Молодежь никогда не хочет быть «как все». Неудивительно, что именно в Англии, подарившей миру самый качественный рок на свете (а потом и попсу, конечно, но это - отдельная история), в 50-е годы зародилось само понятие «субкультуры». Хотя «субкультура» обычно выражает строго противоположное идеям морали и законам общества, молодые люди, желавшие самовыражения, нуждались так же и в том, чтобы как-то отличать «своих» от «чужих», разделяясь по музыкальным, модным и даже жизненным предпочтениям. Особенно массовым это явление стало после окончания войны, когда 70% юных и задиристых примкнули к той или иной группе.

ТЭДЫ (или ТЭДДИ)

Тэды (в Советском Союзе известные так же, как «стиляги») появились на волне популярности рок-н-ролла в 50-х. Особенно, конечно, американского рок-н-ролла и британских звезд, вроде Адама Фейта и Клиффа Ричарда. Стиль одежды выбрали себе «эдвардианский», что подразумевало: хорошего покроя пальто до колена, брюки-дудочки, бархатные воротники, замшевые (или лакированные) остроносые ботинки и много-много геля на волосах, чтобы «поставить правильный» кок. Девушки-тэды носили плиссированные юбки, или юбки-карандаши, подвернутые до колен джинсы, белые рубашки или майки в обтяжку, элегантные маленькие сумочки и шейные платки. Неудивительно, что Тэды, даже не из слишком богатых семей, стали завсегдатаями портных на Сивил-Роу.

МОДЫ (или МОДЕРНИСТЫ)

В 60-х на смену Тэдам пришли Моды, выбрав своим стилем микс из джазовых модернистов 50-х и традиции не слишком состоятельных людей одеваться дороже, чем они могут себе позволить. По сути, Моды стремились выглядеть как бизнесмены среднего класса. Носили исключительно итальянское, или сшитое на заказ, стриглись в салонах «Видал Сасун» и водили скутеры «Веспа». По сути, Моды являлись предтечей современных хипстеров. Кстати, модой на тощих девушек мы обязаны именно им, возведшим иконой стиля девочку-веточку Твигги. Модой на мини-юбки, гольфы до колен, и мешковатые свитера/куртки - тоже.
Что же касается музыкальных предпочтений, то для Модов авторитетом являлся чернокожий джаз, ска, ну, и парочка-тройка белых - чего уж там, пусть будут - например, Small Faces, The Who и Kinks. Настоящие моды ввели моду (извините за тавтологию) на метамфитамины, позволявшие им тусить всю ночь напролет, не уходя с танцпола.

РАСТА

Но нельзя забывать и о том, что в Англии уже много веков живут не только белые. Афро-карибские лондонцы конца 60-х избрали своим стилем Растафарианство. Скорее всего, конечно, в пику белым - им можно, а мы что, хуже? Поэтому улицы крупных городов наводнили люди с дрэдами, одетые непонятно во что, но обязательно яркое, курящие ганджубас и громко слушающие регги. То есть, пытались убедить окружающих, что ни фига они не то, что называют «вест-индийскими иммигрантами», а самые что ни на есть настоящие ниггеры со своей офигенной, бро, культурой. К сожалению, столь открытая демонстрация своей национальной идентичности, часто приводила к стычкам и мелким бойням, и в итоге породила течение… Скинов.

СКИНЫ (или СКИНХЭДЫ)

Вы не поверите, но изначально, в середине 60-х, Скины появились, как белая альтернатива Раста. Мальчики и девочки из рабочих (и только рабочих) районов настолько восхищались свободой растаманов, что тоже слушали рэгги и ска. Только одевались по-другому: вместо яркой одежды - прямые джинсы цвета индиго (исключительно демократичных марок Levi’s, Lee или Wrangler) или то, что раньше называлось слаксами, на ногах носили только тяжелые ботинки Dr. Martens, а волосы брили наголо вне зависимости от пола. Собственно, откуда и название - «кожаноголовые». Так же, как элемент стиля присутствовали клетчатые рубашки, джинсовые куртки, тонкие подтяжки и подвернутые джинсы, ставшие своеобразной «визитной карточкой» стиля. Уже намного позже к скинам примкнули футбольные фанаты, известные своей нетерпимостью ко всему, в частности, к людям с другим цветом кожи, длиной волос, и тут такое началось… Кстати, если кто не в курсе, особой популярность у них начали пользоваться белые группы, вроде Slade и, затем, Madness.

ХИППИ

Мир и любовь, мир и любовь! Раскачивались из стороны в сторону, с глупой укуренной улыбкой самые большие пацифисты на свете - хиппи. Возникшие в середине 60-х, как логическое продолжение американского течения битников, своего расцвета хиппи достигли в начале 70-х. Первоначально протестовавшие против пуританской церковной морали, хиппи пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм (или пофигизм). Один из самых известных лозунгов хиппи: «Make love, not war!», благо повод произносить это почаще выдался в виде Вьетнамской войны. А потом было знаменитое лето любви 1967 года в виде фестиваля Вудсток, и уже пару лет до этого начавшего функционировать фестиваля Айл оф Уайт. Работать и служить в армии они не хотели по этическим соображениям. Религией был выбран, благодаря Битлз, буддизм (нельзя портить себе карму), наркотиками - ЛСД и другие галлюциногены (чтобы мир казался красивее), а музыкой - психоделический рок (который рождало употребление галлюциногенов).

