоторые используют щетину. Свойства каждой, или «удар кисти», известны им и подходят для разных задач при обучении живописи. Единственно, что можно сказать - синтетика долговечна, колонок очень быстро истирается о холст.

Также сейчас в продаже наблюдается цветовое изобилие масляных красок. Нужды в приготовлении их нет. Краски разных изготовителей отлично взаимодействуют друг с другом, смешиваются с маслами и лаками. Для разбавления красок на уроках живописи мы используем «тройничок» - смесь в равных количествах лака (например, дамарного), масла (льняного) и пинена (очищенного скипидара). Подсолнечным маслом лучше не пользоваться, т.к. оно является полувысыхающим.

Обучение и дальнейшее совершенствование мастерства живописи в нашей школе New Art Intention временных границ не имеют. Поэтому нашими художниками создано множество интересных полотен от натюрморта до пейзажа, от портрета до картин абстрактного содержания.