Как нарисовать структуру дерева карандашом?

Сегодня мы будем работать цветными карандашами и пытаться передать фактуру дерева в рисунке.

Изображая фактуру любого материала всмотритесь, потрогайте (если есть возможность) какой он на ощупь - тонкий, толстый, гладкий, глянцевый, шершавый, колючий, шероховатый. Именно это и нужно постараться передать в вашей работе с помощью линий и штрихов, нажима на карандаш, толщины, длины и направления штриха. Напомню, что фактуру уже рисовали - это было перо птицы .

1. Возьмем для примера деревянный брусок, потому как рисунок волокон разный с каждой стороны и рисовать интереснее.
   Сделаем набросок легкими линиями. Для этого используем карандаш в тон будущему рисунку - в данном случае, светло-коричневый.

   Рисуем первоначальный набросок деревянного бруска.

2. Следующим шагом накладываем штриховку. На верхней и левой вертикальной грани бруска волокна продольные и штрихи накладываем по направлению волокон. Для штриховки на этом этапе используем боковую грань карандаша.
   А вертикальная правая грань имеет шершавую структуру, так как волокна спилены поперек. Здесь мы накладываем штрих в разном направлении, чтобы показать шероховатость поверхности.
   На этом этапе я взяла карандаши желто-коричневой гаммы и наносила их друг на друга.
   

   

   Накладываем штриховку.

3. Дальше заполняем наш брусок цветом. Используем для этого желто-оранжево-коричневую гамму с включениями холодных тонов. Всмотритесь в цветовые пятна на бруске и используйте подходящие цвета - где-то есть участки более желтые, где-то более коричневые и даже розовые.
   Направление штриховки мы сохраняем как во втором этапе. Рисуем то боковой гранью, то острием карандаша, так как прожилки у древесины разной толщины.
   На вертикальных гранях больше холодных тонов.
   Край у бруска зубчатый, покажите это зигзагообразными штрихами.

   

   Рисуем прожилки дерева.

4. Добавляем прожилок серого цвета.
   На короткой вертикальной грани рисунок у деревянного среза дугообразный.
   Для прожилок используйте карандаши разного цвета.
   Под бруском нарисуйте тень. Для нее можно использовать серый и индиго.

   

Нарисовать текстуру дерева с нуля совсем несложно, сегодня мы в этом убедимся. Всё, что нам понадобится — это фотошоп и 5 минут времени.

Вот такой результат у нас получится:

Создаем текстуру дерева

1. Открываем фотошоп и создаем новый файл. Размер можете указать произвольный, я сделал 1200 на 1200px.

2. Заливаем фон коричневым цветом. Выбирайте тот оттенок, какой хотите видеть в дальнейшем на текстуре. Именно в этот цвет окрасится наше дерево. Я выбрал цвет #7c3215.

3. Создаем новый слой (Shift+Ctrl+N). Нажимаем клавишу D, это вернет в палитру стандартные цвета (черный и белый), а именно эта комбинация нам понадобится для фильтра Облака (Filter -> Render -> Clouds). Сейчас у вас должно быть 2 слоя, нижний окрашен и коричневый цвет, а на верхнем примерно такая картинка:

4. Теперь растянем текстуру облака по вертикали. Нажмите Ctrl+T и установите масштаб по высоте 600-650%:

5. Добавляем размытие для ещё большей схожести с гладкой поверхности дерева. Filter (Фильт) -> Blur (Размытие) -> Motion Blur (Размытие в движении) с такими параметрами:

6. Пришло время применить фильтр Постеризация. Image (Изображение) -> Adjustments (Коррекция) -> Posterize (Постеризация). Количество уровней (Levels) установите 26.