ПАНКИ

О, эти молодые и безбашенные! Анархисты и раздолбаи! Появились в середине 70-х, как альтернатива любому возможному обществу на свете. Вышедшие, как и многие, из рабочих районов, они позиционировали себя как «потерянное поколение», отождествлявшееся с отчуждением и анархией в крайне агрессивных ее проявлениях. Тон задал Джонни Роттен из Sex Pistols, чтобы окончательно закрепить за панками образ ренегатов и отщепенцев, одеваться тоже нужно было соответственно: драные джинсы, шипованные сапоги и самое главное - невообразимые прически-ирокезы всех цветов и оттенков. Масла в огонь моды подлили Малкольм Макларен, менеджер группы, и его подружка-любовница Вивьен Вествуд, которую теперь называют «бабушкой панк-стиля», выпустив целую коллекцию одежды для панков. Что касается музыки, выросшей в целое направление, то надо признаться, что для тру-панка, чем хуже звук и громче какофония - тем приятнее для уха. Утруждать себя обучению игре на инструментах панки не стали - знаешь, каким концом держать гитару или барабанные палочки - уже достаточно. Хотя, надо признать, что панк-группа Clash записала хотя бы один, но настоящий хит.

НОВЫЕ РОМАНТИКИ

Возникшее в начале 80-х, как часть «новой волны», течение оказало заметное влияние на развитие английской поп- и рок-сцены и было единственной видимой альтернативой аскетичной и грубой панк-культуре. Хотя и трудно назвать «субкультурой» направление, не несущее в себе никакого социального протеста, а только воспевающее гламур, яркие фасоны и гедонизм. О да, изысканная одежда, невообразимый макияж, необычные прически - вот он глэм-рок во всей своей красе. Кстати, принцем «новых романтиков» считался Дэвид Боуи и Roxy Music, а затем Spandau Ballet и Depeche Mode. Именно благодаря «романтикам» музыкальные клипы стали похожи на то, что мы видим сегодня. К сожалению, именно «новые романтики» ввели моду на андрогинных мужчин и не менее бесполых женщин, а так же вычурный аристократизм, который мы сейчас называем…хм… голимыми понтами(?)

ГОТЫ

Появившись одновременно с Новыми Романтиками, движение Готов вышло непосредственно из панк-культуры. Готик-рок - эта совершенно неаудибельная музыка, родилась на свет именно благодаря этим людям, которые большую часть своей жизни предпочитают проводить на кладбищах, закатывая глаза и, если позволяет интеллектуальное развитие, читающих по памяти поэму «Ворон» Эдгара Аллана По. Черная одежда, черные волосы, мрачный мэйк-ап и пирсинг во всех возможных и невозможных местах - приветствуются. Основой движения является пассивный протест против господствующих культурных стереотипов, однако никакого единого мировоззрения у готов нет. Хотя сами себя готы позиционируют как «невоинствующие», многие искренне полагают, что представители этой субкультуры по ночам пьют кровь невинных младенцев.

CASUALS

Рука не поднимается написать «кэжуалы», если честно. Но кто они такие? Появившиеся в начале 80-х выходцы из рабочего, разумеется, класса, предпочитавшие одеваться «как все» (и такое бывает), но в одежду хороших дорогих марок, вроде Fred Perry, Pringles, Ralph Laurent и Burburry. Так в чем же их необычность и субкультурность? О, это - отдельная каста. Каста футбольных фанатов, которые не хотят, чтобы их ассоциировали со скинами. Но суть, если честно - одна и та же. Футбольные фанаты известны своим асоциальным поведением - драками во время матчей, бросанием на поле домовых шашек и массовыми побоищами после игры с болельщиками противоположной команды. Само собой, полиция обращает внимание на «ультрас», одетых в «цвета» клуба и популярные у английского рабочего класса марки одежды, вроде Lonsdale, Ben Sherman и Dr. Martens. Чтобы избежать пристального внимания полиции, некоторые из них выделились в отдельную «касту», начав одеваться в цивильную дизайнерскую одежду (casual dress) либо спортивную одежду дорогих марок.

Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью журнала Exciter и защищены авторским правом. Перепечатка невозможна без письменного разрешения редакции -

Все фото: MagnumPhoto

Когда расцветшая послевоенная экономика Англии дала молодым людям рабочие места - это создало класс - класс молодых людей, зарабатывавших приличные деньги физическим трудом (это были заводы, ремонтные мастерские - в общем не работа клерков). Но все связано в экономике, и новые предприятия породили немало рабочих мест и для "белых воротничков" - клерков, менеджеров и т.д. Молодые люди, пришедшие на эти места, были лучше образованы и более "современны" - они слушали "прогрессивную" музыку, носили модную одежду, ездили на защищающих их от грязи и не оставляющих масляных пятен на одежде скутерах и т.д. и т.п. Это были, в основном, городские жители, начиная с тинейджеров. Рокеры - все оставалось в силе - эти ребята были "попроще". Кожа - защита от погоды, падений и масла (когда первые японские мотоциклы прошли тесты у английских мотожурналистов, один из них с восторгом написал, что после поездки на его брюках не было ни одного масляного пятна!). Музыка - рок-н-ролл, рокабилли. Разговоры - грубоваты, образование - невысокое. В общем, это были наследники "тедди бойз", тогда как модов можно назвать наследниками "денди". Да и жило большинство рокеров в пригородах, маленьких городках или деревеньках.

Все предпосылки для стычек были под рукой. И главной причиной стали не классовые отличия, но отчасти порожденные ими культурные и эстетические противоречия. Это не было классовым противостоянием - это было противостояние, порожденное конфликтом между новой волной молодежи с новыми ценностями и теми, кто "взбунтовался" раньше на несколько лет. Но ни те ни другие не были "представителями зла". Просто их разделяло слишком много, и это не могло не вызвать противоречий. Рокеры считали Модов снобами и сопляками. Моды считали Рокеров устаревшими и чумазыми. В общем - сосуществовать мирно было трудно. Так родилась (в основном благодаря прессе и кино, но об этом позже) легенда о Модах против Рокеров Рождение Mods (от Modernists).Трудно сказать когда началось это противостояние. Рокеры, как субкультура, существовали еще до начала 60-х. Модов "заметили" в прессе в 1962-м. В этом году экономика Англии переживала второй с послевоенных времен бум. Естественно, этот бум повлек за собой и культурный бум. Новая музыка, новые идеи, новое "молодежное" средство передвижения - Веспа или Ламбретта - все это было идеальной сценой для нового движения. И Моды были на самом гребне этой волны.

Итак, как выглядели и чем жили эти ребята. Основные интересы: Музыка: modern jazz,The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Одежда: модная молодежная одежда (псевдовоенный стиль, пончо, короткие плащи, теннисные рубашки, армейские ботинки, мокасины - все яркое и недешевое). Чрезвычайно популярными были бесформенные армейские куртки-парки. Они прекрасно защищали от непогоды и не стесняли в выборе того, что одевалось под них. Транспорт: итальянские мотороллеры, Веспа или Ламбретта, увешанная иногда десятками хромированными зеркал, дугами, антеннами. Высокие спинки сидений, шины с белыми полосами. Скутер мода обычно был надраен до зеркального блеска, но не отличался функциональным тюнингом.

Группы: Асы - элита, самые передовые, образованные и бесспорно признаваемые лидерами движения Модс. Тикетс - в основном тинейджеры, весьма агрессивные, подогретые амфитаминами, не отличающиеся большой фантазией и практически идущие по следам Асов - как считают сами моды - немного ближе к рабочему классу. Места встреч: у Асов это серьезные музыкальные клубы, где играла интересная и новая музыка прежде всего. У Тикетсов - дэнсинг-холлы и ночные клубы, в основном в Восточном Лондоне. Поведение: Модс были моложе и, как результат - агрессивнее чем Рокеры. Моды в массе были младше (до 20 лет), в то время как рокеры в 60-х были в основном 21-25 лет. Выкидные ножи были довольно популярны у модов. К тому же они нашивали рыболовные крючки на отвороты своих пальто - в драке хватание за отвороты воротника было опасным. Большая часть потасовок инициировалась именно Модс, как это ни парадоксально. Рокеры были больше увлечены тем, как "сделать тон" (100 миль в час, причем исключительно в темное время суток и в плохую погоду), переделкой мотоцикла и гонками от светофора к светофору между кафе. Практически все серьезные стычки происходили "на выезде". По субботам и так называемым "bank holiday" Моды и Рокеры выезжали (не слишком отличаясь от большой части Англии) на побережье - в Маргет, Брайтон или Клэктон. В тех ситуациях, когда такие массовые выезды сталкивались друг с другом - возникала драка. Странно то, что особо крупных стычек все же не происходило. Обычные же жители прибрежных городов в это не вовлекались и в стычках этих не страдали. Страдали в основном навесы и столики на пляжах.

Англия 60-х породила массу молодежных движений. Тем не менее английское общество оставалось в массе своей обществом склонным к традиционализму и неким "моральным устоям". Именно это общество крайне негативно отреагировало на Модов и Рокеров,не различая и не разделяя их. В этих движениях английские обыватели увидели опасность разрушения привычной морали. Пресса сыграла в этом одну из решающих ролей. Описывая рокеров (уже привычно позиционированных как "bad guys") и модов, английские газеты создавали не просто образ непривычного социального явления, но образ угрозы английской морали и жизненным устоям. Это, в свою очередь, эскалировало негативное отношение со стороны обывателей, полиции и правительства. 17 мая 1964 года был одним из "bank holidays". Как всегда многие англичане решили провести этот день на побережье - погода обещала быть хорошей. По странному стечению обстоятельств (это не было никоим образом запланировано)одновременно огромное количество модов и Рокеров решили провести этот день в Брайтоне. Естественно столкновение было неминуемо. Согласно свидетельствам очевидцев и ныне пожилых бывших модов и рокеров - начали все именно Моды. В городе их собралось огромное количество. В какой-то момент (никто уже не может сказать, что было исходной причиной)моды, вооружившись камнями с пляжа бросились "охотиться" на рокеров. Две довольно большие группы модов и рокеров (хотя справедливости ради - надо отметить, что модов было НАМНОГО больше) столкнулись в массовой драке на пляже в Брайтоне. Постепенно беспорядки и драки переместились на улицы Брайтона. Спешно собранные около 100 полицейских были не в состоянии остановить столкновения. В конце концов враждующие стороны были разогнаны, более 50 человек арестованы. Суд над арестованными был публичным процессом, старательно раздутым прессой. Однако никто не был убит, огнестрельное оружие на применялось, и скандал не так долго продержался на первых полосах газет. Но ярлык был приклеен навсегда. Причем без разделения на рокеров и модов.