7. Уже похоже на текстуру древесины. Продолжаем. Идём в Filter (Фильтр) -> Stylize (Стилизация) -> Find Edges (Выявить края). Получилась светлая текстура древесного узора. Нужно её затемнить, для этого нам понадобятся уровни (Ctrl+L). Настройки такие:

8. Для реалистичности добавим шума. Filter (Фильтр) -> Noise (Шум) -> Add Noise (Добавить шум):

На данном этапе вы должны видеть такую картинку:

9. Текстура слишком четкая, нужно её размыть. Filter -> Blur -> Motion Blur:

10. Создаем копию слоя с текстурой (Ctrl+J) и скрываем её. На оригинальном слое нажимаем Ctrl+I, изображение будет инвертировано:

Этот слой нужен для добавления дополнительного объёма текстуре. Давайте оставим только основные линии. Ctrl+L для вызова уровней и ставьте такие настройки:

Меняем режим наложение слоя на Screen (Экран), непрозрачность ставим 8%:

11. Делаем видимым верхний слой с текстурой и устанавливаем ему режим наложения Multiply (Умножение), видим такую картинку:

Теперь просто сдвигаем слой с объёмом на пару пикселей вправо:

12. Почти готово. Осталось создать новый слой поверх всех остальных с такими параметрами:

Сейчас мы возьмём инструмент Dodge Tool (Осветлитель) и немного поработаем с освещением — высветлим текстуру в некоторых местах, дабы она выглядела реалистичнее. Внимание — параметр Exposure должен быть выставлен не более чем на 5%:

Вот и всё, текстура дерева готова 🙂

Иллюстратор и микростокер, которая научит нас рисовать деревянную текстуру в Adobe Illustrator. Встречайте новый урок на нашем блоге. Дерево - это ходовая вещь в самых разных областях дизайна. Так что лишних векторных деревяшек нам не помешает. Передаю слово Юлии, и давайте рисовать!

Итак, что нам понадобится. Создаем новый документ Ctrl+N и для начала рисуем какую-нибудь прямоугольную форму средних размеров. Ее мы будем превращать в деревянную дощечку. Это тренировка, поэтому размер и масштаб выбираем наиболее удобный, чтобы с одной стороны можно было рисовать, не увеличивая поминутно для прорисовки деталей (они будут достаточно мелкими), а с другой стороны, чтобы форма полностью помещалась на экране и рука не уставала контролировать линию на большом расстоянии. У меня получился квадрат примерно 275x275 пикселей.

1. Для подсматривания более-менее правдоподобного рисунка линий на деревянной поверхности.
2. Для подбора палитры цветов, которая будет убедительно «деревянной».

Как мы знаем, обработанное дерево бывает весьма разнообразным, так что подбирайте себе наиболее подходящий вариант и помещайте в документ – Файл/File → Поместить/Place → Выбрать файл с референсом текстуры . Присмотритесь к нему и, либо на глазок, либо пипеткой, возьмите средний цвет и сохраните удобным вам способом. Это будет основной цвет нашей текстуры. У меня получился вот такой. Это подойдет для светлого дерева. Еще нам понадобится цвет чуть темнее для боковых граней или затененных мест.

А также сохраните два градиента.

Градиент от белого к нашему основному цвету и от черного к основному цвету. Эти градиенты понадобятся нам для выделения освещенных и затененных мест. Они будут использоваться с режимами наложения, поэтому сразу обратите внимание, что нам нужны чистые белый и черный RGB цвета. Эту маленькую палитру можно закинуть в образцы и пользоваться оттуда, а вот мне удобно набрать столбик из небольших квадратиков и поместить его сбоку от основной работы, чтобы он всегда был перед глазами. Если поместить его на отдельный слой (обычно это слой с белым фоном), который я блокирую в процессе работы над объектом, чтобы не сдвинуть его с артборда, то пипеткой очень удобно брать цвета. Референс я удалила, поэтому на данном этапе у меня получилось вот это:

Создаем новый слой, переносим на него наш рабочий квадрат, а слой с фоном и палитрой блокируем. Теперь выбираем какой-нибудь контрастный цвет (например, черный) и кликаем инструмент Карандаш (N) . Если вы не совсем дружите с этим инструментом, так как он весьма сложен в контролировании линий (особенно, если у вас, как и у меня, нет планшета и приходится рисовать мышью), ничего страшного. Нам Карандаш (N) подходит как раз своей непредсказуемостью и естественной кривизной линий. Мы будем рисовать деревянные «полосы», которые нам подойдут для рисунка текстуры. Тут у вас полная свобода творчества – вспомните референс и приступайте к рисованию.