Судья, который вел процесс, назвал участников этих беспорядков "Опилочными Цезарями" - трудно сказать, что это означает для англичан, но смысл понятен. Термин прижился и прочно засел в мозгах рядового англичанина. Этот инцидент был и остается самым известным эпизодом в истории Модов и Рокеров, причем не из-за серьезности реальных событий, а из-за освещения прессой и, прежде всего, из-за фильма, снятого в 1979 году "Quadrophenia" (напоминает историю с беспорядками в Холлистере, не правда ли?). Этот фильм по сей день является культовым для англичан, и прежде всего, для жителей Брайтона. Для туристов проводятся туры по истории "битвы" в Брайтоне и местам съемок фильма. Удивительно то, что гораздо более серьезный инцидент, имевший место в пасхальное воскресенье того же 1964 года в Клэктоне, привлек меньше внимания. Этот инцидент считается первым официально зафиксированным массовым столкновением Модов и Рокеров. Две изрядные группы, столкнувшиеся "на выезде" устроили массовую драку, используя в качестве оружия пляжные зонты. Пострадало немало окон в ближайших домах, и 97 человек было арестовано. Газеты вышли с заголовками "День террора группы скутеристов" (Дэйли Телеграф) и "Дикари вторглись на побережье - 97 арестов" (Дэйли Миррор). Но об этой истории не сняли фильм - и она канула в лету.

Первыми ушли рокеры. Это был естественный процесс - и Моды тоже продержались недолго. К 1966 году их движение просто стало неинтересным новой молодежи - пришли хиппи. Моды ушли в прошлое, оставив о себе экскурсию по местам "большой Брайтонской битвы", фильм "Quadrophenia" и новый термин "паника морали". Собственно термин появился только в 1987 году - после опубликования исследований социолога Коэна, который строил свою теорию, наблюдая стычки рокеров и модов, а фильм в 1979 - но герои и того и другого были все еще узнаваемы. Странно сложилась судьба тех из Модов, кто в их собственной классификации стоял на нижней ступеньке философии и эстетики движения. Они постепенно трансформировались - появились ботинки Доктор Мартинс, раньше коротко стриженые волосы стали просто сбриваться, к модовским армейским курткам добавились элементы одежды молодежи из рабочих классов. Они сохранили некоторые из базовых аттрибутов модов - музыку, джинсы Levi"s, спортивную одежду Fred Perry - но это пожалуй и все. Так возникли скинхэды.

Но по сей день уже пожилые люди - бывшие Моды и Рокеры устраивают "re-unions" в местах, где прошла их бурная молодость. Оплотом бывших Рокеров было и остается легендарное "Ace Cafe" в Лондоне - это кафе превратилось в исторический центр. Там вы можете не только выпить кофе или пива в аутентичной обстановке, но и купить классическую рокерскую мотоодежду и аксессуары, обменяться технической информацией или найти недостающую деталь к любовно восстанавливаемуму Триумфу или Нортону. Там же проводятся регулярные официальные "re-unions" рокеров и там же начинаются их мотопробеги. Для Модов подобные места сосредоточены по географическому расположению. В Брайтоне можно зайти в магазин Jump the Gun и приобрести аутентичную одежду и аксессуары Модов. Регулярные "re-unions" происходят в основном в тех же кафе, где собирались когда-то, но все это приобрело характер клубов любителей классических скутеров, а не встречи модов.
по данным сайта "Неоформал"

Здравствуйте.

Байкеры на здоровенных Харлеях не являются единственной субкультурой семейства двухколесных. Существует еще несколько ветвей эволюции, некоторые из которых оказались тупиковыми. В этой статье речь пойдет о Модах, молодежной субкультуре 50-х, зародившейся в Великобритании и использовавших скутеры в качестве средства передвижения и предмета культа.

Да, и наплевать мне, что кто-то там не любит скутеристов! Моды были одной из самых стильных субкультур и для своего времени были достаточно мощным движением, вполне себе конкурировавшим с субкультурой !

Итак, поехали!

Термин «Мод» возник от слова «модернизм». Субкультура Модов зародилась в 1950-х в Лондоне и достигла своего пика к середине 1960-х. Моды были молодежной субкультурой, предъявлявшей особые требования к внешнему виду. Первоначально из одежды предпочтение отдавалось сшитым на заказ костюмам, позже — просто костюмам итальянских и британских брендов.

Из музыки предпочтения отдавались американскому соулу, СКА, биту и R&B. Кроме того, что представители этой субкультуры ассоциировались прежде всего с потреблением огромного количества амфетаминов и шумными тусовками в лондонских клубах, они ездили на скутерах.

История.

Моды были молодежной субкультурой, состоявшей из ориентировавшихся на Итальянскую моду представителей рабочего класса. Моды собирались на скутерах и тусовались в клубах или кафе Лондона, поскольку Пабы в то время закрывались в районе 23.00, а кафе работали до утра и, кроме того, там были музыкальные автоматы.

Моды не были сплочены, у них не было какой-то связующей идеи, не было клубов, подобных Outlaw-мотоклубам байкеров, где пропагандируются идеи братства и единства мотоклуба. Они были просто молодежью, собиравшейся по ночам и тусовавшейся до утра. И, тем не менее, они оставили след в истории своим ярким внешним видом и своеобразным тюнингом своих скутеров.

К лету 1966 года движение Модов уже поутратило силу. Мало того, что появилось более сильное и массовое движение хиппи, и часть Модов слезла с амфетамина и пересела на травку:), еще и мода на одежду претерпела значительные изменения. А в конце 60-х от Модов еще и отпочковалась самые радикальные представители этой субкультуры, назвавшись аж скинхедами.. Как-то даже странно на фоне общих хипповских настроений..

Так все и развалилось. Потом было несколько возрождений в 1980-х и 2000-х, но это уже были краткосрочные явления, все-таки надо признать, что субкультура Модов загнулась в 60-х.

Характерные черты стиля Модов.

Мода.

Моды сформировались из первого послевоенного поколения, у которого появились небольшие излишки денег. Намеренно элегантная одежда — костюмы у мужчин и короткие юбки у девушек — это закономерная реакция на лишения, которые приходилось претерпевать их родителям.

Клубы и музыка.

Клубы: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo и The Marquee в Лондоне.

Музыка: The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks и, конечно же, The Who.

Скутеры.

Ну вот наконец-то мы и добрались до мотороллеров, из-за которых Моды и оказались на этом сайте.

Моды использовали итальянские марки скутеров, такие как Vespa или Lambretta. Поскольку Моды состояли из рабочей молодежи, для многих эти скутеры были единственной возможностью сбежать от серых будней.

Скутеры Модов подвергались сильному, но не дорогому внешнему тюнингу. Их скутеры красились в два цвета, частенько на них налиплялись фантики от жвачек. На ветровых стеклах традиционно писали имя владельца.

И, конечно, самой характерной чертой субкультуры стало обилие туристических багажников, дуг и противотуманок на скутерах.

Моты Мо́ты (англ. Mods от Modernism, Modism) британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Отличительной чертой домов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнты), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп как Small Faces, Kinks и The Who. В качестве транспорта моты выбирали себе мотороллеры, при этом нередки были столкновения с рокерамик. Моты, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерамик и модами. Во второй половине 60-х гг. движение домов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически.

Готы Го́ты представители готической музыкальной субкультуры, зародившейся в конце 70-х годов 20-ого века на волне пост панка. Отличительными чертами субкультуры является пристрастие к готик – року. Ранние готы выглядели также как панки, с тем лишь отличием, что доминирующим цветом одежты и волос был черный (с вставками белого, красного, синего или пурпурного) и серебряными украшениями. Они носили рваную одежду и даже ирокезы. Они также обычно носили много сетки (чаще всего мужчины на руках) и имели оригинальный стиль мейк-апа, с очень белыми лицами и большим количеством черной подводки для глаз (и мужчины и женщины). Волосы обычно были закручены и начесаны. Превалирует лишь желание выглядеть красивее, необычнее, отсюда и увлечение всякого рода «мрачной» символикой.

Байкеры Ба́йкеры (англ. biker, от bike motorbike motorbicycle «мотоцикл») любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Байкерское движение зародилось в США, когда байкеры были разделены на несколько агрессивных и враждующих групировок. Наиболее известная групировка Hells Angels («Ангелы Ада»).Стереотипный внешний вид байкера: бандана (головной платок тёмных тонов, завязанный на пиратский манер на затылке) или вязаная шапочка, «косуха» (кожаная куртка с замком наискосок) или кожаная мотокуртка (часто поверх мотокуртки надевается джинсовая или кожаная жилетка без рукавов с «цветами» (символикой) мотоклуба), кожаные штаны. Байкеры часто отпускают длинные волосы, усы, бороты, для защиты глаз от ветра носят очки, нередко игнорируют шлемы.бандана

Хи́пи (от англ. hippy или hippie; от разг. hip или hip «модный, стильный»; молодёжная философия и субкультура, популярная в США в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали и стремление вернуться к природной чистоте через пропаганду свободной любви и пацифизма. Самый известный лозунг хипи: «Make love, not war!», что значит «Занимайтесь любовью, а не войной!». Хипи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а так же использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «детьми цветов».

Рейверы Рейверы молодёжная субкультура постоянных участников рейвов вечеринок электронной танцевальной музыки, получивших массовую известность в 1988 году в Великобритании. Для внешнего вида рейверов характерны яяркие цвета в одежде, пластиковые солнцезащитные очки, короткие крашенные волосы у юношей, цветные пряди длинных волос у девушек. Крайне популярен пирсинг, а в дизайне использовался символ «смайлик».

Панк, панки, панк-рокеры (от англ. punk гнильё, чепуха) молодёжная музыкальная субкультура, возникшая во второй половине 1970-х годов в США и в Великобритании, характерными особенностями которой являются любовь к энергичной и нарочито примитивной рок- музыке (панк-року), критическое отношение к обществу и политике. Популярная американская группа Ramones считается первой группой, игравшей музыку в стиле "яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком панк-рок". Первой британской панк-группой признаны Sex Pistols.панк-року Многие панки, как правило, отличаются пёстрым эпатажным имиджем. Многие панки красят волосы в я или гелем, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска "ирокез".

Традиционные скинхеты аполитичная субкультура. Создали свой собственный стиль одежты, получивший название «boots & braces» « ботинки и подтяжки ». Джинсы, массивные ботинки, служившие незаменимым аргументом в нескончаемых разборках футбольных болельщиков и уличных потасовках.

Subculture-Mods

Мо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism ) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Фильм был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (Secret Affair, The Undertones и The Jam).