Для более правдоподобного «деревянного» рисунка, я обычно чередую полосы двух видов – широкие, свободного контура замкнутые формы, как выделено на квадрате 2, и тонкие незамкнутые контуры, как выделено на квадрате 1. Замкнутые формы заливаем цветом, а незамкнутые линии делаем разной толщины (1-3 pt) и присваиваем им профиль ширины 2, тот, который с неравномерной толщиной по контуру. После, не забываем эти линии разобрать.

Однако, особенно не частите и не усердствуйте с разнообразием форм и прорисовыванием большого количества круглых «сучков» (достаточно одного-двух, в зависимости от величины объекта), так как текстура в данной работе будет больше угадываться и создавать ощущение дерева, чем просматриваться в деталях. И действуйте смелее - чем ваши полосы будут кривее, тем интереснее. Главное, чтобы у замкнутых толстых форм боковые контуры не соприкасались и не пересекались, иначе в последствие они у вас распадутся на несколько кусочков.

Когда поверхность заполнена узором линий и все разобрано, проводим еще две вспомогательные горизонтальные линии за пределами квадрата, но так, чтобы они захватывали все торчащие хвосты узора. Смотрим пример выше на квадрате 4. Линии нужны сверху и снизу, так как, например, в моем случае не все линии одинаково выступают за оба края. Есть такие, которые не доходят до верха из-за рисунка «сучка». Есть еще короткие линии, которые вообще нигде не выступают, они могут доставить нам впоследствии некоторое неудобство при обрезке для оформления граней. Их придется обрезать отдельно, повторяя процедуру столько раз, сколько линий не обрежется в основном контуре. Поэтому следите, чтобы этих «коротышек» было поменьше и только там, где это необходимо по узору. Вспомогательные линии разберите. Потом выделите всю нарисованную вами «полосатость», исключая сам квадрат, и в панели нажмите Объединить/Unite . Это нужно для более быстрой обрезки полос в последствие по контуру дощечки. У вас получится группа объектов из линий «коротышек» и составного контура. Мы получили основную заготовку. Нам ее понадобится несколько штук. Поэтому, удобно будет скопировать эту группу в панели слоев или с помощью Ctrl+F и скрыть лишние до поры до времени. Важно, чтобы копии не сместились.

Теперь возьмем одну из заготовок и обрежем ее. Для новичков напомню – копируем основной квадрат → выделяем его и составной контур (не всю группу) в нашей заготовке → в панели Обработка контуров/Pathfinder нажимаем Пересечение/Intersect .

Обрезанную группу полос заливаем основным цветом и назначаем им режим наложения Умножение/Multiply и небольшую прозрачность. Смотрите сами, как будет лучше с вашим основным цветом. Я выбрала 20%.

Теперь берем нашу следующую копию заготовки, делаем ее видимой и произвольно смещаем в сторону на некоторое расстояние от предыдущей обрезанной с прозрачностью 20%. Важно, чтобы она не перекрывала равномерно темные полоски, иначе вы просто сделаете им объем. После чего, также обрезаем. Заливаем полученное основным цветом и присваиваем режим наложения Осветление/Screen с прозрачностью, допустим, 10%.

На этом вполне можно остановиться, однако дощечка имеет довольно большую плоскость, хорошо просматривается и я решила добавить ей еще третий слой полос. Из третей копии заготовки. Я сместила ее так, чтобы она поместилась примерно между светлыми и темными полосками и чуть-чуть перекрывала их. Осветление/Screen с прозрачностью, 5%. Вот так:

Вот, собственно, и вся текстура. Форма с основным цветом и три слоя полосок с разным режимом наложения.