И на английском:

Mod (from modernist ) is a subculture that originated in London, England, in the late 1950s and peaked in the early-to-mid 1960s.

Significant elements of the mod subculture include fashion (often tailor-made suits); music, including African American soul, Jamaican ska, British beat music, and R&B; and motor scooters. The original mod scene was also associated with amphetamine-fuelled all-night dancing at clubs.From the mid-to-late 1960s and onwards, the mass media often used the termmod in a wider sense to describe anything that was believed to be popular, fashionable, or modern.

There was a mod revival in the United Kingdom in the late 1970s, which was followed by a mod revival in North America in the early 1980s, particularly in Southern California.

Etymology

The term mod derives from modernist , which was a term used in the 1950s to describe modern jazz musicians and fans. This usage contrasted with the term trad , which described traditional jazz players and fans. The 1959 novel Absolute Beginners by Colin MacInnes describes as a modernist, a young modern jazz fan who dresses in sharp modern Italian clothes.Absolute Beginners may be one of the earliest written examples of the term modernist being used to describe young British style-conscious modern jazz fans. The word modernist in this sense should not be confused with the wider use of the term modernism in the context of literature, art, design and architecture.

History

Dick Hebdige claims that the progenitors of the mod subculture "appear to have been a group of working-class dandies, possibly descended from the devotees of the Italianite style." Mary Anne Long disagrees, stating that "first hand accounts and contemporary theorists point to the Jewish upper-working or middle-class of London’s East End and suburbs."Sociologist Simon Frith asserts that the mod subculture had its roots in the 1950s beatnik coffee bar culture, which catered to art school students in the radical bohemian scene in London.Steve Sparks, who claims to be one of the original mods, agrees that before mod became commercialised, it was essentially an extension of the beatnik culture: "It comes from ‘modernist’, it was to do with modern jazz and to do with Sartre" and existentialism.Sparks argues that "Mod has been much misunderstood... as this working-class, scooter-riding precursor of skinheads."

Coffee bars were attractive to youths, because in contrast to typical British pubs, which closed at about 11 pm, they were open until the early hours of the morning. Coffee bars had jukeboxes, which in some cases reserved some of the space in the machines for the students" own records. In the late 1950s, coffee bars were associated with jazz and blues, but in the early 1960s, they began playing more R&B music. Frith notes that although coffee bars were originally aimed at middle-class art school students, they began to facilitate an intermixing of youths from different backgrounds and classes. At these venues, which Frith calls the "first sign of the youth movement", youths would meet collectors of R&B and blues records, who introduced them to new types of African-American music, which the teens were attracted to for its rawness and authenticity. They also watched French and Italian art films and read Italian magazines to look for style ideas.According to Hebdige, the mod subculture gradually accumulated the identifying symbols that later came to be associated with the scene, such as scooters, amphetamine pills, and music.

Decline and offshoots

By the summer of 1966, the mod scene was in sharp decline. Dick Hebdige argues that the mod subculture lost its vitality when it became commercialised, artificial and stylised to the point that new mod clothing styles were being created "from above" by clothing companies and by TV shows like Ready Steady Go! , rather than being developed by young people customising their clothes and mixing different fashions together.

As psychedelic rock and the hippie subculture grew more popular in the United Kingdom, many people drifted away from the mod scene. Bands such as The Who and Small Faces had changed their musical styles and no longer considered themselves mods. Another factor was that the original mods of the early 1960s were getting into the age of marriage and child-rearing, which meant that they no longer had the time or money for their youthful pastimes of club-going, record-shopping and scooter rallies. The peacock or fashion wing of mod culture evolved into the swinging London scene and the hippie style, which favored the gentle, marijuana-infused contemplation of esoteric ideas and aesthetics, which contrasted sharply with the frenetic energy of the mod ethos.

The hard mods of the mid-to-late 1960s eventually transformed into the skinheads.Many of the hard mods lived in the same economically depressed areas of South London as West Indian immigrants, and those mods emulated the rude boy look of pork pie hats and too-short Levis jeans.These "aspiring "white negros"" listened to Jamaican ska and mingled with black rude boys at West Indian nightclubs like Ram Jam, A-Train and Sloopy"s.

Dick Hebdige claims that the hard mods were drawn to black culture and ska music in part because the educated, middle-class hippie movement"s drug-oriented and intellectual music did not have any relevance for them.He argues that the hard mods were also attracted to ska because it was a secret, underground, non-commercialised music that was disseminated through informal channels such as house parties and clubs.The early skinheads also liked soul, rocksteady and early reggae.

The early skinheads retained basic elements of mod fashion — such as Fred Perry and Ben Sherman shirts, Sta-Prest trousers and Levi"s jeans — but mixed them with working class-oriented accessories such as braces and Dr. Martens work boots. Hebdige claims that as early as the Margate and Brighton brawls between mods and rockers, some mods were seen wearing boots and braces and sporting close cropped haircuts (for practical reasons, as long hair was a liability in industrial jobs and streetfights).

Mods and ex-mods were also part of the early northern soul scene, a subculture based on obscure 1960s and 1970s American soul records. Some mods evolved into, or merged with, subcultures such as individualists, stylists, and scooterboys, creating a mixture of "taste and testosterone" that was both self-confident and streetwise.

Fashion

Jobling and Crowley called the mod subculture a "fashion-obsessed and hedonistic cult of the hyper-cool" young adults who lived in metropolitan London or the new towns of the south. Due to the increasing affluence of post-war Britain, the youths of the early 1960s were one of the first generations that did not have to contribute their money from after-school jobs to the family finances. As mod teens and young adults began using their disposable income to buy stylish clothes, the first youth-targeted boutique clothing stores opened in London in the Carnaby Street and Kings Road districts. Maverick fashion designers emerged, such as Mary Quant, who was known for her increasingly short miniskirt designs, and John Stephen, who sold a line named "His Clothes", and whose clients included bands such as Small Faces.

Two youth subcultures helped pave the way for mod fashion by breaking new ground; the beatniks, with their bohemian image of berets and black turtlenecks, and the Teddy Boys, from which mod fashion inherited its "narcissitic and fastidious tendencies" and the immaculate dandy look.The Teddy Boys paved the way for making male interest in fashion socially acceptable, because prior to the Teddy Boys, male interest in fashion in Britain was mostly associated with the underground homosexual subculture"s flamboyant dressing style.

Clubs, music, and dancing

The original mods gathered at all-night clubs such as The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo and The Marquee in London to hear the latest records and to show off their clothes and dance moves. As mod spread across the United Kingdom, other clubs became popular such as Twisted Wheel Club in Manchester.They began listening to the "sophisticated smoother modern jazz" of Dave Brubeck and the Modern Jazz Quartet." They became "...clothes obsessed, cool, dedicated to R&B and their own dances."Black American servicemen, stationed in Britain during the Cold War, also brought over rhythm and blues and soul records that were unavailable in Britain, and they often sold these to young people in London. Although the Beatles dressed "mod" in their early years, their beat music was not popular among mods, who tended to prefer British R&B based bands. The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks all had a following among mods, but a large number of specifically mod bands also emerged to fill this gap. These included The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John"s Children and most successfully The Who. The Who"s early promotional material tagged them as producing "maximum rhythm and blues", but by about 1966 they moved from attempting to emulate American R&B to producing songs that reflected the Mod lifestyle. Many of these bands were able to enjoy cult and then national success in the UK, but only the Who managed to break into the American market.

The influence of British newspapers on creating the public perception of mods as having a leisure-filled clubgoing lifestyle can be seen in a 1964 article in the Sunday Times . The paper interviewed a 17-year-old mod who went out clubbing seven nights a week and spent Saturday afternoons shopping for clothes and records. However, few British teens and young adults would have the time and money to spend this much time going to nightclubs. Jobling and Crowley argue that most young mods worked 9 to 5 at semi-skilled jobs, which meant that they had much less leisure time and only a modest income to spend during their time off.

Amphetamines

A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was used to fuel all-night dances at clubs like Manchester"s Twisted Wheel. Newspaper reports described dancers emerging from clubs at 5 a.m. with dilated pupils. Mods bought a combined amphetamine/barbiturate called Drinamyl, which was nicknamed "purple hearts" from dealers at clubs such as The Scene or The Discothèque. Due to this association with amphetamines, Pete Meaden"s "clean living" aphorism may be hard to understand in the first decade of the 21st century. However, when mods used amphetamines in the pre-1964 period, the drug was still legal in Britain, and the mods used the drug for stimulation and alertness, which they viewed as a very different goal from the intoxication caused by other drugs and alcohol. Mods viewed cannabis as a substance that would slow a person down,and they viewed heavy drinking with condescension, associating it with the bleary-eyed, staggering lower-class workers in pubs. Dick Hebdige claims that mods used amphetamines to extend their leisure time into the early hours of the morning and as a way of bridging the wide gap between their hostile and daunting everyday work lives and the "inner world" of dancing and dressing up in their off-hours.

Dr. Andrew Wilson claims that for a significant minority, "amphetamines symbolised the smart, on-the-ball, cool image" and that they sought "stimulation not intoxication ... greater awareness, not escape" and "confidence and articulacy" rather than the "drunken rowdiness of previous generations." Wilson argues that the significance of amphetamines to the mod culture was similar to the paramouncy of LSD and cannabis within the subsequent hippie counterculture. The media was quick to associate mods" use of amphetamines with violence in seaside towns, and by the mid-1960s, the British government criminalised amphetamine use. The emerging hippie counterculture strongly criticised amphetamine use; the poet Allen Ginsberg warned that amphetamine use can lead to a person becoming a "Frankenstein speed freak."

Scooters

Many mods used motorscooters for transportation, usually Vespas or Lambrettas. Scooters had provided inexpensive transportation for decades before the development of the mod subculture, but the mods stood out in the way that they treated the vehicle as a fashion accessory. Italian scooters were preferred due to their cleanlined, curving shapes and gleaming chrome. For young mods, Italian scooters were the "embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of their upbringing". They customised their scooters by painting them in "two-tone and candyflake and overaccessorized with luggage racks, crash bars, and scores of mirrors and fog lights",and they often put their names on the small windscreen. Engine side panels and front bumpers were taken to local electroplating workshops and recovered in highly reflective chrome.

Scooters were also a practical and accessible form of transportation for 1960s teens. In the early 1960s, public transport stopped relatively early in the night, and so having scooters allowed mods to stay out all night at dance clubs. To keep their expensive suits clean and keep warm while riding, mods often wore long army parkas. For teens with low-end jobs, scooters were cheaper than cars, and they could be bought on a payment plan through newly-available Hire purchase plans. After a law was passed requiring at least one mirror be attached to every motorcycle, mods were known to add four, ten, or as many as 30 mirrors to their scooters. The cover of The Who"s album Quadrophenia , (which includes themes related to mods and rockers), depicts a young man on a Vespa GS with four mirrors attached.