Однако, если она будет на объекте, то нам потребуется элементарная свет и тень. Ее можно делать по-разному, в зависимости от стиля рисования. Лично я для второстепенных текстур использую стандартный, но подходящий практически везде, вариант с градиентами. Для этого скопируем основной квадрат Ctrl+F и переместим его Объект/Object → Монтаж/Arrange → На передний план/Bring to Front . Зальем его черно-коричневым градиентом из нашей палитры, назначим ему режим наложения Осветление/Screen с прозрачностью 100%. В вашем случае процент может быть иным. Установим направление и ползунок градиента так, как будет падать свет по вашему плану.

Теперь скопируем квадрат с градиентом Ctrl+F и зальем его градиентом от белого к цвету из сохраненной палитры. Установим направление и ползунок градиента для тени и назначим режим наложения Умножение/Multiply с прозрачностью 100%. У вас может быть свой вариант.

Необходимый минимум выполнен!
Но, ведь вряд ли наш объект с текстурой всегда будет таким плоским. Скорее всего, он будет иметь толщину, а значит, и грани. Как рисовать грани объектов, кубики, изометрию вы можете посмотреть в других уроках. Я же, чтобы зря не увеличивать количество букв J, остановлюсь только на том, что касается текстуры. В данном случае важен вопрос – как оформить боковые стенки. Я предлагаю два варианта – грань с поперечным спилом, либо крашенная, где не видно рисунка колец и грань, на которой видно рисунок. Покажу их одновременно на нашей дощечке. Нарисуйте квадрату небольшой объем любым способом – верхнюю и правую боковые стенки. Залейте их более темным цветом из палитры.

Грань с рисунком. Так как текстура предположительно накладывается нами на небольшой объект, то боковых граней будет почти не видно, поэтому нет смысла вырисовывать текстуру правильно и соблюдать логику расположения полос. Главное, чтобы при взгляде на объект не возникало ощущения неряшливости и мельтешения линий от излишнего разнообразия. Поэтому, возьмите очередную копию нашей полосатой заготовки и поместите ее на верхнюю грань. Проследите, чтобы на плоскость грани не попали вспомогательные линии. С помощь. Клавиш O → Enter → Горизонтальная – отразите заготовку вверх ногами.

Затем, при выделенной заготовке, зайдите в панель Трансформирование/Transform и поставьте наклон так, чтобы полосы «легли» на вашу грань. У меня понадобилось наклонить заготовку на 50 градусов. Если не угадали с первого раза – не страшно, отмените действие и повторите заново с другими параметрами. Наши полосы после наклона немного сдвинулось, поэтому подтянем их так, чтобы они совпали с темными полосами на верхушке нашего квадрата. Это не будет достоверно, но добавит аккуратности работе. Обрежьте заготовку уже описанным ранее способом и раскрасьте ее. И повторите все то же самое, делая светлые полоски. Не забудьте, что сдвинуть их надо до обрезки, а не после. Поиграйте с процентами прозрачности. Добавьте слои с градиентами для света и тени. Для боковой грани без рисунка достаточно будет просто выбрать цвет чуть темнее из нашей палитры и оформить его градиентами. Должно получиться что-то подобное.

Напоследок хочу добавить, что подобная текстура хорошо смотрится не только на прямоугольных, но и на круглых объектах. Только, в этом случае, для окончательного оформления шара нужно линейные градиенты изменить на радиальные и сместить им центр в сторону места падения наибольшего света. Возможно, придется коричневый цвет сделать еще более темным, для придания шару объема. На небольших объектах градиент сам визуально исказить прямые полосы и придаст им ощущение изогнутости. Я еще добавила пару полукруглых теней основного цвета в режиме наложения Умножение/Multiply

Вот и все. Урок окончен. Вот вам еще несколько примеров того, как можно оформить рисунки таким способом.

Желаю и вам, чтобы этот несложный прием пригодился для создания новых интересных работ! Удачи!

Юлия Драч специально для блога

Чтобы научиться рисовать деревья нужно понять несколько принципов, которые помогут увидеть закономерности в строении деревьев. Приведённые ниже схемы и рисунки позволяют увидеть всё это наглядно. А дальше нужно наблюдать за природой и регулярно делать зарисовки. Только постоянно практикуясь в рисовании можно овладеть необходимыми навыками. Итак, какие принципы нужно понять, чтобы научиться рисовать деревья?

1. Цилиндрическая форма ствола и веток дерева.

В основе ствола дерева лежит цилиндрическая форма. Поэтому когда художник рисует кору, за фактурой коры, нужно видеть объём ствола. Это значит, что он будет освещен неравномерно. Т. е. с одной стороны — свет, а с другой — тень. Свет может находиться и посередине «цилиндра», а по его бокам, соответственно — тень. Тоже самое применимо и к веткам. Но из-за их маленькой толщины светотень будет мало заметна. Поэтому художники применяют такой приём: ветку пишут одним цветом, а ее край подчеркивают темной краской. Подчеркивание создаёт впечатление тени и ветки кажутся объёмными.

2. Структура коры дерева чаще всего представляет собой трещины.

Структура коры у большинства деревьев представляет собой трещины поверхностного слоя ствола. Растрескиваясь и огрубевая, этот слой с годами становится толще и грубее. Каждый отдельный «бугорок» коры имеет освещённую и теневую стороны. Но глядя на дерево мы не видим таких подробностей, а воспринимаем образ в целом. Поэтому художник не срисовывает каждую «коринку», а передает фактуру штрихом похожим на кору. Например, можно использовать «корявый» штрих, с разной толщиной линии. При этом область коры, находящаяся в тени, будет темнее.

3. Форма ствола и веток. Направление ветвей.

У каждой породы дерева есть свои особенности. Например, характер изгибов ствола и ветвей. У дуба ветви более извилистые и корявые. У сосны ствол в основном прямой. У ивы ствол может разветвляться на несколько стволов, образуя «рогатку». Такой же характер и у множества крупных ветвей ивы. Поэтому, рисуя дерево, нужно быть наблюдательным и видеть различные особенности строения.

Кроме этого, есть ещё один аспект о котором многие люди забывают. Часто начинающие художники рисуют ветки слева и справа от ствола, забывая о том, что ветви ещё растут вперёд и назад, окружая ствол со всех сторон. Если ветка растет вперёд, то она будет загораживать ствол и другие ветви. Таким образом в рисунке дерева образуются планы: первый, второй, третий… Ветви первого плана будут закрывать ветви второго плана и т. д.

4. Фрактальный принцип иерархии веток дерева.

Фрактал — это повторяющееся самоподобие. Если внимательно понаблюдать за деревьями, то можно увидеть, как похожи друг на друга мелкие и крупные ветви, а также ствол. Действительно, крона дерева состоит из иерархии ветвей: очень мелкие, малые, средние, крупные, очень крупные и сам ствол дерева. В их основе лежит одна и та же форма. Словно взяли одну ветку и сделали с неё множество копий все большего и большего размера. Зная этот принцип, рисовать дерево будет значительно проще.

5. Ствол дерева виден не везде: он — то появляется, то прячется в листве.

Ствол дерева, его разветвления и крупные ветви будут проходить между масс мелких веток и листьев. Ствол может то появляться между ними, то уходить вглубь, где его уже не видно. Из-за этого на него будут падать тени от групп веток и листьев. Поэтому, передавая светотень на цилиндрической поверхности ствола, нужно ещё посмотреть — нет ли на нём падающих теней от его листвы. В солнечный день бывает так, что ствол дерева испещрён «пятнами» падающих теней.

6. Светотень на всей кроне дерева в целом.