After the seaside resort brawls, the media began to associate Italian scooters with the image of violent mods. When groups of mods rode their scooters together, the media began to view it as a "menacing symbol of group solidarity" that was "converted into a weapon".With events like the November 6, 1966, "scooter charge" on Buckingham Palace, the scooter, along with the mods" short hair and suits, began to be seen as a symbol of subversion.After the 1964 beach riots, hard mods (who later evolved into the skinheads) began riding scooters more for practical reasons. Their scooters were either unmodified or cut down, which was nicknamed a "skelly". Lambrettas were cutdown to the bare frame, and the unibody(monocoque)-design Vespas had their body panels slimmed down or reshaped.

Gender roles

In Stuart Hall and Tony Jefferson"s study on youth subcultures in post-war Britain, they argue that compared with other youth subcultures, mod culture gave young women high visibility and relative autonomy. They claim that this status may have been related both to the attitudes of the mod young men, who accepted the idea that a young woman did not have to be attached to a man, and to the development of new occupations for young women, which gave them an income and made them more independent.

In particular, Hall and Jefferson note the increasing number of jobs in boutiques and women"s clothing stores, which, while poorly paid and lacking opportunities for advancement, nevertheless gave young women disposable income, status and a glamorous sense of dressing up and going downtown to work. The presentable image of female mod fashion meant it was easier for young mod women to integrate with the non-subculture aspects of their lives (home, school and work) than for members of other subcultures. The emphasis on clothing and a stylised look for women demonstrated the "same fussiness for detail in clothes" as their male mod counterparts.

Shari Benstock and Suzanne Ferriss claim that the emphasis in the mod subculture on consumerism and shopping was the "ultimate affront to male working-class traditions" in the United Kingdom, because in the working-class tradition, shopping was usually done by women. They argue that British mods were "worshipping leisure and money... scorning the masculine world of hard work and honest labour" by spending their time listening to music, collecting records, socialising, and dancing at all-night clubs.

Conflicts with rockers

Main article: Mods and Rockers

As the Teddy Boy subculture faded in the early 1960s, it was replaced by two new youth subcultures: mods and rockers. While mods were seen as "effeminate, stuck-up, emulating the middle classes, aspiring to a competitive sophistication, snobbish, phony", rockers were seen as "hopelessly naive, loutish, scruffy", emulating Marlon Brando"s motorcycle gang leader character in the film The Wild One by wearing leather jackets and riding motorcycles. Dick Hebdige claims that the "mods rejected the rocker"s crude conception of masculinity, the transparency of his motivations, his clumsiness"; the rockers viewed the vanity and obsession with clothes of the mods as not particularly masculine.

Scholars debate how much contact the two groups had during the 1960s; while Dick Hebdige argues that mods and rockers had very little contact, because they tended to come from different regions of England (mods from London and rockers from more rural areas), and because they had "totally disparate goals and lifestyles".However, British ethnographer Mark Gilman claims that both mods and rockers could be seen at football matches.

John Covach"s Introduction to Rock and its History claims that in the United Kingdom, rockers were often engaged in brawls with mods. BBC News stories from May 1964 stated that mods and rockers were jailed after riots in seaside resort towns on the south coast of England, such as Margate, Brighton, Bournemouth and Clacton.The mods and rockers conflict led sociologist Stanley Cohen to coin the term moral panic in his study Folk Devils and Moral Panics , which examined media coverage of the mod and rocker riots in the 1960s.Although Cohen admits that mods and rockers had some fights in the mid-1960s, he argues that they were no different from the evening brawls that occurred between youths throughout the 1950s and early 1960s, both at seaside resorts and after football games. He claims that the British media turned the mod subculture into a negative symbol of delinquent and deviant status.

Newspapers described the mod and rocker clashes as being of "disastrous proportions", and labelled mods and rockers as "sawdust Caesars", "vermin" and "louts".Newspaper editorials fanned the flames of hysteria, such as a Birmingham Post editorial in May 1964, which warned that mods and rockers were "internal enemies" in the United Kingdom who would "bring about disintegration of a nation"s character". The magazine Police Review argued that the mods and rockers" purported lack of respect for law and order could cause violence to "surge and flame like a forest fire".

Cohen argues that as media hysteria about knife-wielding, violent mods increased, the image of a fur-collared anorak and scooter would "stimulate hostile and punitive reactions" amongst readers. As a result of this media coverage, two British Members of Parliament travelled to the seaside areas to survey the damage, and MP Harold Gurden called for a resolution for intensified measures to control hooliganism. One of the prosecutors in the trial of some of the Clacton brawlers argued that mods and rockers were youths with no serious views, who lacked respect for law and order. Cohen says the media used possibly faked interviews with supposed rockers such as "Mick the Wild One". As well, the media would try to get mileage from accidents that were unrelated to mod-rocker violence, such as an accidental drowning of a youth, which got the headline "Mod Dead in Sea"

Eventually, when the media ran out of real fights to report, they would publish deceptive headlines, such as using a subheading "Violence", even when the article reported that there was no violence at all. Newspaper writers also began to use "free association" to link mods and rockers with various social issues, such as teen pregnancy, contraceptives, drug use, and violence.

(По материалам Википедии)

Создан 21 фев 2012