Вся масса ветвей и листьев дерева без нижней части ствола называется кроной. Она имеет объём. То есть на всей этой массе в целом есть свет, полутень, тень и рефлекс. Например, часто солнечный свет падает на крону сверху. Это значит, что верхушка дерева будет светлее, чем его нижняя часть. Однако, крона дерева состоит из скоплений листвы, между которыми есть промежутки, сквозь которые видны небо или теневая внутренняя часть кроны. Сами эти скопления или группы веток, также освещаются солнечным светом по-разному. А значит крона дерева не будет изображаться в рисунке сплошным силуэтом. Поэтому мы приходим к изучению следующего важного принципа.

7. Листва и ветви деревьев объединяются в группы.

Огромное множество листочков дерева, а также ветки на которых они растут объединяются в группы, образуя скопления. Крона дерева это не сплошная масса листвы. Крона состоит из множества групп веток и листьев. Причем эти группы также различаются по размеру и форме. Они не одинаковые. Каждая группа освещена дневным светом, а значит каждая отдельная масса листвы имеет свой свет, свою тень, свои рефлексы и полутени. Т. е. как в рисунке гипсового шара студенты передают светотень, так и в рисунке дерева, в каждой отдельной массе или группе веток и листьев нужно передать светотень. Однако, вместе с этим нужно помнить, что светотень отдельных групп будет подчинена общей светотени всей кроны (о чем я писал в предыдущем подзаголовке). Но как это воплотить в рисунке? Например, солнце светит сверху. Самая светлая точка на дереве будет на его верхушке. Самая тёмная точка — снизу. Но крона состоит из вышеупомянутых групп веток. Значит на каждой группе есть своя светотень. Предположим, на верхушке дерева расположена одна группа, а в нижней части дерева — другая. Так вот, свет на верхней группе будет светлее, чем свет на нижней группе. Также и тень на верхней группе будет светлее, чем тень на нижней группе (на рисунке они под номером №1 и №2). Получается, что частное подчиняется общему. Светотень отдельных групп веток подчиняется общей светотени всей кроны дерева. Но в данном правиле есть исключения. Если группа листьев из нижней теневой части дерева будет выступать больше и на неё будет падать больше света, то она может быть такой же светлой как и та, что на самом верху (из нашего примера).

8. Имитация листвы посредством штриховки.

В предыдущих схематичных рисунках деревья выглядят «мультяшно» и упрощённо. В настоящем рисунке дерево нужно изображать реалистично. Для этого нужно обратить внимание на технику исполнения. Штриховка может быть самой разной в зависимости от изображаемой поверхности (о видах штриховки я писал ). Она должна передавать «материальность» изображаемого предмета. В нашем случае — это листва дерева. И художнику не нужно рисовать тысячи отдельных листочков на дереве. Нужно просто заштриховать так, чтобы получилось впечатление листвы. Но как нужно штриховать дерево, чтобы получилось реалистично и живо?

Секрет заключается в том, что штрих может создавать иллюзию листвы. Т. е. характер линий будет подобен характеру листьев. На приведённом рисунке Вы можете увидеть три вида штриховки, соответствующих трём видам листьев — листьям клёна, листьям дуба, листьям ивы. В одном случае линия «колючая», в другом «корявая», в третьем — штрихи более продолговатые. Но это лишь примеры. Вы можете придумать свой вид штриха. Здесь нужно подключать фантазию и не мыслить шаблонно. Для коры дерева следует придумать другой штрих, для травы третий и т. д. В этом отношении только могу дать такой совет: рисунок эффектно смотрится, когда толщина линии меняется. Т. е. работать нужно тупым и острым кончиком грифеля карандаша. Поэтому придумывая свою штриховку, можно учитывать этот момент.

9. Просветы в массе листвы.

Крона дерева не монолитная и, как я писал выше, состоит из веток и листьев, объединённых в группы. Следовательно между этими группами будут образовываться промежутки, через которые может просвечиваться небо или внутренняя, теневая часть дерева.

Казалось бы всё просто. Но, как раз, здесь, у начинающих художников и возникает проблема в рисовании деревьев. Дело в том, что эти просветы начинающие изображают не между массами листвы, а между отдельными листочками, и рисуют они их одинаковыми в размерах. В результате получается живопись, в которой зритель видит дерево, силуэт которого выглядит «мультяшно» и неестественно. В природе промежутки в листве располагаются на разном расстоянии друг от друга. Сами просветы, также везде различны по размеру. Но такая закономерность обусловлена не только природой, но и законами композиции. В изобразительном искусстве есть понятие ритма. Также, как и в музыке, кстати. Если художник располагает объекты на одинаковом расстоянии друг от друга, то изображаемый вид выглядит скучно и не естественно. Если же художник меняет расположение, размеры, тон или цвет, то живопись становится динамичной и естественной. Таким образом, в живописи создаётся ритм.

Представим, что мы пишем темно-зеленый силуэт дерева на фоне неба. Этот силуэт испещрён «точками», представляющими собой просветы в дереве, через которые виднеется небо. Так вот, эти точки нужно делать разными по размеру и на разном расстоянии друг от друга. Крупные, мелкие, средние… Между малыми группами веток, между крупными скоплениями листвы, между отдельными листочками дерева и т. д.

Поэтому крона дерева будет выглядеть не как сплошная масса листвы, а как рыхлая структура пронизанная ветками и имеющая просветы между скоплениями листвы.

10. Не шаблонный подход.

Для того чтобы понять, как применить вышеупомянутую теорию на практике, привожу два своих рисунка деревьев. В первом изображён клен, а во втором — дуб. Попробуйте проследить в этих рисунках девять принципов изложенных выше. Сразу оговорюсь, что есть разные виды рисунка: линейные, тоновые, быстрые зарисовки и многочасовые подробные рисунки. Данные рисунки клёна и дуба являются быстрыми зарисовками. А в таких набросках художники не всё прорисовывают. Поэтому где-то Вы можете обнаружить некоторые отступления от того, что прочли выше. Здесь как раз видно, что я не пользовался шаблонным подходом, а руководствовался именно принципами, размышляя как их лучше всего применить. Поэтому в заключении добавлю, что художник должен добавлять к теоретическим знаниям творчество, фантазию и интуицию. Тогда рисунок будет более выразительным и лишённым однообразия шаблонного подхода.

Браширование древесины – одна из замечательных технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твёрдости слоёв, из которых состоит подавляющее большинство массивов дерева. На поперечном срезе любого изделия из дерева чётко виден характерный древесный рисунок, который образован волокнами с различными физическими характеристиками. Одни из них – довольно плотные, другие – менее плотные и довольно легко поддаются обработке.

При удалении слоя мягких волокон, участки, состоящие из твёрдых волокон, становятся рельефными (выпуклыми), явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской. Самый наглядный пример природного браширования – старые доски, выброшенные на берег моря или океана. В них мягкие участки древесины бывают настолько истончены морскими волнами и песком, что более плотные участки могут выступать почти на сантиметр!

Браширование: искусственное состаривание дерева

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твёрдыми породами дерева, у которых есть чётко выраженная фактура и явные слои разной твердости: сосной, дубом, лиственницей, ясенем, орехом, венге. Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования не пригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина: бука, клёна, ольхи, тика, берёзы, вишни.

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования (браширования) древесины

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

• металлические щётки разной жёсткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
• наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
• морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
• лак для окончательной обработки изделия по окончании процесса браширования

Чтобы ещё больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щётки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

1. Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щёткой, жёсткость которой подбирается в зависимости от твёрдости древесины. «Щетина» не должна повреждать твёрдые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

2. Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив всё лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – ещё углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стамески в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

3. Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щётки, которая придает детали законченный лощёный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь её необходимо высушить и полностью очистить от пыли.

4. Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счёт образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твёрдых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

5. Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Сфера применения технологии браширования

Доступность и декоративность методики структурирования делают её особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.